Клуб путешественников

Самостоятельные путешествия, страноведение, культурные различия.
Текущее время: 29 мар 2024, 15:20

Часовой пояс: UTC+03:00




Начать новую тему  Ответить на тему  [ 7 сообщений ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Welcome to Андаманы!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 21:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
Андаманский архипелаг – это 536 островов, из которых только 52 обитаемых. На остальных попросту нет пресной воды... 240 тыс. населения, 40 тыс. из которых аборигены... Мы побывали всего на пяти, но и этих оказалось достаточно, чтобы понять, что лучше бы оттуда и вовсе не уезжать. На самом деле Андаманские острова – это всего лишь узкая полоска суши в Индийском океане. Край земли. Девственные пляжи, непроходимые джунгли и белый песок. Андаманы пока ещё настоящий рай для путешественника, и может быть последнее прибежище для неисправимых романтиков...

Рай – это когда тебе хорошо... хорошо без условностей. Хотя «хорошо» и бывает по-разному. Или там, где хорошо? Мечта идиота... иллюзия, фетиш, но очень приятная или притягательная... «А вы были на Таити? Нет...?? А почему? Я тоже не был, но оччччень хочется». А если были? Счастье повиснуть в гамаке или надавить на гашетку и почувствовать струю горячего воздуха на своей коже... услышать гул засыпающих джунглей и вдохнуть пряный аромат тропиков... Шум прибоя и запах благовоний в придорожной дахабе. Говорят, ...Баунти... Но Баунти это даже не остров, ...всего лишь название судна, на котором подняли бунт ради призрака свободы ... символ рая ради которого даже не стыдно предать Родину ... некая противоположность долгу. Искушение, доведённое до предела... Или может предел, за которым свобода??

Самолёт приземляется в Порт-Блэре... очередь за пермитами. Это даёт шанс набраться благоразумия и завершить формальности. ... Через три часа вы в раю. Вас постепенно отпускает. Не сразу... Паром, где вы, растянувшись на палубе, лениво дремлете, примостившись на коврике в тени. И потом во время швартовки, пока глаза ваши скользят по водной глади за рыбацкими лодками или тонут в густой тени пальм у полосы прибоя . И ещё, пока рикша уносит вас в липкую духоту тропиков, а на горизонте разыгрывается кровавое зарево на фоне кокосовых рощ и банановых зарослей... Вы слышали гул тропического ливня? Или как кокосовые орехи падают на шифер соседней хижины? ...Хэйвлок. Здесь не напрягаются даже для того, чтобы называть деревни именами – у каждой свой номер...

Новый год.... Сложно говорить про Новый Год, когда ты в Индии... Снег, мороз, суета, мишура, подарки... Где это? ... ёлки на фоне ажурных арок и тюрбанов выглядят как-то по особенному сиротливо... А здесь на Андаманах.... океан, песок, пальмы... песни, музыка, стихи... философия... мир становится всё меньше, а человек всё беднее... почему? Ещё один час, минута, миг на часах планеты. Может быть, там за горизонтом?? Где бы ты ни был... может быть завтра? в понедельник? во вторник? Не хочется думать о кризисе – место такое – напрягаться не положено. Зато здесь легко мечтать. Замечено, что если их не откладывать, мечты рано или поздно сбываются... Даже такие, как Андаманы.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Welcome to Андаманы!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 21:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
Делать на Андаманах ровным счётом нечего... можно поехать на один пляж, на другой, на третий. Понырять с аквалангом, слазить в джунгли, в одни, в другие ... но в целом всё одно и то же: пустынные или полупустынные пляжи, склонённые к воде пальмы, влажные тропические леса, вывороченные цунами коряги с жуткими торчащими во все стороны корнями, мангровые заросли,...океан, океан, океан... Впрочем, бродить среди этого можно бесконечно. Во время отлива морские звёзды, огурцы и ежи, застрявшие между камней, привлекают внимание аборигенов... подсвечивая себе фонариками они всю ночь бродят и собирают дары моря.

Есть такие, что селятся здесь надолго. Наверное, они здесь жили бы не уезжая, если бы не ограничение для иностранцев – 30 дней + ещё 15, при наличии обратного билета. Но есть и индусы. В Вандуре мы нашли одного такого индийского чудика. Вираж. Сын богатых родителей с континента. Сбежал от диктата семьи в поисках свободы, марихуаны и шанти... Весьма колоритный индийский персонаж. Гламурный хиппарь, путешественник и дауншифтер. Он обшарил Андаманы «от» и «до» и с удовольствием инструктирует себе подобных. Здесь он обосновался уже лет десять назад и подмял под себя всю местную торговлю и туристический бизнес. Официально у него небольшой отель в стороне от берега: несколько продувных бунгало, раскиданных по склону среди зарослей и бар: психоделическая музыка, подушки, тибетские флаги... Внизу в ресторане огромная коллекция уникальных раковин, тех, что запрещены к вывозу: огромные перламутровые панцири с рогами, сокровища глубин. Рядом в беседке – остов кита... откуда он здесь никто не знает. Виражу в помощь сестра. Такая же. Ещё к ним наведываются друзья с континента под стать. Они довольно ловко трещат по-английски и, кажется, подражают светской болтовне в английских пабах и гостинных ..... выходит довольно забавно. При том, что сам Вираж весьма органичен.

Новый год в тропиках... Смешнее не придумаешь. На последнем прибежище хиппарей двадцать четыре человека, – о которых уже ползут слухи, что русские оккупировали острова – развешивают мишуру и откупоривают привезённое из Москвы шампанское. Музыка и стол прямоугольником... Дед Мороз с бородой и Снегурка... народ бегает и ищет куски карты, чтобы найти ёлку, которую у Мороза (как его ещё не расплющило в такую жару) отобрали пираты... смешно, правда?.

На Хейвлоке главный аттракцион – 7-й пляж. Дорога сюда – достойная прелюдия. Вьющаяся по холмам, через невероятные тропические леса, поля и плантации мускатного ореха. От деревни №3 до седьмого примерно двадцать минут на рикше. Прямо у выхода до заката тусуются около сотни индусов и европейцев. Но пляж столь обширен, что толпы здесь не чувствуешь. Людей здесь ровно столько, сколько нужно, чтобы не напрягать и не чувствовать себя в одиночестве.... Широкая лагуна, обращённая на запад и окружённая тропическими лесами, невероятно белый песок, величественный и спокойный океан, невероятные трагические переливы заката... Пока он лучший из тех, с чем до сих пор приходилось столкнуться. Высшая оценка по шкале Баунти... Жить здесь, правда, почти негде. Основная часть живёт в деревне №3 или №5... Здесь же одна несуразная и дорогая гостиница из марсианских домиков и два гест-хауза с курятниками по 300 рупий. Есть ещё один гест-хауз с такими же бунгало, но подешевле, спрятанная среди зелени, примерно километра полтора от пляжа... Цены в них примерно 150 рупий... Жильё на Андаманах, особенно на Хэйвлоке дороже раза в 2-3, чем на континенте. И абсолютно загадочная система ценообразования. Вот скажите мне, какая, например, разница между курятником за 500 или 800 рупий и бунгало за 1500 или 1700?

Обитаемая часть Хэйвлока – это север и примерно треть от общей площади острова. Всё остальное покрыто лесами и болотами. Кроме седьмого можно взять лодку и съездить на Слоновий пляж. Но сходить лучше. Минут сорок через джунгли. И ещё в сторону от пятого пляжа есть слоновья ферма. Тренировочный центр... Там четыре слона. За сотню вам покажут, на что они способны. На седьмом тоже есть несколько слонов, один из них даже плавает с аквалангистами за 200 долларов. Есть такая серия у Стива Блума – андаманские плавающие слоны... Слона зовут Раджан... На самом деле его нечем кормить, и его содержит тот самый дорогой отель Bearfoot. Ему 57 лет и он остался не у дел после съёмок фильма в 2004 году. Сейчас его хозяин ищет деньги, чтобы отправить его в храм в Триссуре (Керала).

Есть ещё дайвинг. Дайвинг здесь один из лучших в мире. Все туристические предложения в Интернете, посвящённые Андаманам этим и ограничены... Лучшие дайвинг сайты возле Хэйвлока. Чтобы попасть на Южный Батон, вам надо выйти в море часов в шесть утра и через мангровые заросли между Пилом и Джон Лорансом и добраться до необитаемого Вильсона... Если вы там вовремя позавтракаете, у вас будет достаточно времени, чтобы увидеть не только Южный Батон, но и нырялку у Николсона и ещё может быть ущелье Джонни и Риф Минервы.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Welcome to Андаманы!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 12:08 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 23 дек 2014, 20:29
Сообщения: 2352
Откуда: Санкт-Петербург
Андрей, спасибо большое, что находишь возможность переносить рассказы. Если бы перенес фотографии, было бы шикарно. Понимаю, что не находишь времени. В связи с этим у меня предложение. Думаю, что сумею заручиться поддержкой сыновей, они помогут это сделать. Тогда нужно, наверное, указать ресурс, где расположены фото.

_________________
Мы, волки, не скулим, как шакалы, и не лаем, как собаки. Мы завываем, наводя ужас на весь лес.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Welcome to Андаманы!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 16:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
Володя, я просто во Вьетнаме и, честно говоря, да, не успеваю
мои фотки у меня в Пикассе... я не знаю, как дать доступ к этому тебе
это вообще возможно?


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Welcome to Андаманы!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 18:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
Из Порт Блэра можно доехать за двадцать минут на пароме до острова Росс. Росс – наверное самый популярный аттракцион на Андаманах. Были времена, когда его называли Парижем Востока. Здесь располагалась резиденция английских колониальных властей. Сейчас Росс поглотили джунгли... он чем-то напоминает Ангкор своими зданиями поросшими покрытыми древесными корнями. Заросший могучими деревьями он чем-то напоминает храмы Ангкора... хотя для этого надо забыть о том, что последнее здание тут построено в во второй половине 19 века.

А вот Нил существует для тех, кто жаждет тишины и шанти. Кто ищет хипповского рая и хочет найти себе подобных ...или хочет уйти в себя, но так, чтобы не испугаться от полного одиночества... Тихой идиллии на краю земли. Сам остров как будто обращён вовнутрь, а не наружу к океану. Океан сам по себе – красивое обрамление. Из пляжей самый популярный – Танго. Здесь среди банановых зарослей можно вполне бюджетно поселиться за 100 рупий в избушке на курьих ножках из пальмовых листьев. Обычно здесь же и готовят на костре, а вечером собираются, чтобы «дунуть», попеть и потрещать о скитаниях и глобализме ... Днём хиппи бродят по пустынным пляжам, читают где-нибудь в тенёчке или крутят педали, перемещаясь с пляжа на пляж... Аренда велика стоит копейки и все, кому дорого время рулят по центральной дороге, через остров с утра до вечера. Как водится – центр острова это маленькая деревушка у пристани... Вечером там собираются «богатые» хиппари и хиппари те, что при деньгах собираются здесь по вечерам потусить в Chand Restaurant... Но не обольщайтесь названием. Это обычная для сих мест довольно грязная дахаба, но весьма колоритная и с приветливыми хозяевами... Аттракционов здесь не так уж много. Главные два – это закат в мангровых зарослях и «Натуральный мост». Идти лучше на рассвете или на закате. На самом деле моста два, но индийских туристов водят смотреть на тот, что ближе. Вокруг много естественных ванн, вымытых в вулканической породе, куда во время отлива можно блаженно погрузиться и неторопливо погонять заблудивших сюда рыб.

Южный Андман самый населённый из островов архипелага. Достаточно того, что здесь есть Порт-Блэр – столица островов. Блэр своеобразное поселение. Раскиданный на прибрежных холмах он при всей своей чисто индийской безалаберности несёт в себе какое-то необъяснимое очарование и отчётливый колониальный дух. Других крупных населённых пунктов поблизости нет. Но если вы спросите, куда вам поехать на пляж, любой рикша укажет вам на запад: «Вандур». Вандур – это деревня в 35 километрах от Блэра. Вандур считается воротами в национальный парк имени Махатмы Ганди. ЛП говорит, что нырялка здесь так себе, если сравнивать её с Хэйвлоком или Нилом. Но... полоса песка, океан, раскиданные по лагуне острова, кокосовая роща и густые джунгли на заднике создают картинку с рекламного плаката и делают деревню вполне пригодной для съёмок фильма. Здесь всего три гостиницы, из которых одна очень крутая, а вторая очень бедная. Хотя в бедной живут обманщики – они всучили нам лобстеров по 1500 рупий за штуку – расположено оно весьма живописно и у самой кромки... Третья гостиница называется Senctuary... Принадлежит она тому самому Виражу, что сбежал от родителей и хиппует... Мы сидим у него в баре и он рассказывает об Андаманах: «Везёт же... на Малый... Волшебное место». Подробно объясняет куда ехать, к кому, где остановиться и что смотреть.

Через четыре часа мы уже на пристани ... паром уходит через пятнадцать минут. Билетов как водится нет. Бородатый кондуктор пучит глаза и кричит напирающим на него пассажирам: «билетов нет, нет билетов, расступись»... Алексей подходит вплотную и тихо шепчет ему что-то в ухо. Бородатый шумно отмахивается: «... мы берём только по билетам»... Лёха подмигивает, выразительно жестикулирует и заглядывает кондуктору прямо в глаза: «...Чтоооо?? Я честный человек... отойдите в сторону...», глаза горят негодованием, а голос срывается... Кажется, всё... До отплытия минуты. Обдумываем варианты отступления. За минуту на мостике появляется капитан. Он появляется, как Судия, как Вишну, как Калкин перед крушением мира... инстинктивно наши тела разворачиваются... Наш Харон, подобно святому Петру бросается к нему со сложенными в «намасте» ладонями: «тут несколько иностранцев...»... Капитан зрелищно потягивается вяло машет рукой: «...людей возьмите, груз – не брать...»... Индийское кино... 50 рупий с носа и мы на борту. Через час мы в капитанской рубке пьём чай масала, смотрим карты и лоции, таращимся в подзорную трубу на проплывающие мимо острова и болтаем с капитаном по-русски... Пятнадцать лет назад он провёл два года в Риге, принимая советские крейсера под свою команду...

Когда вы попадаете на Хэйвлок, вам кажется, что достигли этого. Предел мечтаний, рай и лучшее место на Земле. Потом вы оказываетесь на соседнем острове и уже не можете понять, где же...?

Потом вы едете ещё и ещё. Живопись в этом музее не несёт на себе печати страданий и пережитого, а лишь мощь и величие создавшего это великолепие Ваятеля... А потом вы попадаете на Малый Андаман и вас накрывает «жесть» и неустроенность... Вы уже почти жалеете, что покинули волшебные берега и тихие лагуны и прибыли в эту дичь и клоаку. А потом в Москве, когда вы компонуете материал, подбираете фотографии или пишите отчёт вас поражает, что две трети его посвящёно Малому.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Welcome to Андаманы!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 18:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
Малый Андаман – это один крупный посёлок у пристани и несколько деревень в глубине острова. Посёлков, кроме Хат Бэя, два: 16 км и 24-й километр. В деревнях на севере и юге живут аборигены – никобарцы и онге, которых охраняют и к которым официально въезд запрещён. Индийские переселенцы здесь живут в основном за счёт плантаций мускатного ореха и пальмового масла. Народу тысяч восемь или десять.... Весть остров напоминает какое-нибудь сибирское или степное захолустье... где-нибудь в Забайкалье или на Дальнем Востоке. С жильём караул... Несколько с позволения сказать гостиниц в Хат Бэй предназначены в основном для командировочных индусов с континента. С учётом качества, цены в них для Индии баснословные: 300-400 рупий за номер... Есть один довольно приличный гест-хауз, который навевает мысли о заброшенном пионерском лагере в Подмосковье и одна гостиница напротив ресторана..... Ресторан этот единственный на весь Хат Бэй. Здесь вас заморят специями, даже если их несколько раз специально предупредить: «С-П-Е-Ц-И-Й НЕ Н-А-А-А-А-Д-О-О-О!!!! В-О-О-О-Б-Щ-ЕЕ!!!! НИ ГРАММА!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!» При этом чудик, которому вы это всё наговорите, будет крайне вежлив... Этот чрезвычайно предупредительный заведующий столовкой будет убеждать вас, что еду принесут ровно через 10 мин и всё будет «as you like»... Раньше чем через час, само собой, появляться не имеет никакого смысла.. Если по каким-то причинам вас не устраивает этот spicy сервис, то можете пройти по главной улице и заказать себе что-нибудь в придорожном дахабе, где вас действительно быстро и качественно накормят за копейки, хотя внешне это будет выглядеть весьма устрашающе. Из постоялых мест, есть ещё одна довольно странная гостиница в посёлке «16-й км»... Вонючий номер там стоит 400 рупий, но прежде чем вам откроют дверь вы полчаса будете жрать бананы и запивать местной Мериндой, пока водитель разыщет хозяина... Кроме бананов и кокосов в местных лавках в общем ловить нечего...

А теперь о главном... На Малом четыре основных аттракциона: две дамбы, два водопада, заводи на севере и маяк... О маяке я слышал и раньше. Одна знакомая из Питера прожила там три недели... Чтобы попасть на маяк надо доехать до пляжа Арбендер, возле деревни никобарцев и переть оттуда примерно 26 км. пешком. До западных пустынных пляжей добираться ещё дальше и сложнее. Пешком около 30-40 км. по пляжам от южной оконечности острова или на лодке. Северные заводи замечательны тем, что находятся среди густых джунглей в которые впадают небольшие ручьи и речушки, кишащие соленоводными крокодилами. Надо сказать, что нам не сильно повезло... Версий было несколько. Официальная сходилась на том, что несколько судов с иммигрантами из Бирмы и Бангладеш направляясь в Тайланд, где им была обещана работа, сбились с курса из-за непогоды и оказались в 90 милях к югу от Малого Андамана. Измождённые жаждой и голодом после нескольких недель морского плавания, увидав маяк, люди кинулись в воду. На судах было около 420 человек, из которых чуть более сотни выловили службы береговой охраны и военно-морских сил Индии. Остальных, судя по всему раскидало по южному и западному побережью Малого Андамана... Говорили также, что суда шли не в Тайланд, а в Индонезию, что их захватили пираты, что пассажиров расстреляли, а тела вышвырнули за борт, что судно было одно, попало в шторм и развалилось... Как бы там ни было Чувак, которого Вираж рекомендовал нам как местного проводника, дико извинялся и божился, что там (на маяке и в заводях) сейчас делать нечего: страшная вонь и патрульные корабли ВМС Индии. С вонью всё понятно, а военные могут потребовать документы и разрешения... для посещения населённых аборигенами территорий Малого Андамана, требуется специальное разрешение на въезд, которое конечно никто никогда не получает.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Welcome to Андаманы!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 18:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
Оставались дамбы и водопады. Дамб две. Их назначение весьма туманно. Вполне вероятно они призваны сдерживать поток воды во время сезона дождей, а также создают благоприятную среду для местных рыбаков.... Первая находится почти в самом центре острова. Дорога к ней ведёт от посёлка «16-й км» вглубь острова ещё километров десять-пятнадцать.

Дамба действительно красивая. Запруда, покрытая цветами невероятной красоты и окружённая сплошной стеной зелени. Словно ты попал в ботанический сад или ландшафтный парк где-нибудь в Западной Европе... Особенно, если убрать рыбака выбирающего сеть, коров, поля и на время забыть о покрытых лианами экваториальных лесах на заднике... Вторая дамба совсем рядом с деревней 16-й км.. Эта дамба более ухоженная и «туристическая» – сюда иногда заглядывают командировочные индусы с семьями. Но там если свернуть с нахоженной тропы есть классный родник с потрясающей естественной «ванной», спрятанной в густых зарослях.

Водопадов тоже два. Первый – туристический и с несколько облагороженной территорией. Высота его метров десять, он довольно живописен, но если вы видели водопады в других местах, там особо делать нечего. Второй водопад – real challenge... Чтобы попасть туда вам нужен проводник... Сначала нужно ехать до посёлка «16-й км» и оттуда свернуть на просёлочную дорогу... Сначала вы проедете через плантации пальмового масла и несколько деревень. В одной из них нас ждал школьный праздник. Около сотни детей танцевали местные танцы и декламировали стихи. Ещё через пару километров за деревней дорога углубляется в джунгли и довольно скоро ветки начинают стучать по капоту. Минут через десять вы выезжаете на развилку, где проводники останавливают джипы и начинают мазаться мазью... Всё. Отсюда тропа ведёт через густые джунгли. Отсюда вам предстоит пройти примерно десять километров в самое сердце острова. Один из проводников с мачете прорубает впереди особо сложные участки – тропа здесь быстро зарастает... Ветки и колючки цепляются за одежду и оставляют на коже глубокие царапины. Иногда проводники показывают нам съедобные плоды и ягоды. Не все приятны на вкус, но выжить в джунглях можно. Впрочем... прежде чем соваться сюда – поскольку инструктаж с вами здесь никто проводить не будет – дам небольшую рекомендацию. Одевайте длинные брюки и закрытые кроссовки. Это убережёт вас от некоторых дальнейших неприятностей. Кроме колючек здесь водится кое-что похлеще. ЭТО начинается минут через двадцать. ПИЯВКИ! Они валятся на вас со всех сторон. Каждые десять минут приходится соскабливать свои сочащиеся кровью ступни от жирных насосавшихся тварей... Кое-где приходится форсировать ручьи, заболоченные участки, древесные завалы или бурелом. Наконец, тропа выводит вас к водопаду. Он состоит из четырёх невысоких каскадов, но очень живописен. Вода спускается в разных направлениях красивыми струями на фоне свисающих повсюду лиан. Людей само собою – никого. В нижнем озере купаться нельзя – оно кишит крокодилами. Говорят, они поднимаются по нижнему каскаду аж до второго озера... Зато третий каскад безопасен – там вся наша команда с наслаждением погружается в освежающую свежесть. Обратная дорога кажется быстрее лишь потому, что мы возвращаемся. Пьявки доконали наших девчонок и у некоторых уже почти истерика.

Зато как классно попасть после этого на дикий пляж. Замечено, что безмозглость провинциальных властей – это диагноз, передающийся спорами через моря и континенты. И уж точно, что лечению она не подлежит... У ворот пляжа красуется будка, на которой по-английски и на бенгали аккуратно выведено: «Пляж работает с 10:00 до 16:00. Вход – 20 рупий.»... На воротах замок и забор из колючей проволоки... Малый – это рай для серферов... в том случае, если у них есть время и силы сюда добраться. Но за всё время нашего пребывания мы не видели здесь ни одного европейского лица. Любопытно, сколько рупий они собирают в год??... Делаем самое логичное йоговское упражнение в этой ситуации – позу кошки, пролезающей под забором. На пляже – ни одной живой души... может быть у них не нашлось двадцати рупий?... Мощная длинная океанская волна разбивающаяся о берега столь могуча, что не оставляет никаких шансов. Вас крутит, переворачивает, вращает как щепку. Естественно вы вопите, а голова и трусы постепенно заполняются галькой, песком и дарами моря. После морской катастрофы на Малом теперь лишь два пляжа на востоке острова, где можно купаться. Арбендер Бич – дик, суров и прекрасен... купаться здесь не решились даже наши пловцы и сноубордисты. Ни одной живой души и редкие лодки никобарцев. Сами аборигены живут в соседней деревне, которую для них построили власти, чтобы спасти их население после цунами. Похоже, что кокосовые орехи – это основная часть дохода. Их иногда можно видеть здесь с легкостью взбирающихся на пальмы с пластиковыми бутылками для сбора кокосового молока.

Провожают нас острова нетривиально... На пристани толпа мужчин и женщин в ярких сари. Они шумно галдят возле парома, а когда мы отчаливаем, все они начинают махать руками в нашу сторону, плакать и причитать. Мы тоже машем в ответ - приятно, когда тебя так провожают. Хотя и не понятно, чем вызван такой ажиотаж... Или они всех европейцев так провожают?? Но, вдруг обернувшись, мы видим двух гуру в ярко-оранжевых куртах и дхоти. Они так же признательно и благословенно машут своим оставшимся на берегу почитателям.

Море бурлит. Палубу заливает, и большая часть пассажиров лежит в трюме, спасаясь от морской болезни. Тем приятнее осознавать, что семь часов на верхней палубе летят незаметно, что красное зарево заката и бушующее море что-то шепчут лично тебе, и что ты путешествуешь с единомышленниками. Это зарево и сейчас со мной, когда я смотрю на унылое свинцовое небо, на слякоть московских улиц и на серые от кризиса и неопределённости лица сограждан... Где-то на задворках сознания бледными картонными образами плывут тени подмосковных дач в Барвихе, отелей и казино... это вызывает странное недоумение, но думать об этом сейчас даже скучно..


Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 7 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC+03:00


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB