Клуб путешественников

Самостоятельные путешествия, страноведение, культурные различия.
Текущее время: 17 ноя 2019, 16:01

Часовой пояс: UTC+03:00




Начать новую тему  Ответить на тему  [ 5 сообщений ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Персидские воспоминания (Иран 2006)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 00:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 дек 2014, 01:11
Сообщения: 68
В октябре 2006 года мне посчастливилось провести две с половиной недели в Иране. От цельных воспоминаний постепенно остаются обрывки, но обрывки яркие. Постараюсь вам рассказать о них.

Когда говоришь об Иране, невозможно не упомянуть потрясающие исторические места и шедевры архитектуры, разнообразную природу (не стоит думать, что Иран это сплошная полупустыня); невозможно не упомянуть пульсирующий, бьющий наружу ритм жизни городов; невозможно не вспомнить развитую инфраструктуру, настолько развитую, что это поражает.

Наши головы полны стереотипов об этой стране, и даже обладая более или менее достоверной информацией, окончательно отделаться от этих стереотипов можно лишь прилетев в Иран. Они разлетаются словно осколки стекла после метко брошенного камня. На поверку все иначе. Меня многие спрашивали, не боюсь ли я ехать в Иран. Я отвечал отрицательно, но заноза в подсознании все же сидела. А в реальности – в реальности в Иране лишь одна опасность для путешественника, не лезущего на рожон к наркоторговцам около пакистанских и афганских границ; это мотоциклисты. Движение в Иране просто невероятно хаотичное, но если машины в целом соблюдают правила (читай – не ездят на красный свет и редко вылетают на встречную полосу), то мотоциклисты ездят как хотят, где хотят и с какой хотят скоростью. Пересечь шестиполосную улицу с гигантским потоком в обоих направлениях? Нет проблем. Об остальном (бандиты, похитители людей, полиция т.д.) забудьте – в Иране безопасно. Алкоголь и наркотики запрещены, но достать их может каждый второй. Женщины ходят в чадре, и с мусульманками нельзя вступать в сексуальные контакты; но все это не так уж и сложно, особенно по сравнению с представляемыми нами опасностями.

Однако самое главная драгоценность Ирана – это люди, его населяющие. Смесь любопытства, восточного гостеприимства и уважения к иностранцам. Это люди, которые всегда готовы тебе бескорыстно помочь. Это люди, которые искренне рады что ты приехал в их страну – и не потому что ты иностранный турист и привез им деньги, а просто потому что ты приехал. Эта искренность чувствуется во всем. Чуть ли не каждый день к вам будет подходить множество людей и просто говорить с вами, ничего не продавая взамен, чуть ли не каждый день вас будут приглашать в гости; продавцы ковров в Исфахане, видя что ты потерял интерес к их товару, продолжают беседу с той же страстью и искренностью, как в начале; таксист, от услуг которого вы отказались, может поехать за вами, чтобы убедиться что вы не заблудились; на рынке вас будут угощать фруктами; и чуть ли не каждый будет искренне говорить о том, как здорово что вы приехали в Иран. И никто не попросит денег. Конечно, есть исключения, но они только подтверждают правило.

Салям, добро пожаловать в Иран!

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение

За 17 дней я проехал по следующему маршруту: Тегеран – Рашт – Фуман – Масуле – Фуман – Астара – Ардабиль – Тебриз – Кандован – Тебриз – Тегеран – Кум – Кашан – Абияне – Кашан – Язд – Шираз – Персеполис – Шираз – Исфахан – Тегеран.

Изображение

Рашт

Над невысокими горами всходило мое первое иранское солнце, и немолодой автобус вез меня по широкому автобану прочь из Тегерана. Борясь со сном после бессонной ночи, включившей в себя перелет из Москвы и ночные бдения вокруг площади Азади, я смотрел на желтый диск, встающий над раскинувшейся равниной, покрытой голыми холмами. Все вокруг было ново и необычно. Сон сморил меня.

Проснувшись где-то через час, я поглядел в окно – пейзаж изменился. Прямую дорогу сменил серпантин, и петли автобана прокладывали себе дорогу сквозь все более высокие горы. Начала появляться зелень. Через какое-то время автобус въехал в тоннель, потом выехал, и хотя с виду природа осталось такой же, что-то неуловимо изменилось – на холмах стали появляться деревья (на одном из холмов был высажен национальный герб и флаг), начали появляться хилые горные ручьи, а дорога пошла вниз. Мы спускались на Прикаспийскую низменность.

Рашт появился внезапно. Автобус въехал на улицу, ничем не отличавшуюся улиц тех деревень, которые мы проезжали по дороге. Это была окраина города, не слишком большого, но весьма населенного и очень зеленого. Рашт был первым моим иранским городом, который я пытался осознать (ночной Тегеран все же считать я пока не стану), был первым городом, который я впитывал, первым городом, в котором я видел жизнь людей. Все было обычно и необычно. Люди такие же как везде (банальное утверждение, но каждый раз почему-то ждешь, что увидишь если не инопланетян, то что-то совсем другое). Широкий зеленый бульвар, узкие улочки, уходящие вбок, магазинчики на первых этажах. Ничего особенного, наверное, но как будто открываешь потаенную дверь. Первые знакомые, первая мечеть, первая увиденная мелкая авария (которых, честно говоря, я увижу еще всего лишь пару раз – глядя на то как иранцы ездят, это должно происходить чаще).

Изображение Изображение


И в то же время поток машин (многие из которых такси), преимущественно состоящий из Пайканов местного производства, мотоциклы, на которых зачастую сидит целая семья. Женщины в черных чадрах, у которых открыто лишь лицо – сначала им удивляешься, потом просто не обращаешь внимания. Чадра, к слову, больше распространена в провинции, а в больших городах (а уж в Тегеране и подавно) часто можно увидеть восточных красавиц, расхаживающих в джинсах и полупальто, на голове у которых повязан шелковый платок или перекинут шарф, одним им известным способом держащийся у них на голове.

Люди улыбаются тебе, оборачиваются вслед, здороваются. Добро пожаловать в Иран!

Был месяц Рамадан, святой месяц для мусульман. Когда на небе солнце, нельзя курить, пить и есть. Путешественникам необязательно это соблюдать, но из вежливости и уважения не стоит есть и пить на улице. На автовокзалах есть кафе, стекла которых обклеены газетами, где каждый может спокойно поесть. Проблема в принципе одна – солнце встает рано, и можно не успеть позавтракать, тогда некоторое время будешь голодным, так как лавки с едой будут закрыты.

Так вот, была пятница, последняя пятница Рамадана. Это день поддержки Палестины. Одна из площадей перекрыта, и на ней стоит толпа. Антиизраильская демонстрация. Лозунги, горящие глаза, плакаты, сожженный израильский флаг, портреты Хасана Насраллы – это все есть.

Изображение Изображение

Но гнев направлен на государство, а не на людей. Среди этой толпы, с виду опасной, чувствуешь себя в безопасности. Ты встречаешь лишь улыбки, слышишь (уже в очередной раз) «Спасибо что приехал в Иран!». Некоторые спрашивают мою страну. Когда говоришь что из России, очень удивляются и радуются еще сильнее. Но честное слово, если бы я сказал что я из США или из Израиля, то агрессии бы не последовало, только доброжелательность. За две с лишним недели я беседовал со многими людьми, многие не любят США и Израиль, но никто не сказал что не любит евреев или американцев, даже наоборот. Многие не любят свое правительство, кто-то хочет уехать за границу, кто-то не хочет. Но суть одна: тебе будут тут рады, даже если ты приехал из государства-врага Ирана.

Смотреть в Раште в общем-то особо и нечего, это лишь перевалочный пункт ко многим интересным местам на севере Ирана, в том числе и к жемчужине этих мест – деревне Масуле. На центральной площади есть памятник Кучук Хану, полководцу, который поднял восстание против шахского режима в 1920-х, и организовавший ненадолго коммунистическую республику в Гилане (так называются эти места).

Изображение

Прогулка по Рашту длиною в несколько часов подошла к своему логическому завершению – пощади километрах в трех к западу от памятника Кучук Хану. С этой площади уезжают микроавтобусы в Фуман, небольшой городок в предгорьях, перевалочный пункт на пути в Масуле.

Фуман

Фуман город небольшой, и по сути все его посещение сводится к короткой прогулке между парой площадей. Сказать что этот город запоминается чем-то особенным, нельзя. Обычный такой иранский город – пальмы, мотоциклы и лотки с фруктами.

Изображение Изображение

Впрочем, я немного привираю, в Фумане есть одна маленькая особенность. Дело в том, что в любом иранском городе (кроме Тегерана) пересечение двух мало-мальски значимых дорог образует площадь с круговым движением, носящую какое-нибудь значимое и прекрасное имя (Свободы, Революции, Независимости, Имама Хусейна, Имама Хомейни – и так далее). Суть не в имени. Суть в том, что ровно посередине этой площади обычно стоит какой-нибудь памятник. Весьма часто понять, что именно изображено на памятнике, не представляется возможным. Такие сюрреалистичные скульптуры есть в каждом иранском городе, но в Фумане их количество (как абсолютное, так и на душу населения) просто зашкаливает. В общем, если хотите полюбоваться на современное иранское уличное искусство – добро пожаловать в Фуман.

Изображение

В любом иранском городе можно встретить портреты людей героического вида, взирающие на тебя с плакатов. Это шахиды. Это портреты иранцев, погибших во время кровопролитнейшей девятилетней войны с Ираком. И хотя прошло уже почти 20 лет и в повседневной жизни ничего не напоминает о кровавой бойне, взгляды людей с плакатов не дают забыть об этом страшном событии, в первую очередь, конечно, местным.

Масуле

Шоссе, покинув Фуман, прямой стрелой тянется по предгорной равнине, где-то впереди встают поросшие лесом горы, заботливо укутанные облаками. Постепенно горы наступают, дорога змеиными петлями ложится на их склоны, по обочинам вырастают маленькие деревушки, а где-то невообразимо далеко и в то же время так близко, в нескольких метрах, неуловимо течет горный ручей. Осень еще не воцарилось в этих краях, и все вокруг пышет зеленью. Неужели это Иран?

Мы приближаемся к Масуле. Это довольно известная традиционная персидская деревня, которую, забегая вперед, я рекомендую просто каждому, кто поедет в эту страну. Мы едем в облаках, дорогу видно всего лишь на 5-6 метров вперед. Неожиданно мы останавливаемся. Приехали. В чистейшем горном воздухе разносится шум реки, желтые дома лишь угадываются через пелену облаков и тумана.

Изображение

Масуле расположено в живописной горной долине. Дома, словно игрушечные, прилеплены к склонам, но при этом всем они расположены ярусами, и крыши нижнего яруса составляют улицу более верхнего яруса. Машин, конечно же, в деревне нет, лишь в самом низу. Все это оставляет абсолютно потрясающее ощущение.

Изображение

По окрестным горам можно совершить легкую приятную прогулку, но это, конечно, утром, когда облака рассеются.

Изображение Изображение

А пока я практически на ощупь иду все вверх и вверх по узким мощеным улочкам, навстречу мне выплывают, словно приведения, жители деревни и иранские туристы, которых не сказать чтобы много, но они есть. Поселиться можно почти в каждом доме, и вот мы уже сидим на коврах у обогревателя, и семидесятилетняя бабушка поит нас чаем и показывает семейные фотографии. Спать мы у нее не сможем, так как предыдущий постоялец неожиданно отказался выезжать, но это не страшно – нас проводят в соседний дом, где нам тоже будут рады.

Стемнело. Облака, хоть и рассеялись чуть-чуть, все равно плотной пеленой стоят над долиной. По всей деревне зажглись желтые огни, едва различимые сквозь молочную пелену. В одном месте угадываются два зеленых огня – это минареты местной крохотной мечети. Я стою на деревянном балконе и вдыхаю горный воздух Масуле, вокруг тишина. И тут начинает петь муэдзин. Его голос разливается по деревне, отражаясь от каждого дома, только набирая при этом силу. Словно завороженный, я не могу пошевелиться. Только в этот момент я понимаю, что я приехал, я приехал в Иран.

Астара

Шоссе в Астару идет вдоль берега Каспийского моря, только чуть вглубь, километрах в двух от береговой линии. Непосредственно к дороге спускаются поросшие лесом горы, на которых покоятся серые облака. С гор стекают почти пересохшие в это время года ручьи. Время от времени оживленное шоссе ныряет в глубь очередной деревни, и тогда и без того хаотичное движение становится еще более таковым – под колеса бросаются петухи, велосипедисты и пешеходы. А как только деревня кончается – снова горы и прибрежная полоса справа. Иногда горы подходят к самому морю, тогда туда же выворачивает и дорога, и можно видеть серые воды Каспия. Примечательно, что непосредственно на самом берегу построек и деревень нет – все они чуть в глубине. Иногда попадаются живописные рощицы, невозможно было представить что в Иране есть такие леса.

За рулем старенького «Пайкана» - восьмидесятилетний иранец, не проронивший за всю дрогу почти ни одного слова, зато едущий со скоростью хорошо за сто, и лавирующий между машинами (встречными и попутными) на этой скорости с мастерством горнолыжника. Все заканчивается благополучно, и вот я уже стою на окраине города Астара. Город этот стоит на берегу Каспийского моря, и прямо на границе с Азербайджаном; на той стороне пограничной реки Куры есть одноименный город, откуда рукой подать до Баку. Но нам туда не надо.

Собственно в Астаре делать особо нечего, город небольшой и за пару часов вполне можно осмотреть все, а точнее просто пройтись по улицам, поглядеть на окружающие город отроги гор, и, конечно, выйти на заброшенный берег Каспийского моря, серого, беспокойного и бескрайнего.

Изображение Изображение Изображение Изображение

Мой путь лежит дальше, по живописной горной дороге в город Ардабиль, где я буду ночевать.

Ардабиль

Шоссе из Астары в Ардабиль, пожалуй, самая красивая дорога в Иране, которую я видел. Сначала она идет сквозь лес, постепенно поднимаясь наверх, потом начинается серпантин, который лентой взбирается на горы. Когда смотришь назад, дорогу видно километров на десять, то есть по сути ты просто поднимаешься вверх а не вперед. А вокруг горы, чьи вершины все ближе и ближе. Очень живописно. Но вершин гор дорога не достигает, а через какое-то время ныряет в длинный туннель. Когда вы выезжаете из него, спуска, как можно было ожидать, не следует. Впереди, сколько хватает глаз, ровное плато практически без растительности. Горы, лес и море остаются за спиной, а за окном каменистая равнина, и только где-то вдалеке встает снежная вершина горы Сабалан.

Вообще Ардабиль, как и весь север Ирана – место абсолютно нетуристическое, иностранцы тут большая редкость, так что повышенное даже по меркам Ирана внимание вам гарантировано. Собственно интересных мест в Ардабиле два – это гора Сабалан и минеральные источники возле нее, знаменитые на весь Иран (к сожалению, как-то не вписался Сабалан в мой маршрут); и мавзолей шейха Сафи-од-Дина, в средние века восстановившего в очередной раз величие Персидской Империи. Мавзолей и прилегающая к нему мечеть очень красивы, и вполне могут соперничать с мечетями Исафахана, Шираза и Язда. И даже превосходить их. В общем, только ради этого места Ардабиль посетить стоит.

Изображение Изображение Изображение Изображение

Изображение Изображение Изображение Изображение

Остается погулять по городу, посмотреть на местную речку-вонючку, старые мосты, переброшенный через нее, погулять по рынку. И поехать на автовокзал, чтобы отправиться в главный город северного Ирана – Табриз.

Дорога все время идет по коричневому плато, время от времени разбавляемого высокими холмами. Деревьев вокруг нет. Леса и ручьи Масуле вспоминаются уже как сказка. Но в этой жесткой действительности есть и своя прелесть.

Табриз

И вот уже автобус идет по широкой автостраде, огибающей окраину миллионного Табриза, столицы азербайджанской части Ирана. Сколько хватает глаз – коричневые и желтые дома до горизонта, на котором виднеются безжизненные горы.

Едем на савари по городу, и вокруг кишат машины, люди, мотоциклы. Сразу видно – ты приехал в большой город, и это ощущение поначалу непривычно – все-таки до этого города были поменьше. Адаптация проходит быстро, и вот уже узкие улочки, тянущиеся к базару, кишащие людьми и заполненные лотками, кажутся одновременно сколь экзотичными, столь и привычно родными.

Изображение Изображение Изображение

Изображение Изображение Изображение

В Табризе, по большому счету, смотреть, конечно, нечего. В этом его минус, и в этом одновременно его большой плюс – туристов там нет, даже по меркам Ирана, что дает возможность посмотреть жизнь большого города без вмешательства чужестранцев.

Гостиницу, которая находилась на центральной улице города, мы нашли далеко не сразу, хотя проходили мимо нее пару раз. В итоге нас отловил местный турагент, который все нам показал и рассказал, даже после того как выяснилось, что прибегать к его услугам мы не намерены.

Из достопримечательностей города можно отметить Голубую мечеть, в которой на самом деле голубой цвет есть только узорах, обрамляющих вход. После нескольких землетрясений, случившихся сотни лет назад, она полуразрушена, но погулять возле нее все равно приятно.

Изображение

Можно еще съездить в парк Элголи на окраине города – современное место, где можно побродить по аллеям возле большого пруда. Недалеко от Элголи есть и район Валиаср – средоточие вечерней жизни Табриза, полный уличных кафе с сидящей за столиками молодежью.

Изображение

Кандован

Кандован – это одна из многочисленных иранских деревень, примостившаяся на склоне горы. Через деревня протекает ручей, полный, видимо, только весной, после зимних дождей. Примечателен же Кандован своими скалистыми образованиями, настолько причудными, что невозможно поверить, что они не сделаны искусственно. В общем-то, Кандован – это иранский аналог турецкой Каппадокии, не столь масштабный, но все же впечатляющий.

Изображение Изображение

Дорога в Кандован идет по голому плато без единого деревца.

Изображение Изображение

По сторонам возвышаются пологие склоны гор, а где-то внизу, в долинах ручьев, растут деревья, окрасившиеся в золотой цвет.

Изображение

Идеальный асфальт словно уносит куда-то в прошлое, прочь от шума большого города, и вот дорога спускается собственно к Кандовану. Деревня стоит на склоне горы, и если внизу стоят каменные и кирпичные дома, то выше находятся постройки, вырубленные непосредственно в скалах. В этих скалах люди, конечно, не живут – там находятся всякие сараи, курятники и тому подобные постройки. Между ними узкими змейками лезут на скалы тропинки.

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение

Машина тут не пройдет, поэтому все продукты возят на ослах, которые в изобилии пасутся на лугах вокруг Кандована.

Изображение

По идее, в каком-нибудь из домов можно остаться ночевать, но это стоит делать разве что только если вы хотите подробнее обследовать окрестные горы, в частности залезать на одну из самых высоких гор на севере Ирана, возвышающуюся над деревней (местные хвастаются, что могут не нее забраться за 2 часа – верится с трудом, но я проверять не стал). В противном случае 3-4 часов вам хватит с лихвой на исследование деревни и лугов с ослами. Виды с этих самых террасных лугов просты, но божественны.

Изображение

Кум

Кум, святой город Кум. Этот не самый большой город – один из самых известных и уж точно самый неоднозначный среди иранцев. Это второй по святости (после Мешхеда) город страны: тут находится мавзолей Фатимы (мечет Хазрат Масуме), сестры имама Хусейна, чрезвычайно почитаемого шиитами, которые составляют большинство среди жителей Ирана. Но не только данным мавзолеем известен Кум. Здесь находится одна из самых авторитетных медресе в исламском мире – на улицах города можно встретить множество учеников этой медресе, многие из которых явно неиранской внешности, прибывшие со всего исламского мира. Именно в ней воспитывался и работал имам Хомейни, лидер исламской революции 1979 года.

Очень многие иранцы, узнав что я побывал в Куме, неодобрительно качали головой – радикальные исламские идеи вовсе не так популярны в Иране, как это может кому-то показаться. К имаму Хомейни отношение столь же неоднозначное. Но не в Куме, одном из самых консервативных городов Ирана.

Изображение

Сам город абсолютно ничем не примечателен, за исключением уже упоминавшегося мавзолея Фатимы. Это довольно большой комплекс мечетей, доступ внутрь которого, к сожалению, разрешено только мусульманам. Впрочем, уже после посещения Кума я встречал путешественников из Европы, которые были внутри. Их провели студенты медресе, в большом количестве встречающиеся на площади возле комплекса. Видимо, запрет все же не так уж и строг. Однако, даже не попав внутрь, я совершенно не жалел о посещении Кума – атмосфера в самом городе отличается от общеиранской, да и красоту зданий мавзолея можно увидеть с площади. Плюс к тому город стоит прямо на дороге из Тегерана в Кашан и Исфахан, да и 2-3 часов вам хватит.

Изображение

Кум – это уже центральная часть страны, к югу от Тегерана, и автострада идет через красноватую полупустыню, утыканную красноватыми же горами.

Кашан

Кое-как я разместился в микроавтобусе среди иранцев, везущих свой небогатый скарб в Кашан. Ничем не примечательная дорога, как и ранее прорезающая стрелой красную равнину (причем параллельно идет еще одна дорога – широкая автострада, полная спешащих машин), привела меня в Кашан, на некую площадь, от которой до центра города нужно было пройти пешком еще немного. Как обычно, без странных памятников не обошлось.
Изображение Изображение

Кашан – город весьма провинциальный, без каких-либо заметных современных строений. По вечерам город расцветает мириадами огней от развешанных на улицах гирлянд и ламп, а днем словно возвращается если не в древность, то в прошлое уж точно. Этот город, Кашан, на самом деле является одним из самых интересных в Иране, а путешественники, стремящиеся в Исфахан и Язд, пропускают этот город, столь удобно расположенный с транспортной точки зрения. Путеводитель Lonely Planet, чье издание по Ирану я не устаю нахваливать (что конечно совершенно не показатель применительно к их серии в целом) очень правильно отмечает, что Кашан может стать весьма приятным открытием в путешествии по Ирану. И я сейчас расскажу, почему.

Изображение

В Кашане замечательный базар. Не столь наполненный туристами, как в Исфахане или Ширазе, не столь крошечный как в Язде, не столь современно-рыночный, как в Тегеране. Базар Кашана словно застыл во времени, там чувствуется дух старины, скрывающийся в пыли ковров, блеске золота и запахах пряностей. Базар очень большой, и по нему можно гулять весьма долго, рассматривая товары, кусочки неба в крыше или просто исследуя закоулки, которых там великое множество. Так случилось, что я приехал в Кашан в пятницу. Это выходной день, и базар не работал. Я пошел гулять по нему. Нырнув в арку, я словно попал в другой мир. Вокруг не было ни души, и благоговейную тишину нарушали лишь мои шаги, глухо отражающиеся от стен. Изредка навстречу попадался местный житель, спешащий по своим делам, или где-то за углом неожиданно раздавался и так же неожиданно стихал рев мотоциклетного мотора. Свернув в одну из боковых аллей, я наткнулся на полуразрушенную мечеть, во дворе которой никого не было. Посидев немного, я продолжил свой путь, пока очередная аллея не привела меня в очень красивую мечеть, называемую Солтание, также пустую.

Изображение Изображение

Сидя на коврах у входа, я почувствовал полную отрешенность от всего мира. Это было, конечно, абсолютно потрясающее ощущение и наверное мой лучший момент за всю поездку в Иран.

Не только базаром интересен Кашан. На окраине города находятся весьма известные сады Фин. По легенде, это сад был возведен как воплощение рая в представлении персидских правителей. Признаться, ничего выдающегося в саду нет – на не слишком большой площади возведены несколько беседок, небольших зданий, между которыми проложены узкие каналы со струящейся водой, а вокруг растут высокие зеленые деревья. Ничего выдающегося, повторюсь, нет но, право, стоит вспомнить какая природа находится вокруг – безжизненная желто-красная полупустынная. После этого сады Фин, безусловно, кажутся раем.

Изображение Изображение Изображение

А еще там просто приятно погулять. Сады чрезвычайно популярны среди иранских туристов, которые приезжают из соседних Тегерана и Исфахна. Отмечу, что ни одной местной тургруппы, я в Иране не видел, все приезжают на своих машинах (в основном это Пежо) и зачастую живут в палатках, установленных в какой-нибудь живописной долине около ручья или даже просто в городских парках.

Но самое главное чем ценен Кашан – это традиционные дома, которые в конце 19 века принадлежали богатым персидским родам. Находятся они в старом городе, среди глиняных улочек, и к ним больше подходит определение дворцы. В каждом дворце есть небольшой внутренний дворик-сад, в котором нужно просто сидеть и наслаждаться окружающей красотой, вылепленной из камня и глины. Всего в Кашане есть 4 отреставрированных в той или иной степени традиционных дома, и посетить стоит каждый – все они разные.

Изображение Изображение Изображение

Изображение Изображение Изображение

Абияне

Если ехать по бескрайней равнине от Кашана на восток, а километров через 60-70 свернуть к горам, то дорога начнет петлять между голых холмов, где-то чуть сбоку будет течь ручеек, берега которого поросли желтыми осенними деревьями. Это дорога в Абияне, в деревню, в которой дома и улицы преимущественно красноватого цвета. Деревня эта примостилась в долине между холмистыми грядами и полна иранских туристов, живописных строений и безумно вкусных яблок. Несмотря на то, что туристов очень много (праздники все-таки), в Абияне крайне легко найти уютный закоулок, где тебя будет окружать только тишина. А можно забраться на холм, к развалинам какого-то укрепленного сооружения, где только ветер будет свистеть в ушах, да крик муэдзина из крошечной мечети разноситься по крышам домов. А после спуститься с холма, заблудиться между домами, спуститься к ручью и найти добрую бабушку, везущую на ослике корзины с яблоками себе домой. Не отказаться от угощения и запомнить на всю жизнь, что в Абияне, черт побери, весьма вкусные яблоки.

Такое вот место это Абияне, шумно-туристическое и в то же самое время тихое, спокойное и душевное.

Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение

А по дороге таксист обязательно покажет неприметную группу строений недалеко от шоссе, огражденную колючей проволокой. Это иранский ядерный центр.

Язд

Три дня я провел в древнем глинобитном городе Язд. В городе, где каждый камень старого города пропитан пылью веков. В, пожалуй, лучшем городе этой страны.

Приехал в город я рано утром, а рассвет встретил в поезде. Огромное красное солнце вставало над ровной желтой каменистой пустыней, словно напоминая, кто истинный хозяин этих мест. И действительно, Язд стоит уже на краю пустыни, и земля здесь словно выжжена. Где-то на горизонте над плоской землей вырастают горы, в которых тонет закатное солнце.

Несмотря на достаточно безжизненную окружающую природу сам Язд довольно зеленый и приятный для нахождения город, по крайней мере в конце октября. Тут можно даже просто гулять, рассматривая площади и фонтаны.

Изображение

Но не за этим люди приезжают сюда. Весь центр города застроен глиняно-кирпичными домами, образующими причудливый лабиринт. Очень многие дома увенчаны небольшими башенками – бадгирами. Бадгир – это такой средневековый кондиционер. Даже малейший ветерок, попадая через специальные прорези и спускаясь вниз, к чану с холодной водой, охлаждает в жару. Гуляя по этим глинобитным переулкам, то остаешься абсолютно один, то натыкаешься на довольно людные места. Такое ощущение, что тут бродить можно вечно, открывая для себя все новые и новые места. А ослепительный контраст глинобитных домов и голубого неба заставляет забыть обо всем. Так и я, заворачивая за все углы, рано или поздно заблудился. Помог мне улыбчивый парень, вывезя меня на своем мотоцикле на центральную улицу. Езду на огромной скорости по улочкам, столь узким, что вытянув в стороны руки, обязательно упрешься в стены, я запомню надолго.

Изображение Изображение Изображение Изображение

В сердце старого города стоит высокая мечеть Джамех, главная в городе. Шаги отдаются тихим шелестом в ее куполах, а минарет, кажется, застыл навсегда над глиняными крышами.

Изображение Изображение

Посетил я мечеть имама Заде-Джафара. Зрелище запоминающееся - изнутри все купола и все стены (до середины) покрыты огромным количеством маленьких зеркал, расположенных под углом друг к другу, в мечети развешано множество светильников, и при малейшем движении все вокруг начинает играть мириадами разноцветных огней - желтыми, зелеными и белыми. В этой мечети хорошо сесть на полу, читать какую-нибудь книжку, изредка поднимая голову и наблюдая за людьми и танцем огней на стенах и потолке.

Изображение Изображение

Язд – это, пожалуй, мировой центр зороастризма. В городе есть действующий храм, в котором горит вечный огонь, а под городом находятся так называемые Башни Молчания. На невысоких холмах расположены развалины небольших сооружений. Примечательно это место тем, что тут еще какие-то 50 лет назад зороастрийцы хоронили умерших: труп сажали у стены в Башне, и специально обученный человек наблюдал, какой глаз выклюет гриф первым. Это означало судьбу человека в загробном мире. Теперь подобное не практикуется, и у подножия холмов расположилось современное зороастрийское кладбище с белыми могилами. Вообще-то особого впечатления Башни на меня не произвели, так как там почти ничего и не осталось. Самым интересным для меня было наблюдать, как местная молодежь на мотоциклах штурмуем с диким ревом холмы.

Изображение Изображение

Я не упомянул еще и самое красивое здание в Язде, да и, возможно, во всем Иране – комплекс Амир Чакмак. Он не похож на остальные сооружения религиозного назначения в Иране. Амир Чакмак настолько легок и воздушен, что кажется миражом среди глинобитного города.

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение

Можно забраться наверх и бесконечно смотреть на город, тянущийся до горизонта, на возвышающиеся над ним мечети и бадгиры. Встречал я там и закат – огормный одноэтажный город расцветал сотнями желтых огней, среди которых возвышались зеленые минареты мечетей; на горизонте таяли в дымке горы; а наверху стоял ослепительно белый полумесяц. А возле комплекса есть небольшая приятная площадь с фонтанами, где можно сидеть и наблюдать, как вечером удлиняются, а потом исчезают тени, отбрасываемые арками Амир Чакмака.

Изображение Изображение Изображение Изображение

Шираз

Шираз, город поэтов, находится в живописной долине и, как следствие, со всех сторон окружен холмами. Вероятно, весной эти холмы покрыты изумрудной зеленью, но сейчас, осенью, они желты и безжизненны. В отличие от города – Шираз заботливо укутан тенью от деревьев и мечетей. Зелень в Ширазе повсюду – и на центральном бульваре Занд, и в садах Эрам, и в парке Азади, и на узких улочках, расползающихся, будто муравьи, в стороны от главных артерий.

Изображение Изображение Изображение

Шираз, как уже было сказано, - это город поэтов. Вообще в персидской литературе существует 5 наиболее выдающихся, по мнению самих же персов, поэтов: Омар Хайям, Фирдоуси, Рудаки, Саади и Хафез. Могилы последних двоих как раз расположены в Ширазе. Это даже не сколько могилы, сколько небольшие цветущие парки, где любят проводить за чаем, беседами или чтением стихов обитатели города.

Изображение

К слову, Хафез является наиболее почитаемым поэтом. Настолько почитаемым, что в Иране есть поговорка (она же руководство к действию): «В доме каждого иранца обязательно должно быть две книги – Коран и сборник стихов Хафеза». Причем еще неизвестно, какую книгу религиознее иранцы поставят на первое место. Книги Хафеза продаются повсюду – их с упоением читают, на них гадают, а парк, где находится его могила, полон народу, особенно по вечерам. Да и про Саади тоже не забывают.

Изображение

В центре города, там где бульвар Занд уходит в тоннель под землю, расположена монументальная ширазская Цитадель, по которой вполне любопытно погулять.

Изображение Изображение Изображение

А потом уйти чуть в сторону, в лабиринт городского базара и вдыхать едкий аромат пряностей. Ни на одном другом базаре Ирана я не встречал такого чудесного аромата.

Шираз, помимо того что это город поэтов, является городом мечетей. Их можно найти чуть ли не на каждом шагу, и порой эти встречи бывают весьма приятными и неожиданными.

Например, мечеть Регента. Активно восстанавливаемая, но уголки невероятной красоты есть и тут.

Изображение Изображение

Или мечеть Назир-оль-Мольк, наверное, самая красивая и воздушная в Ширазе. На ее территории растут мандариновые деревья (мандарины еще зеленые, но уже сладкие), а солнце, проникая сквозь цветные витражи внутренних построек, оставляет на полу следы своего присутствия.

Изображение Изображение Изображение

Мавзолей Шах-е-Чераг, большая мусульманская святыня, на территории которой всегда много паломников. В уголке комплекса находится небольшая мечеть, изнутри покрытая зеркалами. Совсем как в Язде.

Изображение Изображение

Есть в Ширазе и выполненная в мусульманском стиле протестантская церковь, постоянно закрытая. При должном везении ворота вам откроет привратник, и вы сможете полюбоваться на небогатый внутренний интерьер. Есть и полуразрушенная армянская церковь. Но я так и не упомянул об еще одном шедевре Шираза – саде Наранджестан. На небольшой территории, окруженной павильончиками с красивыми настенными узорами, расположились прекрасные цветы. Здесь чудесно отдыхается от суеты окружающего города и совершенно не хочется уходить.

Изображение Изображение Изображение

Персеполис

Загадочный и древний Персеполис раскинулся среди холмов южного Ирана, в окружении скал и камней. Все мы в школе изучали историю Древнего мира, и помним противостояние древних греков с древними персами. И если про первых нам как-то известно больше, в том числе про места их обитания, их города, то вторые оставались как-то не периферии нашего внимания. А между тем Персеполис – это столица той самой великой Персидской Империи, которая правила большей частью Малой Азии в те времена.

Сейчас от Персеполиса мало что осталось, я лично ожидал что уцелело гораздо больше. Но армия Александра Македонского, спалившая персидскую столицу, и время сделали свое время. Развалины были вновь обнаружены в конце XIX века, и в раскопках участвовали представители самых разнообразных стран, что они не преминули запечатлеть на колоннах у входа.

Изображение

Надо признаться, что даже то немногое, что уцелело, производит весьма сильное впечатление, особенно поражают детальностью работ выгравированные на камне рисунки, изображающие послов самых разных стран – от Индии и Армении до Египта и Эфиопии, пришедших с дружескими подарками к великому персидскому правителю Дарию. Вообще это отличительная черта персеполисских изображений – представители всех этих государств изображены не как вассалы, а как равные персам люди, признающие и уважающие силу Дария. Помимо этих изображений осталось несколько колонн, а в основном черты великого города прошлого лишь смутным миражом проступают из полуденной дымки.

Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение

Но это еще не все интересное, что можно найти в Персеплисе. Чуть выше, на склоне холма, расположены две огромные могилы, смотрящие на город. Тут похоронены Атарксеркс II и Атарксеркс III. Подъем к ним не столь труден, сколько долог, но вид на развалины, раскинувшиеся где-то внизу, завораживает.

Изображение

Километрах в шести от Персеполиса расположен Накш-е-Ростам. Это вырезанные в скалы четыре огромные гробницы великих персидских царей – Дария I, Ксеркса I, Атарксеркса I и Дария II. Могилы выполнены в форме креста и видны издалека. Между ними расположены не столь значительные по размеру барельефы, созданные уже через сотни лет, совсем другой династией иранских правителей, которые тем не менее почитали царей прошлого. Могу сказать, что лично на меня Накш-е-Ростам произвел даже большее впечатление, нежели Персеполис. В Персеполисе, безусловно, есть дух древности, но тут воздух буквально пропитан им.

Изображение Изображение

Недалеко находится и Накш-е-Раджаб – небольшое скопление барельефов, которое также любопытно поглядеть.

Изображение


Последний раз редактировалось kremen 11 янв 2015, 02:52, всего редактировалось 2 раза.


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 00:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 дек 2014, 01:11
Сообщения: 68
Исфахан

Ранним осенним утром автобус ехал по широкой автостраде, а из-за серых гор, лежащих на горизонте, поднималось оранжевое солнце. Потом автобус въехал в большой город, полный современных домов и многоярусных автомобильных развязок. Это город назывался Исфахан, и город этот – самая драгоценная жемчужина в короне персидских достопримечательностей. Часто можно услышать мнение, что Исфахан – это один из красивейших городов на этой земле. Я не так много видел городов в своей жизни, но Исфахан, безусловно, прекрасен.

Однако это сложно было понять, просто идя по современной части этого большого города. Автобус высадил меня на одной из развязок, водитель махнул рукой в какую-то из сторон, и я не спеша побрел в центр города, вдоль линии строящегося метро. Город просыпался: мотоциклисты спешили по своим делам, мимо то и дело проносились набитые горожанами автобусы, а на небо наползали серые облака, разрождающиеся мелким осенним дождиком. Впрочем, солнце вскоре отвоевало свои позиции, а стройка сменилась широким бульваром – все говорило о том, что я скоро погружусь в волшебство и магию старого Исфахана.

Про достопримечательности Исфахана можно рассказывать бесконечно, но я буду краток, ибо словами это передать весьма сложно, а надо просто видеть. Хотя бы раз в своей жизни…

Мечеть Джамех (она же Пятничная), главная в городе, расположена чуть поодаль от центра города. С одной ее стороны – шумные бурлящие улицы, с другой – тихие выжженные переулки. Мечеть не отреставрирована и чуть-чуть обшарпана, но это придает ей еще больший колорит. В небольшом дворике расстелены ковры, сюда приходят люди и молятся, а вот большой внутреннее открытое пространство отдано на откуп голубям. Эта мечеть лаконична и строга, народу немного, и тут наступает полное умиротворение.

Изображение Изображение

Едва выйдя из мечети, можно свернуть в неприметную арку и попасть на базар, тянущийся на сотни метров. Исфаханский базар интересен, но банален и похож на остальные базары страны, поэтому там не стоит задерживаться, а, вынырнув из его гулких и пыльных переходов, выйти на великолепную площадь Имама - сердце Исфахана. Между прочим, это вторая по величине площадь в мире, первая находится сами знаете где. :) Однако великолепие это привлекает множество туристов, и, как следствие, площадь Имама - единственное место в Иране, где вас будут доставать (в весьма разумных пределах) продавцы сувениров, сладостей, ковров и миниатюр на верблюжьей кости.

Величие и красота площади Имама завораживают. Сидя в чайхане, можно целый день смотреть за игрой красок, отражениями минаретов в фонтанах, и дожидаться темноты, когда площадь заиграет новыми яркими огнями.

Изображение

Безусловно, два главных шедевра на площади – это мечеть шейха Лофтолла, с огромным, невероятно красивым куполом.

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение

и мечеть Имама, величественная и грандиозная, являющаяся одним из шедевров мусульманской архитектуры. Величественность эта вовсе не давит, и каждый закоулок этого сооружения наполнен гармонией и красотой. Это не столько настоящая жизнь, сколько красивая картинка, шедевр, обретший трехмерную форму. С мечетью Имама невозможно сроднится, ей нужно просто любоваться, впитывая в себя ее минареты, мельчайшие росписи стен и арки, на которых играет закатное солнце. Каждая секунда, проведенная в этом месте, не проходит даром.

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение

Я приходил на площадь Имама каждый день, и каждый день я открывал для себя что-то новое. Потрясающее по красоте, гармонии и внутренней силе место.

Недалеко расположен бывший шахский дворец Чечель Сотун, на удивление тихое и приятное место, с большим парком, от которого бесконечно веет свежестью. Сам дворец невелик, но очень красив, особенно рисунки на стенах и потолках.

Изображение Изображение Изображение Изображение

В Исфахан пришла осень, и хотя все еще жарко, бульвары и улицы усеяны опавшей желто-коричневой листвой, которую сносит с деревьев теплый ветер. Листва хрустит под ногами, и именно в этот момент, идя по тихим улицам к реке, я влюбился в Исфахан.

Вдоль реки разбиты парки, полные странных скульптур. и, прогуливаясь по ним, можно увидеть огромное количество отдыхающих исфаханцев – сегодня пятница, выходной, и пикник это святое дело, не менее святое, чем посещение мечети.

Изображение

Эта река – первая река первой реке из виденных мною в Иране, которая более-менее похожа на реку. Как и положено в каждом уважающем себя городе, в Исфахане через реку перекинуты мосты. Всего мостов 13, из них – 6 или 7 старинные, пешеходные. Мосты эти потрясающи по своей изящности и разнообразию, и сами по себе уже являются памятниками архитектуры.

Изображение Изображение Изображение Изображение

Самый известный мости, Си-о-Се, вечерами подсвечивается, и множество горожан (и я вместе с ними) берут лодку и катаются по реке, наблюдая за закатом. А потом все идут в чайные расположенные под арками моста, где мгновение превращается в вечность.

Изображение Изображение Изображение

Неподалеку от одного из мостов расположено кладбище солдат, погибших во время ирано-иракской войны. Печальное и ужасное зрелище – ряды молодых лиц, смотрящих на тебя с черно-белых фотографий на могилах. Очередное предостережение против войны…

Изображение Изображение Изображение

На окраине города расположены знаменитые качающиеся минареты – когда специально обученный человек забирается в один из них и начинает его раскачивать, то качается и другой. За небольшую взятку специально обученным человеком стал и я: забрался в крайне узкий минарет и покачал. Получилось. Не впечатлило, с земли смотрится значительно интереснее. Но место красивое, хотя и на раскачивание минаретов приезжает много туристов.

Изображение Изображение

Недалеко от минаретов распложены зороастрийские Башни молчания, аналогичные тем, которые находятся в Язде, но более разрушенные. Меня не впечатлило, правда вот вид на окраины Исфахана и окружающие горы открывается не самый плохой.

Две ночи я провел в гостях - у друга иранца, с которым я познакомился в Кашане. Было интересно. Я нас себе почувствовал, что такое иранское гостеприимство, я два дня был самым дорогим человеком в доме. Завтраки мне приносил на подносе пожилой отец. Мне было жутко неудобно, и я пытался все донести сам, но мне не давали этого сделать.

Изображение

В один из вечером у кузена моего приятеля была свадьба, и по сему случаю в доме был праздник. Мужской, женщины праздновали отдельно. Выглядело это так: во дворе стояло множество стульев, на которых все сидели, а на крыльце пел приглашенный ансамбль. Время от времени некоторые иранцы выходили на танцпол и начинали танцевать, весьма эротично, замечу, но мужики с мужикам, что, так скажем, очень непривычно. Через пару часов все пошли в соседний дом, и быстро поели, потом немного гуляли и танцевали на улице. Все.

И последнее (по порядку, но точно не по значимости), о чем хочу написать – это армянский квартал Исфахана. Он маленький, но очень приятный. Выглядит чуть ли не как европейский город. В квартале очень хорошие кафе, в которых сидят красивые молодые люди, в которых делают вкусный кофе, в которых играет хорошая музыка. А в сердце квартала стоит собор Ванк, место потрясающее по красоте и энергетике. Фрески внутри собора просто великолепны – детализация не уступает лучшим образцам славянского искусства, а вот краски более насыщенные и яркие. На территории собора расположен музей, посвященный армянам Исфахана, да и армянам в целом. Интересно и познавательно. В квартале есть еще ряд церквей, с тихими и спокойными дворами, но вот сами они обычно закрыты.

Изображение Изображение Изображение Изображение

Тегеран

Тегеран, этот огромный и пульсирующий мегаполис, является сердцем Ирана. Многие путешественники уделяют ему не так много внимания, а между тем Тегеран заслуживает хотя бы пары дней внимания.

Мое знакомство с Тегераном выдалось необычным. Я трижды приезжал в этот город, и только на третий раз узнал его по-настоящему.

В первый раз я прилетел сюда глубокой ночью, из Москвы. После холодной северной осени иранская ночь укутывала теплом, а запах кипарисов придавал этой ночи капельку шарма. Аэропорт Мехрабад расположен в черте города, и самолет, приземляясь, долго кружит на огнями города, простирающимися до горизонта. На горизонте же темнеют громады снежных гор – Тегеран расположен в долине, и снежные вершины на севере видны из любой точки города.

Изображение

Долина, полная огней, изредка вспучивается холмами, и самолет аккуратно их облетает. Был месяц Рамадан, и на проспекте, идущем от аэропорта к площади Азади, подростки играют в футбол, прямо на проезжей части. Я с удовольствием к ним присоединился, а после отправился дальше, к громадной арке на площади Азади, возведенной в честь 2500-летия Персии, а с 1979 года ставшей чуть ли не символом исламской революции. Арка стоит посередине огромной площади и красиво подсвечивается.

Изображение

Недалеко от площади находится западный автовокзал, откуда с первыми лучами солнца я уехал на автобусе в Рашт. Пока, Тегеран!

Во второй раз я приехал на поезде из Табриза рано утром, было еще темно. Вокзал, такой большой изнутри, снаружи кажется крошечным.

Изображение

Перед ним снуют люди с сумками, такси и автобусы. Я сел в савари и уже через 5 минут был на станции метро, сел в поезд и вскоре приехал на огромный, хаотичный южный автовокзал, откуда уехал на автобусе в Кум. Метро в Тегеране новое, чистое, но небогатое на архитектурные изыски, хотя на стенах встречаются симпатичные орнаменты. Первые два вагона в каждом поезде предназначены исключительно для женщин. Мужчинам туда нельзя. А вот женщина, если пожелает, может садиться в любой вагон. Выйдя из метро, я купил свежеиспеченный багет, который надо есть только горячим, и, посматривая в окно на развязки автострад, ехал в Кум. Пока, Тегеран!

В третий раз я тоже приехал на вокзал в утренних сумерках, из Исфахана, тоже доехал до метро, но отправился я не на окраину, а прямо в центр, на площадь Имама Хомейни. Строго говоря, как таковой центр города в Тегеране весьма размыт, но мы будем считать таковым именно эту площадь, на которой бьют фонтаны и стоит памятник гербу страны. Недаром же тут пересекаются две ветки метро. Взошло солнце, освещая своими лучами бурлящие утренние улицы и белоснежные вершины гор.

Изображение

Тегеран славится своим смогом (город расположен в долине и не продувается ветрами, к тому же количество чадящих машин, бороздящих улицы Тегерана, поражает воображение), но мне, видимо, повезло: все время пока я был тут, воздух был свеж, а небо сияло разными оттенками голубого. Говорят, что в Тегеране негде гулять. Это не совсем правда. Город этот очень разный. К югу от площади Имама Хомейни, в окрестностях тегеранского базара, действительно не очень приятно находится. Вокруг словно гигантский муравейник, полный снующих людей, большегрузных машин, мотоциклов. В воздухе – сплошные выхлопы. К слову, тегеранский базар мне не понравился совсем, в отличие от аналогичных мест в других иранских городах. Но чуть в стороне от базаре раскинулся прекрасный парк Шахр, зеленый оазис среди каменных джунглей Южного Тегерана. Рядом с ним расположен шахский дворец Голестан, необыкновенно красивый и насыщенный удивительными по детализации архитектурными элементами. Дворец состоит из нескольких отдельно стоящих в небольшом парке зданий. На удивление, народу практически нет, что, безусловно, приятно.

Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение

В Тегеране есть много музеев, и некоторые из них вполне достойны внимания путешественника. Назову лишь некоторые. Национальный музей Ирана – совсем небольшой, но богатый экспонатами из истории этой древней страны, в том числе и находками из Персеполиса, – обязателен к посещению. Ровно как необходимо посетить Национальную Сокровищницу Ирана – там потрясающие по исполнению изделия из драгоценных камней. Считается, что данной собрание является одним из богатейших и красивейших в мире изделий из камней, наравне с ним ставят только Тауэр в Лондоне и Оружейную Палату в Москве. Там выставлены оружие, кубки, религиозные символы, глобусы, одежда. Вполне достойное внимания собрание. Интересен и Музей современного искусства, где можно побродить около часа, а потом, при желании, пообщаться с тегеранскими студентами, среди которых данный музей особенно популярен. Еще я был в музее шахидов, прославляющем их деяния – на самом деле страшно, особенно учитывая, что многим из них было по 14-15 лет…

Но хватит о грустном. Если пойти на север от площади Имама Хомейни, к горам, то там на протяжении примерно 20 километров раскинулись бульвары, проспекты, переулки и автострады, тянущиеся к горам. Каждый метр дороги идет вверх, чувствуются перепады высот, что приводит иногда к забавным казусам вроде параллельных улиц на расстоянии метров 50-100 и перепадом высот метров 20-30. Естественно, они не пересекаются. Тегеранские улицы закупорены пробками и идти пешком реально быстрее, нежели ехать на машине. Есть в столице Ирана и такой аттракцион (он же вид городского транспорта) – мототакси. На невероятной для плотного потока скорости они лавируют между плетущимися автомобилями, каждую секунду рискуя попасть в аварию. Страшно, конечно, но зато это самый быстрый способ доставить себя из южной части города в северную. Стоит это дело раза в 2-3 дороже обычных такси. В Тегеране есть простая зависимость – чем севернее, тем чище воздух и, соответственно, престижнее район, приятнее и зеленее улицы. По дороге на север расположено и бывшее американское посольство, чей забор ныне украшен говорящими сами за себя граффити.

Изображение Изображение

Когда я там появился, у стен посольства проходила массовая антиамериканская демонстрация, вполне дружелюбная к слову. Как оказалось, 4 ноября – это годовщина захвата сторонниками исламской революции заложников в американском посольстве в 1979 году. Больше года спустя всех отпустили, а Иран разорвал всякие отношения с США.

Изображение Изображение

Еще севернее, на проспекте Валиаср, начинают появляться дорогие магазины и дорогие (для Ирана, конечно) кофейни, где варят настоящий ароматный кофе и где сидят молодые иранцы и иранки. На последних надеты яркие платки, и в Северном Тегеране не встретишь женщин в черных чадрах, так популярных в провинции и даже в южной части города. Проспекты засажены зелеными деревьями, а над встречающимися высокими небоскребами возвышаются еще более высокие горы Альбоз. Резюмируя, скажу, что Северный Тегеран – это крайне приятное для прогулок место. Да и центральная часть города показалась мне симпатичной, пусть и незатейливой.

Изображение Изображение Изображение Изображение

А еще северней находится площадь Таджриш – самая северная площадь города. Тут уже начинаются горы, куда ведут тихие улицы. В предгорьях разбиты парки, полные народу и воздуха, столь свежего и прохладного по сравнению с городским. С гор стекают чистейшие ручьи, а тегеранцы сидят в многочисленных кафе, едят, курят кальян и просто наслаждаются жизнью. Если даже вы не собираетесь сидеть в кафе, сюда, на склоны гор стоит прийти хотя бы ради окружающих скал, ручьев, воздуха и обалденных видов на раскинувшийся под ногами бескрайний мегаполис.

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение

Совсем на юге, уже за городом, расположена мечеть Имама Хомейни – тут погребен сам Имам, лидер исламской революции. Мечеть на удивление скромна, хотя и поражает своими масштабами. Двери открыты 24 часа, и некоторые люди, очень даже приличного вида, приходят сюда провести ночь.

Улетал я из Ирана поздно ночью. В аэропорт шел пешком, благо весь путь проходит по городу, что позволило мне познакомиться с новыми районами. И вот уже знакомый желтый свет гигантской арки Азади, у которой я прощаюсь с Тегераном и этой замечательной страной, хранящей в себе множество тайн и противоречий, и которая навсегда заняла частичку моего сердца.

Изображение

Самолет, набрав высоту, оставил где-то внизу темные громады гор и море огней между ними. Пока, Тегеран! Пока Иран!

Главное

Иран – это безопасная и безумно интересная страна. Не бойтесь, езжайте туда, вам понравится!

Конец. Кто дочитал - тот молодец.


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 12:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 дек 2014, 19:16
Сообщения: 83
Кто написал - тот молодец! Безумно интересно! kremen, спасибо большое за все ваши рассказы, читать их - большое удовольствие, правда! Помнится, у Вас еще замечательный Киев был. Надеюсь, дождемся и его!


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 13:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 дек 2014, 19:16
Сообщения: 83
Есть вопрос. Володя, на каком языке Вы общались в Иране?


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 13:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 дек 2014, 01:11
Сообщения: 68
Спасибо! Да, Киев был, надо будет его вытащить.
Общался на английском, пальцах и базовом (очень базовом) фарси из путеводителя.


Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 5 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC+03:00


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB