Клуб путешественников

Самостоятельные путешествия, страноведение, культурные различия.
Текущее время: 20 апр 2024, 06:13

Часовой пояс: UTC+03:00




Начать новую тему  Ответить на тему  [ 28 сообщений ]  На страницу 1 2 След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Хеллоу, Бхарата!..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 10:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
В новый форум, с новым названием
Решил переименовать свои очерки из "И снова Индия..." в "Хеллоу, Бхарата!"
Мне кажется, это больше соответствует и духу, и стилю изложения

Итак...


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Хеллоу, Бхарата!..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 11:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
Incredible India

(вместо вступления)

Ом. Поклонение Ганеше.
Держателю мудрости, воплощающему знание и изначальный свет.
Да озарит он мой ум.
Да освободит его от незнания ради знания.
Да защитит он мой труд от лжи и неведения.
Да ниспошлёт на меня вдохновение его благостный хобот.
Да будет мое повествование кратким, ёмким и увлекательным...

Шок? Да... наверное. Самое подходящее слово.
Ещё тогда, в Джаганнате я так и сказал: «Индия – это шок»... Но сказать одно, а сделать.... Вы читали Сатклифа «А ты попробуй...»? Почитайте. Ещё где-то я прочёл, что Индия начинается с запаха... Теперь мне кажется, что запахом она и заканчивается. Удушливый запах специй и благовоний, перемешанный с вонью и гарью от сжигаемого мусора. Он подкарауливает вас повсюду. Эта страна под аккомпанемент мантр, музыки и воплей зазывал со всей мощью тысячелетней истории обрушивается вам на голову. Вы сразу же попадаете в кипящую клоаку, где варятся легенды, мифы и реальность... Почти сразу... из самолёта... Копоть, клаксоны, палящее солнце, грязь, украшенные цветами кумирни, храмы, нищие, садху, мошенники, вопли, рикши, сари, коровы, обезьяны, попрошайки и базары. Эта страна обрушивается на вас сразу и со всех сторон одновременно. От неё некуда деться. Она окружает вас со всех сторон и захватывает с ног до головы. Она не оставляет вам ни одного шанса. Она выворачивает вас наизнанку. Выворачивает со всей силой своей тысячелетней истории. Всей своей невероятной непостижимой сущностью. Эта страна не оставляет равнодушных. Её любят или ненавидят. Нет... Не так... Её ЛЮБЯТ И НЕНАВИДЯТ...


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Хеллоу, Бхарата!..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 17:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
Так клёво стоять на подножке поезда и смотреть, как раскалённое пышущее жаром светило падает за выжженные холмы, на покрытые тростником глиняные хижины, на буйволов лениво ворочающихся в глинистой жиже, на мальчишек что гонят тощих горбатых коров в красной пыли, на алое знамя Шивы над мелькнувшим в баньяновой роще деревенским храмом , на цветастое сари под медным кувшином с водой, на босые ноги под грязным дхоти и на корзину под которой тюрбан, добродушные морщины, широкий нос и растянутые в улыбке усы с рядом белоснежных жемчужин...

Уже добрых четыре часа я - безбилетный пассажир индийских железных дорог и уже три часа пытаюсь уговорить нашего кондуктора дать мне место в обмен на взятку... "в Пуне, в Пуне... там будет новый кондуктор, он обязательно вами займётся и даст вам место"

Да и фиг с тобой... С другой стороны - зачем мне место?

Спать рано. Когда затекают ноги, я сажусь на подножку, здесь где топтались нищие, писали, какали, блевали, потом все это опять обтирали задницей, но мне уже все равно.... меня обдувает жаркий воздух Декана, а мимо несётся Индия: баньяновые рощи, рикши, коровы... . Я уже перезнакомился с половиной вагона, меня раз десять пригласили в гости, раз 15 предложили услуги в качестве гида-переводчика, раз двадцать попросили меня пригласить в гости их, раз двадцать пять угостили чаем, и раз пятьдесят спросили откуда я, не женат ли, есть ли дети и т.д...

А там, в полыхающем чреве, переплавленный и обугленный сидел бы я на краю нижней полки в проходе, в нос бы мне сверху тыкали пятками, через меня таскали бы чемоданы, детей и мешки с рисом, сахаром и Брахма знает чем ещё... «Чхай! Чхай! Чхай!... Кофи! Кофи! Кофи!.. Брьяни! Брьяни! Брьяни!»

В нью-Джапальгури я вскочил в первый проходящий поезд до Варанаси, после того как придурок-агент из Гангтока ...впрочем, зачем придурок?... совсем даже нет.. просто кусать оцццень хоцеццца!!!) Деньги-то я ему отдал.. Короче он прислал в Пелинг оплаченные мной билеты :

1) не до Варанаси, а до Дели

2) билеты, которыми нельзя воспользоваться - первый джип из Пелинга отправляется в 7:00 утра, ехать до станции 6 часов, а поезд отходит в 12:30

Билеты я конечно сдал... за полцены. Но проблема в том, что в мае вся Индия (а это 1 миллиард 200 миллионов ...) срывается с места - в долинах стоит такая жара, что никаких денег не жалко, лишь бы "свалить" в куда-нибудь «попрохладнее».

Через два часа в Пуне появляется новый кондуктор.

Индийская бюрократия - это театр одного актёра. Театр невероятный. Он безупречен. Я не могу не любоваться им: глаза его пламень, усы - гром и молнии , брови - крылья закона, уста - зерцало правды.

Он настолько совершенен, что у меня начинает сосать под ложечкой.

Глаза его полыхают, брови летают, усы - мечут искры... Его голос взлетает и падает, его интонации несокрушимы...

"Вы - безбилетный пассажир. Вы представитель уважаемой державы! Вы роняете честь своей страны в глазах этих людей! Как вы могли сесть без билета? Как Вы могли так опустить себя? Вы должны были взят билет!!!"

Он берёт ручку, достаёт квитанцию и начинает строчить... строчит он долго и отчуждённо... у меня ещё больше холодеет внутри. Вот возьмёт и высадит на первом полустанке или сдаст с позором в полицию...

"А можно я заплачу за место?"

Яростное и тягостное молчание тянется ещё минуты три, в течение которых я слышу только стук колёс и грохот моего сердца... Росчерк пера на бумаге, эффектно оторванный лист бумаги, и тихий шёпот у меня над ухом... "Восемьсот рупий!" ...

Да, они неподражаемы. Я готов заплатить ещё три раза столько за актёрский талант, режиссуру, почти шекспировскую драматургию и то облегчение, которое испытал две минуты назад. Точно в соответствии со священной мантрой индийских торговцев: «You happy. I'm happy. Everybody happy»

В руках у меня бумажка, внизу её которой стоит номер места, подпись и цифра - 500 рупий, ...наверное с учётом штрафа. Ещё через полчаса неотвратимый стук колёс уносит меня с верхней третей полки кондиционированного вагона... Просыпаюсь я только от голоса кондуктора - "Вставайте! Через полчаса Варанаси"


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Хеллоу, Бхарата!..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 17:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
Город на Ганге. Самый священный в Индии. Самый древний из обитаемых на земле городов. Город смерти. Сюда приезжают умирать отовсюду. Со всей Индии. Умерев здесь, и, отправив свой прах в священную реку, человек покидает круговорот страданий и достигает освобождения. Здесь все говорит о бренности: загаженные узкие улицы, погребальные костры над Гангой, пасущиеся в помойках коровы, мудрые гуру-пандиты, восседающие на гатах, нищие садху в оранжевых дхоти, обветшалые стены тысяч храмов и часовен, увенчанные шулой (трезубец Шивы), и воды вечной реки, в которой плывут нечистоты, трупы и полусгоревшие части тел...

Я умер. И теперь мне легко... Спасибо, солдат. Ты выполнил свой долг. Ты сделал это... Ты сделал это, как мог, и моя агония не была такой мучительной и долгой. Впрочем, у тебя мягкое сердце и сострадательная душа, и ты не смог отсечь мне голову одним ударом, как это делают самураи. Но смерть – это всегда боль. Поэтому будь милосерден к своим жертвам. Не надо бояться крови и смерти. Ибо смерть – это путь воина... Но теперь я уже умер и мне легко. Вспомни полковника Куртца, который ждал хоть кого-нибудь, кто убьёт его?... Может быть, это и есть ответ на вопрос «Почему?»... «Господь – Пастырь мой; я ни в чём не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена....»


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Хеллоу, Бхарата!..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 17:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
...«Ши-ива-а-а!!!»... Каждое утро меня будит голос Мамаджи... Шива – её младшая дочь. Это её она будит в школу со своего этажа. Наглые обезьяны к этому времени уже успевают разгромить мою «ванну», которая находится на балконе и похозяйничать в моей келье. Пока я немею от его наглости, вожак уже возвращается от стола, на котором лежат благоухающие манго... Второй менее удачлив – я успеваю запустить в него сандалем.... Мамаджи держит гостиницу на Ананда-Май-Гат. Верхний этаж недостроен – факт весьма характерный. Здесь всё достраивают и доделывают на ходу. Гостиница так себе, но Мамаджи эдакая добрая индийская матушка и атмосфера там вполне домашняя. Впрочем, завтракать я хожу к господину Сингху. Это самый известный здесь отель для хиппи: хорошая кухня и садик, где можно укрыться от жары. Жара стоит невыносимая, все индийцы спят на крыше, а я в моём номере – куда во второй половине дня заваливает наглое, красное, распалённое за день солнце – я задыхаюсь. Я не вылажу из душа, выливаю на пол вёдра воды, сплю голый... ничего не помогает. Впрочем, пока ещё семь утра и мне пора вставать и бежать на занятия. Я ничего не планировал. Но как только я здесь появился, друзья начали травить душу: таблы, ситар, бансури, сарод... Знаете, мне всегда нравился ситар – у него такой благородный густой звук. Но вы когда-нибудь его видели? Знаете, это такая штука с «тыквой» внизу и огромным резонатором на грифе. Как только я представлю себя с эдакой штукой в индийском поезде или в горах, мне тут же становится не по себе. Но бансури...!! Флейта, на которой играл сам Кришна, флейта, которая умещается в небольшой сумке через плечо, и потом у неё такой мягкий, чарующий почти человеческий голос... и к тому же... как она звучит в горах...!!.. Это было лет восемь назад в Непале. Мы уже прошли порядочную часть пути, и до перевала оставалось каких-нибудь дня два. Мы остановились в маленькой тибетской деревушке на берегу Марсианди. Там, возле крайней хижины есть горячий источник, который не применёт посетить каждый путник. Пока ужинали – зашло солнце. Мои товарищи отправились спать, а я пошёл искупаться. Пока я сидел на берегу, слушал, как грохочет внизу река, пробивающая себе путь среди валунов, любовался небом и отблесками заката на вершинах темнеющих гор, взошла луна. Нигде нет таких звёзд и такой луны, как в горах. Источник заключен в бетонное ложе. Ложе с одной стороны треснуло, и вода через трещину убегала в расщелину. Вокруг уже никого не было. Я разделся донага и залез в горячую воду. В воздухе стояла прозрачная тишина. Лишь отдалённый шум реки доносил обрывки её жалоб. Снежные вершины, освещённые лунным сиянием, казалось, склонились над долиной... Пар поднимался в холодеющее небо... Лунное сияние затопило всё вокруг и казалось... что казалось я уже не помню, ибо мысль растворилась и заполнила собой всё небо. Я лежал нагой и придавленный этой нереальной картиной. И вдруг где-то в вышине запела флейта... Нечасто в жизни случаются моменты, которые память отмечает, как моменты истинных переживаний ... Я не помню, сколько я пролежал в этой ванне. ... Потом я видел этого парня. Через день он сидел на тропе. Англичанин. Он сидел на большом камне и играл какую-то простенькую мелодию. Обстановка была уже другая, останавливаться мы не стали, но тропа ещё долго доносила обрывки его песни... В общем, я выбрал бансури. В тот же вечер я пошёл на первое занятие.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Хеллоу, Бхарата!..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 17:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
Варанаси - священный город, но ещё это один из лучших в Индии университетов, здесь шьют лучшие в Индии шёлковые сари и это ...главная музыкальная столица... Через день здесь начинается фестиваль Сангит Мучан ... Но он начинается завтра, а сегодня мои друзья музыканты тащат меня в чайную на Асси-Гхат. Чайная над Гангом на Асси-Гхат – это такой клуб для «продвинутых» и «йоганутых» европейцев, чего-то бесконечно ищущих в этой непостижимой стране. Они собираются тут, завернувшись в сари и дхоти, треплются о медитации, йоге, самопознании и не приветствуют друг друга иначе, как «намасте». В этом вонючем Варанаси для них как мёдом намазано. Я их дразню. Я нарочно прихожу в шортах и белой майке и неизменно здороваюсь: «добрый вечер, дамы и господа». ...Ярмарка тщеславия??... Разве я не был таким же ещё совсем недавно? И сильно ли я изменился? Но ирония из меня так и прёт... Впрочем, все они незаурядные личности и среди них попадаются поистине редкие экземпляры... Джозеф... Обычно он приходит в зелёном тюрбане и ярко-бардовом дхоти. Он из Сиэтла. Американец... Он довольно долго жил среди дервишей в Северном Пакистане и Кашмире. Немного говорит и поёт на урду. Специалист по китайской медицине и изучает аюрведу. Здесь учится играть на таблах. Спасибо ему, именно он нашёл мне учителя по бансури.... Он приходит с эдаким здоровенным красным веером, с которым потом танцует на гхатах. Танцы он, по-моему, сам и придумывает, но говорит, что этому он набрался у кашмирских дервишей.... Впрочем, личность он, без сомнения, неординарная. По вечерам они спорят в харчевне с Мукундой. Мукунда – индус, но родился в Лондоне. Говорит, что приехал познать свою Родину. Он задаёт Джозефу глупые вопросы, пучит глаза и удивляется с таким видом, что можно подумать, что он идиот. По-моему он просто издевается над всеми... Димитра злится и говорит, что он «язва»... Я её тоже довожу тем, что крушу её аутистически-нитшанско-буддийские концепции типа: «что есть мир... и что есть иллюзия»... Впрочем, злится она, по-моему, на всех, кроме Джозефа. Джозеф её чем-то купил, ... наверное, танцами. Впрочем, умолкаю. Димитра гречанка немецкого происхождения, поэтому неудивительно, что она учит философию. Месяц назад я встретил её снова в холле гостиницы «Аджай» на Мейн-Базаре в Дели. Она сама меня узнала, подошла и была очень рада встрече. Мы долго вспоминали Варанаси и друзей. Всё-таки она добрая... Самая скромная из нашей компании – Алиса. Она из Австрии. Изучает легенды народов мира и хочет понять связь между жизнью народа и его мифом. Пока безуспешно ... По крайней мере, она откровенна и безоговорочно это признаёт. Каждый вечер после чайной мы ужинаем в придорожной харчевне. Ещё полгода назад я прошёл бы такое заведение как можно скорее, стараясь смотреть в другую сторону (на всякий случай). Но парадокс Индии (да и многих других стран Востока) заключается именно в том, что вряд ли найдёте здесь хорошую еду в дорогих ресторанах, а вот в таких именно харчевнях, где один только вид кухни может довести вас до инфаркта, вы с большой вероятностью будете пальчики облизывать. Впрочем, это не значит, что надо искать самую грязную харчевню, просто со временем начинаешь понимать, где кормят хорошо, а куда заглядывать не стоит...

Фестиваль проходит в храме Ханумана. Всю неделю напролёт, всю ночь с семи вечера и до пяти утра битком набитый зал храма под звёздным небом внимает чарующим звукам раг, гимнов и песен. Здесь выступают лучшие и самые прославленные артисты со всей Индии... табла, сарод, ситар, саранги, бансури, вокал. Здесь на грязных рогожах, постеленных на мраморном полу, где, развалившись и почти засыпая, погрузившись в транс или наоборот, пританцовывая, прихлопывая и покачиваясь в такт мелодии и радостно аплодируя, жмутся друг к другу европейцы и индусы, бродяги и интеллектуалы, вы проникаетесь звуками этой сказочной страны. И иногда вам кажется, что всегда ускользавший от вас смысл этого броуновского движения, смысл этой непостижимой земли, смысл древних сказаний и Вед, сам голос Индии становится отчасти и вашей сутью....


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Хеллоу, Бхарата!..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 17:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
Чтобы до конца понять, что такое Варанаси вам надо отправиться в субботний вечер по его главным улицам на центральный Дасашвамедха Гхат. Лучше всего на рикше. Впрочем, такси, да и вообще машин здесь нет, или почти нет, поэтому выбор у вас невелик. Дым и пыль, поднимаемые коровами и сотнями рикш, моторикш и мотоциклов, гомон и гвалт, сутолока и сверкание сари на этом крестном пути вознаградят вас с лихвой за колоссальное терпение и ту мерзость, что осядет у вас в лёгких. Каждый вечер в шесть часов на Дасашвамедха – аарати. В субботу же вас ждёт большая пуджа. Семь браминов синхронно творят ритуал поклонения Ганге. Тысячи людей, паломников со всех концов Индии, садху, нищих, туристов и просто любопытных присутствуют на этой по истине воодушевляющей мистерии. Тёмная Ганга и полные людей лодки, дым благовоний и слаженность ритуала, магия древнего города и сила гимнов захватывает эмоции тысяч людей: «Харе, харе Махадев!!»... подхваченные невероятной её энергией, люди спускаются по ступенькам и отправляют свои маленькие светильники на пальмовых листьях вдоль по течению вечной реки...


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Хеллоу, Бхарата!..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 17:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
Ролик про Варанаси, снятый Денисом Бышовцом и его командой, где есть Лал Баба и субботний треш на Дасашвамедха Гхат Роуд:

http://onemorelife.ru/documentary/kashi ... nda?thvp=0

а это наш ролик, который делал мой товарищ - Миша Волох, всё неплохо, но мне больше нравится примерно с 13-й минуты, где хор из Набукко:

http://vk.com/video1769872_162447246


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Хеллоу, Бхарата!..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 17:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
В обед, пока жара не доконала меня, я пытаюсь заниматься: играю гаммы и упражнения. К четырём приходит Сати. Около часа она стучит на таблах, пока я обливаюсь потом, пытаясь заснуть у себя на кровати. Ей хорошо – её комната под крышей соседнего дома и беспощадное солнце только ласкает край её балкона... До меня доносится мерная дробь тинтала – таки-дими-таки-дими. Ещё через час она кричит мне со своего этажа – зовёт обедать. Обедаем на балконе. Здесь есть горелка, и мы вместе готовим нехитрые блюда. Я приношу фрукты,... фруктовый салат, рис, овощи, самосы. Сати – мой друг и единственный человек с кем я могу поговорить по-русски. Мы познакомились полгода назад в Керале, в ашраме Аммы и вот теперь снова встретились здесь, в Варанаси. Обед готов. Зовём Шриниваса и Эрику... Сатины соседи по комнате. Милые ребята. Живут здесь, потому что Эрика преподаёт в университете. Она итальянка, а преподаёт английский. Шринивас – молодой современный индийский ищущий ЯППИ из Бангалора. Как он говорит – пытается теперь разобраться с тем, что такое семейная жизнь. Бросил университет, подвизался в индийской компьютерной индустрии, долгое время работал фотокорреспондентом для National Geografic – снимал дикие племена в джунглях Андхра-Прадеш. Теперь хочет открыть кафе. Вечером приходит Леон – друг Сати. Его мама – сербка и тоже преподаёт в университете. Она эксперт по санскриту и делает переводы священных текстов на хинди и французский. Леон вырос в Индии. Он живёт здесь с восьми лет. Летом на время муссона они уезжают домой во Францию, а осенью возвращаются назад. Хороший парень. В нём есть редкое качество – цельность. Он не похож на тех, из чайной с Асси Гхат. Он тоже музыкант. Играет на паковач (разновидность ударного инструмента). Но как играет!! Когда глубокий, мощный, звенящий звук инструмента заполняет пространство, мне кажется, мир перестаёт для него существовать, и он может играть бесконечно. А вот судьба его ученичества незавидна. Его Гуру классический пример индийского учителя старого поколения: деспотичный и властный. Долгое время Леон жил в его доме, выполняя самую грязную работу и подвергаясь ругани, унижениям и попрёкам. А совсем недавно он и вовсе отказался от преподавания. Леон, сильно переживает, хотя и не подаёт виду. Но отношения учитель-ученик священны для индусов и никто не подумает осуждать или оценивать то, как поступает тот или иной Гуру, ибо это его карма, его дело и его ответственность перед Всевышним...

Сарнатх – место, где прочёл свою первую проповедь самый известный из индийских учителей... Олений парк. Те два оленя, что были первыми слушателями Будды, теперь размножились и бродят за развалинами города, построенного Ашокой. В самом парке тихо так, что если не очень спешить, то можно услышать, как падают листья. Листья того самого дерева «бодхи». Не знаю, способствуют ли они просветлению, но деревьев много... Впрочем, ТО «бодхи» находится не здесь, а в Бодхгайе. Но в присутствие Будды это уже не имеет никакого значения. Желающих просветлится, впрочем, не так уж много. Большинство из них ест мороженное или попкорн и запивает минералкой. Я всё-таки беру несколько листьев для своего друга, которого от Сарнатха и просветления отделяет тысяч пять или шесть километров и минимум полгода трудовых будней. Благодаря Ашоке буддизм распространился по всей Индии, а это место стало одним из главных мест паломничества. Ступа III века до нашей эры сохранилась по сей день, и являет главную достопримечательность города. Колонна одного из храмов построенных Ашокой теперь красуется на гербе Индии, находится она , в музее, но фотографировать её нельзя .... По всей округе разбросаны общины всего буддийского мира: бирманская миссия, тайская, тибетский гомпа, китайский храм, японский (само собой самый опрятный) ... Очень тихое место. Шанти....

Как я путешествую? Довольно странным образом. Часто я приезжаю, не зная зачем, просто потому, что меня туда тянет, а потом жду... Что-нибудь делаю и жду. Жду, когда что-нибудь случится. А потом, когда что-то происходит, я понимаю, что для этого я сюда и приехал. И тогда место меня «отпускает» и я понимаю, что надо подниматься... За два дня до отъезда я говорю об этом своему учителю. Он огорчён. Но что ж... надо, так надо... Хотя... через неделю тамильский Новый год и он просит, чтобы я принял участие в вечеринке.

- Но ведь я ещё совсем не умею играть??!!...

- А тебе не обязательно играть на флейте...

Как-то раз я ему проговорился ему, что пою русские песни...

- Вот ты и спой русскую песню на индийский мотив.

Ещё он хочет пригласить девушку, профессиональную танцовщицу катхак. Я ей должен показать движения русского танца...

- Но я не знаю движений русского танца, я не изучал русский танец...

- Ничего.. покажи, что знаешь – это будет эксперимент...

Я, конечно, люблю фьюжн, но всё равно я в шоке. При том, что понимаю, что это и есть ТО событие, после которого можно ехать. Мы репетируем всего несколько раз...

Тамильский храм, выстроенный в типично южном стиле недалеко от малого погребального гхата... Вы были когда-нибудь на индийском официальном мероприятии? Люди приходят и говорят, говорят, говорят... Говорят о значении индийской культуры на общемировую, тамильской на общеиндийскую, подчёркивают особое значение культурного сообщества Варанаси, а также личный вклад г-на Сурендра, Джагдиша и Арвинда. Они также благодарят господина Сингха (Пратабха, Сундаршана... и т.д. по ситуации), за его неоценимый вклад в поддержку тамильской общины города, а также хотят отметить доктора Гупту (Сундари, ... и т.д. по ситуации). Всё это сопровождается нескончаемыми подарками, цветочными гирляндами, намасте и пранамами.

Когда доходит очередь до нас я уже забываю то зачем мы здесь, о чём собирались петь, как петь и где сидеть. К тому же мой учитель в последний момент поменял песню, которую я предложил, и мелодию, которую мы репетировали. В довершении всего петь предстояло в другой тональности. Я пел «Степь да степь кругом». Можете представить себе, как это звучит под аккомпанемент индийских раг? Под флейту, таблы и мриданг? Смысл песни не имел никакого значения. Только настроение, ритм и мелодия. Её каскады, её переливы, её обработка. Это была чистая игра... Импровизация... Кажется, я несколько раз сбился. Но никто кроме учителя и музыкантов этого не заметил. Публика была в восторге... Это был мой первый, хоть и незначительный, успех на сцене...


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Хеллоу, Бхарата!..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 17:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
В Варанаси все без исключения – включая брахманов и садху – по поводу этого места на карте Индии абсолютно единодушны:

– Бихар – земля свободы!

– Там все преступники

– Там даже дети носят оружие...

На станции в Джамальгури вокруг меня собирается толпа ... наверное, преступники... Такого аншлага я ещё не собирал ни до, ни после, даже в самых отдалённых уголках Индии. Впрочем, убивать они вроде меня пока не собираются. Ждут, пока сам всё отдам. Единственное, что выводит их из ступора это мои слова: «ЙОГА-АШРАМ»... Из земли вырастает таксист... 100 рупий... Я плюю на его наглость и сажусь в «sharing jeep». Через 30 мин., в течение которых я держу на коленях чей-то чемодан, тычусь в соседские локти и сари так, что, в конце концов, половина джипа уже знает кто я, откуда и сколько мне лет, я остаюсь один на грязной площади посреди Мунгера. Остатки «преступников» из джипа берутся проводить меня до отеля. Надо сказать, что в Варанаси за такую процедуру с меня попросили бы денег...

Утром рикша доставляет меня к воротам Ашрама. Пересохшая Ганга, через которую власти тянут мост... самый большой мост в Индии. Жара под 50. В огромных воротах открывается окошечко, мою фамилию и имя записывают. Окошечко закрывается. Ещё через час меня пускают внутрь.... Чтобы сюда попасть – вы должны получить разрешение, а запрос обещают рассмотреть в течение недели. Для этого нужно было отправить уведомление по факсу с личными данными и целью визита. Может быть мне повезёт и меня так примут?

Если вы путешествуете по Индии, вас неотступно будет преследовать мысль, что йоги в Индии давно перевелись, и единственные, кто ещё пытается их тут найти – это обезумевшие от цивилизации, конкуренции и глобализации европейские хиппи и лузеры. Сами же индусы, похоже, активно осваивают европейско-американский образ жизни и только и ждут момента, как бы свалить в Лондон или вытянуть из вас побольше рупий. Хорошо, если это пятизвёздочный йоговский тур-отель типа ОШОвского в Пуне или, хотя бы приличная йоговская турбаза типа Вишну-Девананда в Керале. Искать индусов там дело практически безнадёжное. Там даже преподают европейцы. Йогу в Индии – европейцы??!!... Впрочем, в настоящих индийских ашрамах всё по другому. Если вы думаете, что будете там с утра до вечера заниматься асанами, пранаямой и медитацией – расслабьтесь... Вас загрузят трудотерапией, а утром и вечером вы будете петь бхаджаны... Это не значит, что йога есть только в книгах. Это стиль преподавания. Карма-йога снимает самые грубые загрязнения сознания, и только когда учитель убедится в вашей готовности, вы получите посвящение в дальнейшую практику напрямую из его уст. Впрочем, таких истинных Гуру всё меньше и меньше. Но Свами Сатьянанда – один из них. Здесь, в Мунгере, европейцев около половины... В свободное от работ или севы время они как водится безостановочно трещат о смысле, о йоге как она есть, о собственных переживаниях, о спасении... Я опять вспоминаю Варанаси и чайную на Асси Гхат.... Внешне ашрам напоминает мне подмосковный пансионат для ЦК. Аккуратные корпуса, ухоженный сад. Жизнь ашрама скучна и однообразна. По сути, что-то в ней есть от тюрьмы или казармы: колючая проволока, комнаты на несколько человек, жёсткие койки без матраца. Униформа, общие умывальник и туалет. С водой перебои. Бельё выдают бесплатно, но, уезжая, ты обязан его постирать. Режим закрытый, и попав сюда, на улицу уже не выйдешь. Есть что-то вроде «увольнений» не чаще, чем раз в месяц и в самую жару – с 12:00 до 3:00. Разрешения, кстати, подписывает дежурный Свами.

Надо сказать, что никто вас здесь ни к чему не принуждает. Платить вы ничего не обязаны, кроме принятых в таких местах пожертвований. Работа после обеда дело вообще сугубо добровольное. Никто к вам не пристаёт, все одинаково приветливы и одинаково равнодушны к вашим трудностям, переживаниям и «мерлихлюндиям». При этом у вас есть старшие и распорядители и нужно слушаться их иногда довольно таки бестолковых утверждений, требований и распоряжений. Невольно вспоминается фильм, который смотрел ещё давно, в советское время. Там православный батюшка наставлял послушника сажать капусту корешками вверх и приговаривал: «не результат важен, но послушание»... Жара, однообразный физический труд, минимум общения и скудное питание довольно быстро прочищают загаженные графиками и таргет-планами офисные мозги... Это ведь так трудно каждый раз узнавать о себе, что ты такой умный и правильный на деле полное говно, что ты раздражаешься и готов прибить всех вокруг по любому случаю и при этом каждый раз находить в себе силы не сдаться и заново обрести себя... нет... не так... попробовать не соскочить, а набраться сил снова получать уроки и затрещины ... И знаете – это намного сложнее, когда все вокруг не огрызаются, а излучают термоядерное спокойствие и сострадание. Я понимаю солдат, вспоминающих армию с благодарностью... Карма-йога!!.. До сих пор я любовно разглядываю прасад, полученный из рук Ниранджанананды: Мунгер... Бихарская Школа Йоги. Ашрам Сатьянанды.

Подъём в 4 утра. В пять – занятия, завтрак, потом работа, обед, занятия, чай, работа, ужин, бхаджаны, отбой. Еда хорошая, хоть и примитивная. А в восемь вечера все двери уже на замке. Шуметь нельзя – братия спит. Трудовые повинности лежат в сфере самообслуживания. Кухня: картошку почистить, огурцы, полы помыть. Дежурный по кухне разнимает не в меру разбушевавшихся садхаков-индусов, которые швыряют друг в друга чищенными клубнями ... Сад превосходен. Аккуратный и ухоженный он занимает большую часть территории ашрама. Мы подметаем старые засохшие листья, собираем мусор, поливаем растения из шланга. А вообще кого куда пошлют. Например, моем комнаты для вновь приезжающих, выколачиваем пыль из матрасов, готовим к рассылке книги по другим ашрамам или общественным организациям. А вечерние баджаны – это вроде кино в армии. Ровно в шесть тридцать, после ужина весь ашрам собирается на площадке возле главного корпуса: мальчики справа, девочки слева. В течение часа мы поём на санскрите. У каждого перед ковриком книги, заложенные на нужных страницах, с транслитерацией... для тех, кто не знает текста... Впрочем, после нескольких месяцев вы уже всё знаете наизусть. Сам Сатьянанда в Рикье. Километров 90 отсюда. Чтобы пустили туда, нужно пройти ещё более сложную процедуру, а увидеть Гуру можно только раз в год в декабре. В середине декабря он самолично совершает огненную пуджу и даёт единственный в году даршан. Впрочем, Ниранджанананды тоже нет, когда вернётся непонятно, и я снова жду неизвестно чего. Чищу картошку в столовой, мою полы, выколачиваю матрацы... И кажется снова жду с моря погоды. Но... через два дня Свамиджи неожиданно приезжает из Рикьи, и будет давать даршан. Даршан – это вроде праздника. Ставят трон и все с трепетом ждут.. когда? ...Никакого нимба. Высокая стройная фигура, благообразное лицо с оттопыренными ушами на чисто выбритой голове. Прямой нос и почти европейские черты лица. Ощущение сдержанной силы и безмятежного спокойствия... Он шутит.. все индийские Гуру шутят, приправляя шутки притчами и рассуждениями. Это стиль и способ общения. Шоу, которое заставляет думать и смотреть в себя. Так проходит даршан. Впрочем, как ещё может говорить человек достигший покоя. Напоследок тех, кто уезжает, одаривают прасадом. Прасад – это такая материальная форма общения между Гуру и учеником. Это вроде благословения... Остальные с восхищением смотрят. Со мной он тоже шутит: Russian rushing to Russia...))... Все хохочут. Нет, я не тороплюсь, ...но чувствую, что в этой шутке он намекает на какое-то смутное беспокойство, которое по-прежнему живёт в моей смятённой голове. Я передаю ему горячий привет от всех русских йогов, последователей Сатьянанды и Бихарской школы... хотя меня оттуда и попёрли с треском два года до этого за несвоевременную сдачу взносов... Зову в Москву. Обещает приехать...


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Хеллоу, Бхарата!..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 17:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
Снова моя миссия закончена. Пора подниматься. Но... на дворе май – сезон отпусков. Билетов в кассах нет. Рядом с ашрамом такой себе магазинчик, где торгуют книгами Сатьянанды и разными йоговскими побрякушками. Продавец побрякушек готов помочь мне с билетом в sleeper всего за ...700 рупий. В кассе он стоит 180!! ...Мне некогда рассуждать, торчать в душной очереди и я соглашаюсь. В стоимость входят его пробивные навыки и такси, на котором мы и отправляемся на вокзал. Толпа уже атакует начальника поезда. Все суют деньги, но не всем дают. Давать надо знать кому. Мой «друг», кажется знает и долго носится по маршруту: начальник станции – дежурным по вокзалу – старший билетный кассир... Очень похоже на шоу, но мне всё равно. Я тем временем скучаю у выхода на платформу в кольце из двух десятков индийцев, которые вытаращив на меня в упор глаза, при этом отчаянно пытаются выглядеть как можно более раскованно и независимо.

Наконец, я в вагоне. Впрочем, это не значит, что я могу радостно развалиться и вытянуть ноги. Это значит, что у меня есть билет и я могу ехать. На самом деле билет у меня от следующей станции, до которой мне предстоит стоять на одной ноге, два с половиной часа балансируя между железным сундуком, поставленным прямо в проходе, бесконечно снующими пассажирами и торговцами, которых отнюдь не меньше, чем на индийском базаре. «Чай, чай, чай...», «Огурцы, огурцы, огурцы...», «Тали, тали, тали...» ... громогласной скороговоркой сотрясая воздух, они движутся каким-то чудом пробиваясь через ряды сидящих, стоящих и висящих. Каждый раз я привстаю на сундук, хватаюсь рукой за цепь на верхней полке и забрасываю ногу на ступеньку... Если вы когда-нибудь ездили индийскими железными дорогами, то вы, конечно же знаете, что такое переполненный до отказа sleeper. Конечно, существует ещё и второй класс, который все видели в кино про Индию – вагон увешанный гроздьями безмерно довольных граждан... Когда я впервые попал в Индию эти вагоны произвели на меня неизгладимое впечатление: зарешёченные окна, железные поручни, подвешенные на цепях деревянные полки и сидения с грязноватыми подтёками краски. Жужжащие вентиляторы и лампы дневного освещения создают атмосферу пересылки на этапе где-нибудь в Чите или Нижнем Тагиле. В Sleeper у вас есть хотя бы оплаченное спальное место. Впрочем, если вы едете днём и на нижней полке, это не имеет ровным счётом никакого значения. На вашем сидении жмутся, по меньшей мере, человек пять, у которых на руках чемоданы, тележки и тюки.

Есть несколько типов вопросов, которые задают иностранцу, да и вообще любому случайному знакомому или попутчику: откуда? куда? как звать? сколько лет? женат-не женат? есть ли дети? Когда вы говорите, что «из России», Ваш собеседник воодушевляется, приосанивается и... при этом не важно хочет ли он поиметь вас на деньги или же совершенно бескорыстен... Индия-Россия – бхаи-бхаи!!.. Big friend. Со мной в купе едет примерно человек десять-двенадцать. Уже в темноте проезжаем нефтеперегонный завод и мои попутчики воодушевлённо тычут на него пальцами – русские строили!. Все главные вопросы уже давно заданы, ответы получены и теперь мы трещим обо всём на свете, включая философию, политику и социологию. Кого тут только нет: учителя, строители, врачи, инженеры ... Больше всех меня достаёт бородатый учитель-марксист. Требует от меня уточнений в биографических данных Ленина, Сталина, и Троцкого...

Когда меня спрашивают, не опасно ли ехать на таких поездах я даже не знаю что им ответить. Меня ещё ждёт не одно приключение в таком поезде, но это произойдёт не здесь и не сейчас.. А сейчас мы едем и разговариваем, как старые знакомые.

Так встретил и проводил меня Бихар.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Хеллоу, Бхарата!..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 17:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
От железнодорожной станции Нью-Джапальгури до Дарджилинга часа четыре на джипе. Здесь они вместо автобусов. Стоит удовольствие 200 рупий. Средние сидения резервируют для больших семей. Обычно на 9 местах размещают человек так 14. Детей не считать... А таких одиноких бродяг вроде меня кидают на заднее сидение. Козырное переднее место слева от водителя стоит мне ещё 100 рупий...Дорога петляет между чайными плантациями и зарослями... Воздух пьянит. После жары разреженный воздух кажется невесомым. Полтора часа и на стоянке открывается захватывающая дух картина: восходящее Солнце, укутанные утренней дымкой зелёные холмы, гряда заснеженных вершин и подпирающая небо Канченджанга. Два дня я хожу опьянённый воздухом, прохладой, колониальной атмосферой и горными ландшафтами. И ещё предвкушением... Предвкушением чуда.

Неприступные горы и снежные вершины. Ледники и пещеры. Озёра и водопады...

Гималаи... Сколько музыки в этом слове... Вечные снега, скрытые за облаками. Долины, подёрнутые синеватой дымкой. Бездонные, уходящие в невероятную глубину ущелья. Низвергающиеся с высоты, сверкающие на солнце потоки. Магический, завораживающий звук флейты. И сияющий кристальной чистотой пик Канченджанги... И ещё тропа, уводящая в поднебесье. Пейзаж, сошедший с картин Рериха. Чего я ищу? Что мне ещё надо в этом мире? Встав на тропу, забываешь о прежней жизни... Теперь тебя ждёт Путь и спины отстающих или обгоняющих треккеров. Здесь каждый сам по себе, но через день знаещь всех наизусть. Марк кажется молчаливым, но не обольщайтесь – он из Бирмингема и, кажется, по воскресеньям тренируется в местном пабе. Идти ему тяжело, но он молодец. Санджид и Гопал оба из Южной Индии. Один из Кералы, второй из Тамилнада. Они не понимают друг друга и поэтому говорят по-английски, отчасти потому что это круто и им нравится, но всё больше, потому что один говорит на малаяли, а другой на тамильском, а хинди они почти не знают... Даниэль – француз, студент. Он всё больше молчит, но, кажется, он опытный путешественник и бродяжничает уже больше года. Ещё с нами идут эдакая молодцеватая американка лет сорока пяти с пожилым немцем, парень-индус, кажется, опытный треккер и какая-то весёлая компания молодых янки, которых тащит целых отряд проводников, которые всю дорогу галдят и жуют. Ещё с нами идут поляки. Их человек десять и они шутливо перекидываются с мной русскими словами...

В Гангтоке я зашёл в первую попавшуюся тур фирму и попросил пермит и гида к Канченджанге. Я ещё не знал тогда, что можно доехать до Юксома и всё организовать на месте за копейки. Мне собственно и не нужно было ничего, кроме возможности попасть на территорию национального парка ... А теперь мой «проводник», большой любитель выпить и большой не любитель что-либо делать, уже жалуется, что у него проблемы с желудком, что ему надо вниз и что у него больная мама.... На третий день пути мы в Дзонгри. С холма, куда все поднимаются до восхода, открывается потрясающий вид на Канченджангу и окрестные вершины. Толпа туристов щёлкает камерами и языками. Один только видавший виды Олег устало презрительно стонет: «...отстой... куда нас притащили...??»... Я познакомился с ним и его товарищами Юрой и Тимуром на озере Цонгмо. На одном из блок-постов, что по дороге к китайской границе я увидел джип. В нём сидели два русских. В том, что это русские у меня не было ни секунды сомнения. На озере оказалось, что их на самом деле трое... Теперь я с ними. Мы вместе идём и обедаем. А спим порознь. Я в попадающихся нам по пути хижинах и землянках, они в VIP палатках, которые за ними вместе с поклажей тащит целый караван мулов и цзо. Ещё с ними отряд из пятнадцати человек, которые готовят обеды, завтраки и ужины и управляются с хозяйством. Олег – влиятельный московский медиа магнат и безумный треккер. Они с Юрой обшарили все Гималаи и теперь снисходительно щурятся на новичков и американских туристов. Олег шустро взбирается по тропе и презрительно кидает нам: «Ну, что... доходяги... умираете?»

Май – не лучшее время путешествовать в Гималаях. Тяжёлые тучи предвестники муссона к девяти утра уже начинают заволакивать небо, ледники и вершины гор. Южный ветер гонит и гонит влажную массу с океана, которая покрывает собой всё ради чего мы сюда пришли. Часам к одиннадцати начинает накрапывать. Набрякшие тучи садятся на хребты и начинают сползать туманом в долины. К полудню окончательно темнеет, и окружающий пейзаж становится драматичным и первозданно диким. Льёт иногда до самого вечера, и только на закате сквозь рваные клочья пробиваются мягкие лучи заходящего солнца. Наконец, пробившись сквозь толщу тумана, оно ещё долго играет в разрывах убегающих на север облаков, играет золотыми, невероятными красками и мягко тонет в засыпающих долинах.... Мы сидим и болтаем о странствиях, о смысле жизни и обо всём на свете, пока окрестные горы и долины не потонут во мраке и не высыпят, не зажгутся огромные, сияющие, как будто начищенные пастой ГОИ звёзды... Где вы видели ТАКИЕ звёзды, как в Гималаях? Мы невольно умолкаем, а наши глаза и души устремляются к бездонным высотам, куда отсюда, кажется, рукой подать...


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Хеллоу, Бхарата!..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 17:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
К перевалу выходим в четыре утра. Позже – нельзя, пока дойдём – затянет. Идём всемером – Санджид, Гопал, Марк, Даниель, два проводника и я. Весна. Повсюду цветут рододендроны. А запах их карликовых сородичей преследует вас всю дорогу. Их резкий почти удушливый запах неразрывно связан в моём сознании с этими горами. Это... почти.... запах Гималаев... Через три часа – озеро. Озеро – оракул. Его почитают не только ламы, которые приходят сюда совершать тайные обряды, но и все местные проводники. Они тщательно следят, чтобы мы не приближались к озеру. Пока мы идём по верхней тропе, они торопливо бормочут мантры и оставляют жертвенные предметы. Чуть повыше озера гранитная гряда. Сюда выходит ледник и морена. Огромная толща грязного льда из под которого пробивается река. Эта масса непрерывно сползает с южного склона Кабру и её треск заставляет невольно вздрагивать. Этот жуткий звук движущейсягося ледника сопровождает вас в звенящем от утренней прохлады воздухе. Справа с сияющей в восходящем солнце шапки Падума срывается лавина. Её грохот застывает в кристальном воздухе. Только эти звуки и нарушают невероятную притаившуюся здесь тишину. Ледяные громады Падума и Кабру высятся как на ладони. Мы разделяемся: я карабкаюсь по гребню скалистой гряды, а товарищи поднимаются по тропинке вдоль ручья, что впадает в озеро. Встречаемся на смотровой площадке сразу за озером. Оттуда видна Канченджанга, но всё...– клочья тумана уже затянули манящую вершину священной горы, и всё вокруг покрылось серыми тучами. Мы снова вышли слишком поздно. Всё... проводники дальше не пойдут... говорят, перевал закрыт. Никто не верит, но ругаться тоже не хотят... Ээээ... для того ли я сюда шёл??... Я остаюсь... На озере есть хижина, но ночевать там нельзя. При желании, наверное, можно всё, но даже на наши отчаянные заверения, что приближаться к озеру мы не будем никакого мусора от нас не останется,но проводники отчаянно машут на нас руками. В последние годы оно сильно стало сокращаться в размерах, что вызывает серьёзное беспокойство лам и местных жителей. Озеро не имеет стока и питается только водой от таяния ледников. Ночевать здесь запретили, а хижину забросили. Чуть пониже, там где ледник выливается в реку, есть ещё одна совсем разрушенная пастушеская хижина. Когда-то в ней наверное можно было укрыться от дождя и снега... Но сейчас там нет даже крыши. Впрочем, если тщательно забиться под остатки навеса, то можно уберечь себя от сильного ветра, который постоянно дует на этих высотах. Её иногда используют местные проводники, чтобы переждать непогоду или устроить временный лагерь для восходителей... Здесь мы и расстаёмся. Проводник берёт с меня подписку о том, что я не имею к нему никаких претензий. Мы прощаемся, и они уходят.

Через час-полтора подтягивается караван во главе с Олегом и его командой. Они разбивают лагерь и начинают готовить ужин. Ужинаю и я с ними: Юрой, Олегом и Тимуром. Их проводник недоволен – у них там конкуренция и они не любят брать чужих в свой лагерь. Но... Олег богатый клиент: осыпает милостями всю свою команду и меня кормят, поят и, кажется, готовы "взять с собой" на перевал.... довольно скоро мы выдвигаемся назад к разваленной хижине под озером.

...9 мая, День Победы. В честь этого события на привале Олег достаёт литр водки. С Тимуром они выпивают это безобразие за полтора часа. Я не представляю, что с ними будет утром на высоте 5,000 метров над уровнем моря. Ещё два часа на сон. В два утра – лёгкий завтрак, и мы снова на тропе. Вскоре за нашими спинами появляются четыре огонька, которые быстро приближаются. Мы уже преодолели смотровую площадку и медленно движемся к перевалу. Разряжённый воздух надрывает лёгкие, и каждый шаг даётся всё труднее. Сегодня моя очередь «гнодобить» Олега – смеётся тот, кто смеётся последним – но я деликатно помалкиваю. Олег еле тащит ноги где-то в самом хвосте. Тимура не видно – похоже он остался на смотровой площадке. Через полчаса четыре фигуры бодро обгоняют нас уже на подходе к каменной осыпи, сразу за которой перевал. Два проводника (ну, это понятно) и двое хрупких французов – девушка и парень с эдакими ...ну... не маленькими рюкзаками. Идут они, как на прогулку и кажется, что они проделывают этот путь раза два, а то и три в день. Пока мы карабкаемся на осыпь – они уже отдыхают на перевале...

Вот она – Канченджанга!! Вот этот миг, для которого я сюда приехал!! Я сделал это!... Вертикальная ледяная стена и остроконечная вершина. Отсюда до неё по прямой километров девять, не больше и много-много лет тренировок и ожидания. Только несколько человек за всё историю поднялись на эту сияющую вершину, третью в мире.

Через час появляется Олег. Его сентенция потрясающа: «ну... я герой!.. после бутылки водки взойти на 5,000!...»

Возвращаемся в лагерь. Два часа отдыха, и мне снова, в который уже раз за эти сутки нужно подниматься идти. Задача выполнена, и мой путь лежит назад в Юксом, потом в Пелинг, а потом опять в Варанаси. Сегодня мне идти в одиночку 10 (десять) часов почти без остановки. Мы прощаемся, и теперь ухожу уже я. Через десять часов, в темноте под дождём, перемазанный с ног до головы грязью я вваливаюсь в хижину в деревне Чока. Те шесть часов, что предстоят завтра до Юксома, кажутся лёгкой прогулкой.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Хеллоу, Бхарата!..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 21:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
Из Юксома я еду в Пелинг, где меня "обувает" мой агент из Гангтока. Рано утром сажусь в первый джип до Нью-Джапальгури, опаздываю на поезд, сдаю билеты, прыгаю в первый попавшийся вагон, сижу несколько часов на подножке, меня штрафуют и дают место... И вот, снова Варанаси...

- Доброе утро, Мамаджи!
Я бросаю рюкзак, хватаю флейту и выбегаю на улицу.
- Привет, Саид! – кричу я зеленщику, пока, позванивая колокольчиком, он выкатывает свою тачку, чтобы поймать утренних покупателей.
Переулок направо, Ананда Май Гхат… и утренний туман над Гангой
- Ачча, Кумар! – качаю я головой из стороны в сторону улыбающемуся мне лодочнику, который полу в шутку полу в серьёз уже в сотый раз предлагает утреннюю прогулку.
Сорок ступеней вниз, поворот налево на Джайн Гхат и несколько ступеней вверх.
- Хари Ом, Сэм! – складываю я руки, приветствуя машущего мне бородатого англичанина в коротком выгоревшем дхоти, его голый торс украшен толстенной связкой рудракши, а руки заняты циновкой, которую он разворачивает для утренней медитации.
Ещё раз вниз, поворот за угол и несколько шагов по Панчкот Гхату…
- Хай! Как дела, Дэвид!? – отвечаю я босоногому парню в склоченных дредах, маленькой бородкой и огромным хенгом, который он тащит на гхаты, чтобы сыграть приветствие солнцу, восход которого он не пропустил ни разу за последние пять месяцев…
Под ногами бетонные плиты… На реке лодки и первые лучи восходящего солнца…
- Bonjour, Барбара! – кричу я машущей мне средних лет фрацуженке в ярком панджаби, ожидающей своего Гуру на ступенях Шивала Гхата.
Пять ступеней вниз и длинный пролёт налево вверх по Хануман Гхат, мимо маленькой часовенки, где два саду уже раскуривают утренний чиллам (чиллум) и посылают мне знак благословения – поднятую вверх правую ладонь..
В переулок налево, направо и снова налево…
- Намаскар! – кивает мне пожилой брамин, служитель храма Ганеши. Он как всегда в белом одеянии, с выбритой головой и священным шнуром через плечо.
Прямо напротив - дверь с решёткой…. Я решительно нажимаю звонок …и… ничего не происходит
Ещё звонок… и ещё…
Через пятнадцать минут слышится шарканье и дверь просовывается заспанная голова
- Господин Шринивасан уехал… Когда вернётся? .. Не знаю, дня через два… позвоните ему!
Дверь закрывается…
...Упсссс...
Шринивасан обычно утром всегда дома и предварительных звонков не нужно
Я медленно возвращаюсь в свою каморку под крышей ...
Неспешно несёт свои воды вечная Ганга и жизнь просыпается на её берегах.
Исполин Сурья, уже показался над восточным берегом, протянул свои могучие руки-стрелы и через час начнёт испепелять тех жителей Варанаси, что не предназначены для погребального костра и не успели спрятаться от его безжалостной сущности и беспощадных лучей.
Прочь, как воры, спешат
Вместе с ночами звёзды
От всевидящего солнца
Пересекающий (пространство), всем видный,
Создающий свет – (вот каков) ты Сурья
Ты даруешь всё светлое пространство. (Риг Веда)
Тянуться к воде паломники, пандиты занимают свои места под зонтами, каста прачек несёт корзины с вещами для полоскания, лодочники чистят зубы, нищие выползают из своих трущоб, также как туристы из гостиниц. Сотни людей, стоя по пояс в воде, наливают воду в медные ритуальные кувшинчики и, трижды погружаясь с головой, приветствуют источник их жизни, восходящее светило и новый день, что принесёт им новые радости и новые заботы.
Дома я пью чай и решаю, что любое правильное решение находит тебя само. Инки тоже нет – уехала куда-то надолго – и делать здесь мне уже почти нечего… Подожду учителя, возьму пару уроков и …уеду.
Решение отзывается охлаждением в уме и лёгкой грустью в сердце. Я допиваю чай и еду на вокзал, чтобы заранее купить билеты.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Хеллоу, Бхарата!..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 21:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
На платформе столпотворение – поезд, как всегда, опаздывает. Номер платформы, куда он ожидается, постоянно меняют, народ мечется и кидается на станционное начальство, но до драки так и не доходит: прыгают друг на друга как петушки, толкаются, дёргают за вороты, отрывают пуговицы и… расходятся… Покрикивая, размахивая кулаками, и… абсолютно бескровно.
В общем, ничего нового… Индия. Нужно расслабиться и ловить кайф.

Рядом со мной на платформе трое – два парня и девушка… Пара – англичанка и австралиец – и одинокий немец в очках… Пара едет в Аллахабад смотреть Сангам (слияние Ганги и Джамны), немец – в Бхопал к друзьям. Стоим, ржём над происходящим, знакомимся, трещим о разном и убиваем время в ожидании. Стив и Джейн – шумные и самоуверенные – в дороге они уже полгода, едут классическим путём хиппи из Лондона в Сингапур, через Турцию, Иран и Пакистан… Похоже, Индия для них серьёзное испытание на стойкость и принятие ситуаций… Впрочем они отлично подготовились – рюкзак Стива обвешен цепями и замками, которыми он обзавёлся по прочтении форумов и гайдбуков и которыми он привязывает своё имущество дабы защититься от индийских воров всех мастей… Райнольд молчалив и задумчив, он больше слушает и лишь изредка вставляет короткие замечания. Он бородат, длинноволос и у него почти нет вещей.

Через два часа, наконец, поезд, пыхтя, подают на третью платформу.
Индийские поезда для новичка – это кадры из апокалипсиса… десятки вентиляторов, как мантры монотонно и бесполезно гоняющих жгучий воздух под потолком, жужжащих подобно стрекозам из фильма Копполы, залитые краской стены и деревянные полки, жуткие цепи и крючья, на которых эти сооружения держатся и железные решетки на окнах… Когда я впервые увидел всё это разнообразие, я подумал, что это чудо техники скорее всего придумано, чтобы перемещать людей по этапу . Но именно люди, которые в них едут – то единственное, что делает эти поезда привлекательными для путешественника и мирит с их фантастическим дискомфортом. Это место, где жизнь бьёт ключом…))

Мы попадаем внутрь и… оказываемся все в одном вагоне и… в одном купе. Бывает же такое?… Бывает. В Индии на каждом шагу)))

В купе семья: женщина средних лет, укладывает ребёнка в проходе, второй лежит на нижней полке, муж – на полке сбоку. И тут Джейн, не долго думая, чрезмерно резко и высокомерно бросает женщине:
- А ну-ка забирай ребёнка!
Оторопелая женщина испуганно хватает спящего мальчика с моей полки и кладёт на пол в проход рядом с братом. Мне становится как-то неловко…
Но делать нечего, а извиняться за Джейн бессмысленно. Разбираем вещи, ложимся спать и долго болтаем перед сном о разном: об индийских чудесах, о бестолковости станционного начальства, о ворах и «кидаловах» и обо всём, о чём обычно болтают путешественники впервые попавшие в Индию надолго… После полуночи разговор затухает и я инстинктивно кладу рюкзак под голову. По мере движения я обрастаю вещами и со мной ещё одна сумка, купленная в Варанаси… деваться некуда и я, потыкавшись, кладу её в проход… Неприятное чувство из-за выходки Джейн подобно облачку снова поднимается у меня в голове, что-то подсказывает, что надо бы сумку засунуть понадёжнее, но я устал, девать её реально некуда, и я медленно проваливаюсь… И почти тут же просыпаюсь, как от толчка… Сумки нет! На часах – три ночи. Женщина с детьми мирно шепчется с мужем на боковой полке, Стив с Джейн уже давно сошли в Аллахабаде, Райнольд тихо сопит на третьей полке. Досада медленно проникает мне в сердце… Инстинктивно и бессмысленно начинаю шарить по купе и полубессознательно пробегаю два вагона в одну и другую стороны… Мда!
- Вы не видели мою сумку? – женщина поднимает на меня вопросительный, недоброжелательный взгляд. Лёгкое покачивание головой… Могла ведь и просто взять и выкинуть в окно – ей же не объяснишь, что я этих ребят всего час назад впервые увидел … В сумке ничего особенно ценного – мыльно-рыльные принадлежности, одежда и единственно дорогая вещь – солнечные очки, которые я купил для треккинга в Дарджилинге. Но досада не отпускает, растекаясь приступами по телу. Я снова забываюсь неприятным тяжёлым сном.

Утро. Райнольд напротив задумчиво смотрит в окно:
- Отпусти! Ты не можешь повлиять на всё. К тому же в этой стране нужно уметь отпускать вещи на самотёк и принимать очень многое … тогда тебя обязательно посетит чудо. Вот увидишь. Я уже давно здесь и поверь мне – чудес здесь хоть отбавляй. И, если бы ты знал, сколько раз меня тут обманывали и грабили… впрочем, теперь этого уже почти не происходит…
…Хм… мудрый немец

Солнце льётся через решётки вагона, в лёгкие струится прохладный утренний воздух, а горячий чай с молоком приятно обжигает нёбо. Досада медленно и неохотно начинает отступать.

Через час мы прибываем в Сатну.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Хеллоу, Бхарата!..
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 10:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
Не знаете как на хинди «клоака»? Может быть «атна»? Должно быть, это что-то очень близкое или родственное слову «анус»…?... Как бы там ни было, я не видел в Индии более жутких мест, чем Патна и Сатна.

Грязная заваленная хламом площадь, с рядом зловонных луж, в которых самозабвенно копошатся хрюкающие свиньи. С одного края площади гордо возвышается даровитая помойка, возле которой пасётся с десяток горбатых коров, смачно жующих прошлогоднюю прессу и пластиковые пакеты с остатками карри. В центре – жёлтое замызганное сооружение, где, судя по надписи и подмигиваниям местных жителей, должна располагаться автобусная станция. Автобусов на площади нет и видимо в ближайшее время не ожидается. Касса закрыта до 11 утра, когда вроде бы должны пустить автобус до Кхаджурахо. За неимением, чем себя занять, делаю небольшой рейд по площади и окружающим зассанным переулкам… Напротив автобусной станции недостроенное здание с торчащей вверх арматурой и вызывающей надписью над покосившимся входом: «Hotel Taj Mahal. Luxury rooms available.» Обломавшись на этом шедевре, медленно дрейфую обратно. Возле кассы несколько передвижных тачек-лотков продают бетель, арахис, бананы и чай. Судорожно выпиваю стакан, лелея надежду на то, что меня «пронесёт»… или нет …«не пронесёт»
Через пятнадцать минут, судя по оживлению в толпе, понимаю, что пришёл кассир и пора брать билеты.

А ещё через полчаса подваливает то, на чём мы поедем… Я очень сомневаюсь, что колымага, в которую нас сейчас грузят, продержится больше часа... лучше бы в неё сразу запрягли пару-тройку волов. Но делать нечего – следующий транспорт до Кхаджурахо только завтра и я почти не сомневаюсь, что это будет такой же «VIP service». Да и оставаться здесь на ночь в Luxury rooms... Брррр!.. Надо как угодно выбраться отсюда. Даже если мы продержимся полчаса в нужном направлении – это уже что-то. Но не смотря на мой скепсис, наша колымага тащится уже четвёртый час… Через четыре с четвертью, впрочем, у нас всё-таки ломается колесо. К починке приступают, как и положено «всем миром»: один работает, а толпа вокруг вожделенно и возбуждённо созерцает, по ходу делая массу ценных замечаний. Когда через два часа надежды на оживление этого монстра не остаётся, и я уже хватаюсь за рюкзак, чтобы попытаться уехать на попутке, мотор вдруг урчит, и счастливые пассажиры бросаются занимать места.

Ещё два часа тряски и колымага подваливает к автостанции в Кхаджурахо. Пока мы из неё выгружаемся, местные доставалы потирают руки:
- Гостиница, сэр!?
- Не нужно.
- Всего семьдесят рупий!
- Спасибо, не нужно.
- Очень дешево, сэр! Где вы найдёте гостиницу за семьдесят рупий?
- Пшёл вон!
- Сэр, …ВСЕ-ГО СЕМЬ-ДЕ-СЯТ!
Минутное колебание, повисшее в воздухе сомнение, нерешительность во взгляде, пауза в движении, мгновенная улыбка в лице напротив и мы уже несёмся куда то на рикше, в то время как мой ум рисует жуткие картины локального апокалипсиса… перемазанных говном стен и обоссанного матраца с копошащимися в нём насекомыми… Может быть ещё какая -то «подляна» с «кидаловом»?... 70 за заселение, 100 рикше, 100 за воду, 100 за простыни и т.д….?????
Подъезжаем... Гостиница мдааа…., хоть от центра недалеко …
Мне открывают номер и … я останавливаюсь в недоумении …
Приличный номер, с туалетом и душем. Не шикарный, но чистый. Блин… где же «подляна»? Это не может быть так просто … Какое-то время я ищу вшей в кровати, но потом решаю отложить это до вечера. В конце концов, не за этим же я сюда приехал.
Напротив, то, зачем я приехал, ждёт меня снаружи…


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Хеллоу, Бхарата!..
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 20:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
Ночь. Дурманящий запах пряных трав и цветов. Полная луна освещает водоём во дворе браминского дома. Младшая дочь хозяина – Хемавати, сбросив лёгкие одежды и распустив чёрные, как смоль волосы, медленно и осторожно ставит свои ступни на ведущие к воде отполированные ступени. Лишь легко позванивают браслеты, а отражение луны на водной глади наполняет всё вокруг загадочным, почти мистическим светом. Отпустив своё безупречное тело, прекрасная как апсара, Хемавати скользит в воду и поднимает глаза… Полная луна так ярка и волнующа, что Хемавати теряет ощущение реальности и как заворожённая не может отвести от неё глаз… Волнующая красота ночи делает своё дело – вместо круглого диска чудится ей прекрасный образ луноликого Бога. Всё вокруг становится светлее, а вода, мягкая и податливая, ещё плотнее сжимает её в своих ласковых объятиях. Минута и Хемавати ловит себя на том, что ум перестаёт ей подчиняться, а на том месте, где только что был серебряный диск – уже парит улыбка на сияющем лике божественного Чандры. Ослеплённая видением, захваченная в расплох, девушка, собрав последние силы, делает нетерпеливое движение:

- Что ты делаешь со мной, нечестивый Бог?… – стыд и страх мгновенно овладевает умом и телом Хемавати, – Ты нарочно подослал Каму, чтобы он испепелил моё сердце? Ты живёшь на Луне, а что делать мне, живущей среди людей? Ты что не знаешь, что сделают со мной, если узнают о моём преступлении?
- Любовь – это преступление? Браминка… разве ты не ждала меня? Не бойся…, – слова Чандры, будто льются из её собственного сердца – моя любовь не оставит тебя даже среди врагов. Даже в самое лютое время – ты будешь знать, у кого найти прибежище… Отправляйся в лес, там ты найдёшь старца, который приютит тебя… Через девять месяцев у тебя родится сын, который станет великим царём и основателем великой династии. Он построит 85 великих храмов, прославляющих величие Любви…
- … А мой бедный отец, … и мать. А братья… Позор падёт на их головы – колдовство в сердце Хемавати остывает, уступая место долгу и праведному гневу– Они лишатся касты и станут неприкасаемыми. Ты хочешь сделать их несчастными? Ты хочешь, чтобы это сделала я? Они проклянут меня.
- Послушай меня. Через неделю сообщи всем, что собираешься в лес набрать священных листьев дерева ним, а я обернусь святым аскетом и сообщу, что тебя разорвал лев-людоед… Чтобы они не страдали, я скажу им что ты попала на небеса Вайкунтхи и принесёшь удачу и славу всему вашему роду.
- И я больше не увижу тебя?...
- Нет. Но мы увидимся скоро… Я не заставлю тебя долго ждать…
Гнев Хемавати ещё не остыл, но она уже тонет в потоке почти нечеловеческой, мучительной сладости, которая поднимается из самых глубин её существа…


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Хеллоу, Бхарата!..
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 18:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
Коптящее пламя четырёх масляных светильников льёт тусклый свет на тяжёлые драпировки и контуры массивной кровати в спальне великого Раджи. Царь, сняв тяжёлые золотые браслеты и набросив лёгкую ткань на умащенное маслами тело, подпирает голову. Сбылось пророчество святого отшельника в роще Кхаджураватики… уже пять лет, как он – великий царь Чанроварман, коронованный титулом махараджадхираджа: «великого царя, царя всех царей». Покорив врагов, он стал полноправным властителем Северной Индии во благо подданным и на зависть соседям. Но остаётся не выполненным обет, данный его рано ушедшей матери – построить 85 храмов, посвящённых Любви…

Кому, как ни ему знать, что такое любовь? У царя много жён, ещё больше наложниц. Любая женщина почтёт за честь разделить с ним ложе. Он знает, как дарить любовь, и какие только фантазии не воплощали для него самые прекрасные девы его царства.
Боги благословляют его правление, и на его землях уже десять лет не было засухи и голода. Нет недостатка в зерне и рабах, а деревни исправно платят налоги…
И не ему ли знать, кого приглашать строить храмы…? Один ведь уже построен. Уже два месяца, как брамины, совершив положенные обряды и подношения, совершают там ежедневные возлияния масла, молока и патоки перед недавно обретённой чудесным образом статуей Чандры – покровителя династии… Для строительства он пригласил лучших зодчих и камнетёсов из Магадхи. А лучший скульптор из Матхуры покрыл храм резьбой и сценами самой изощрённой любви… Столь совершенными, что махараджа Виджнянавагара был потрясён и прислал ко двору своих скульпторов посмотреть на это чудо.

Начало положено. Чего же ещё нужно? Почему не идёт сон к великому царю?
Чем-то не доволен властитель. Что-то в пропорциях или в скульптуре, которой обильно украшен храм и которой все восхищаются, не даёт ему спать. Чандраварман хмурится… Он смотрит в упор на коптящий свет масляной лампы. Её пламя время от времени подпрыгивает от лёгких порывов ветра из открытого окна… Пламя колеблется и заполняет всю комнату. Оно начинает плясать, разваливаясь на большие и яркие пятна … Пятна разбегаются по углам комнаты и расплываются большими кругами. В них он видит своего боевого слона, истекающего кровью на поле брани, великого раджу Калинги подносящего ему ключи от крепости, ликующие толпы, встречающие его войско у стен родного города… Круги растут и начинают кружится в бешенном танце… вокруг него уже пляшут гандхары и обольсительные сарасундари в небесных чертогах бессмертного Чандры. Какой царь или даже великий аскет может устоять от такой изумительной, волнующей, неземной красоты…. Среди их смеха и призывных шуток, царю чудятся знакомые ноты. Смеющийся лик его легендарного отца Чандры – основателя их рода – появляется вдруг среди этого хаоса неожиданно:
- Не можешь построить храм Любви!? – улыбка на лице бога становится мягче.
- Ты не доволен храмом?
- А ты доволен?
Чандра разражается гомерическим хохотом
- Ты это называешь любовью…? Ты, сын Чандры? Ты называешь любовью пошлость и издевательство над образом Вечного… Убийственное невежество и самоубийственное самомнение? Любовь – это прозрение и откровение. А потому в ней нет пределов. Она не знает стыда, не терпит сомнений, не ведает страха… А ты называешь любовью эти похотливые, исполненные жеманства недоделанные фигуры?? Любовь – это не красота сексуальных поз, не количество сплетённых рук, грудей и бёдер. Это не изящество бесчисленных совокуплений. Любовь – великая милость. Безграничное милосердие Брахмы. Неутомимая творческая сила в её неисчислимых проявлениях. Это мост между жизнью и смертью. Это неисчерпаемая радость и милосердие Вишну, безграничная страсть Парвати… Это нечеловеческая тоска Васудевы по своим чадам… И его безмерное желание соединиться с ними… ибо они часть его… Поэтому лики любви страстны и призывны снаружи, но внутри их живёт чистота и непорочность. И безграничная радость. И безмерный покой завершённости.

Царь открывает глаза… светильники всё так же льют тусклый колеблющийся свет на драпировки перед входом. За ними угадываются фигуры двух огромных стражей с копьями. Надо не забыть отдать утром приказ, чтобы схватили этого горе-скульптора. Нет, он не может выполнить обет, данный матери. Чандраварман отворачивается и снова смотрит на огонь лампы. Танцующее пламя вновь захватывает его и снова он в царстве Чандры, а вокруг него кружатся в танце небесные нимфы … Страшны и сладостны их призывы,… Царь искушён в йоге, его учил сам мудрый Кашьяпа. И он знает, как удержать себя от страшного искушения. Но его манит тайна. Тайна, которая задана самим фактом его рождения… она так и остаётся неразгаданной. Он должен сделать этот шаг и не потерять себя. Апсары обступают его со всех сторон… Сознание царя раскаляется до предела и он чувствует, что теряет сознание… он теряет свою сущность, и он видит, как она перетекает в чуждые ему миры… и тут приходит образ Чандры. И происходит чудо – сарасундари исчезают. Вместо них, в его сознании поселяется безбрежный покой и где-то в глубине этой неземной тишины, из самых глубин его сущности его переполняет великая боль… боль растёт и в ней рождается сострадание… Он видит живых существ, несчастных обречённых влачить жалкое существовании и бесконечно перерождаться в круговерти самсары. Он видит больных, калек и нищих. Он видит царей, вынужденных защищать свои земли и свой народ или нападать на соседние царства, неся смерть и ужас. Видит воинов, вынужденных тащить на себе весь непосильный труд войны, чтобы погибнуть на поле брани. Их матерей, жён, детей, оставленных без средств и кормильцев. Он видит бедных людей, истекающих потом на рисовых полях, под жгучим палящим солнцем его родины. Торговцев, трясущихся над своим богатством. Он видит всю неизбежную круговерть жизни и смерти и боль, боль бессмысленности переполняет его. Секс, тот неземной секс, который он боготворил, кажется ему лишь одним из звеньев бесчисленной круговерти страдания. И лишь преддверие великой тайны, разгадать которую, ему не так и не под силу, оставляет ему шанс жить дальше…

Царь просыпается в холодном поту… Глухая ночь. Светильники давно прогорели, один из стражей тихо похрапывает в углу. Через драпировки виден острый серп, взошедшей над дворцом луны. «Что это было?» Царь никогда не удостаивался таких переживаний… Он кладёт голову на подушку и какое-то время лежит, пытаясь осознать пережитое. Но мозг отказывается подчиняться. И царь засыпает. На этот раз тихим, младенческим сном.

Вот он на лесной лужайке и птицы поют у него над головой.
Чандра стоит над ним, опустив голову и улыбаясь своей неземной и немного печальной улыбкой
- Чандра, я понял… Но зачем это обычным людям?.. Даже я твой сын не могу выдержать этой неземной мощи.
- Из великого рождается малое. Но истинно Великое велико даже для великих душ… Каждый возьмёт из этого урока то, что сможет… аскеты и йогины узнают, сколь тверды их помыслы, мудрецы и пандиты – тщетность любых устремлений и побуждений «эго», брамины будут учить народ знать место и время любви, кшатрии – удивятся многообразию образов Брахмы, сластолюбцы – возьмут позы, царство – пополнится народом, … а для мелких душ и ханжей это останется вечной и неразрешимой загадкой. Над которой они будут биться не одну сотню лет. Но без этого урока из жизни уйдёт тайна, выше которой нет ничего на Земле…

- Царь, я принёс вам воды!
Чандроварман открывает глаза… его слуга уже унёс погашенные светильники и стоит перед кроватью в ожидании распоряжений:
- Сегодня я хочу видеть Рампрочада… Мы начинаем строить новый храм.
- Прикажите привести также скульптора из Матхуры?
- Нет. Отправьте его домой…

…Через два года с богатыми подношениями брамины освятили первый великий храм Кхаджурахо – храм Лакшманы.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Хеллоу, Бхарата!..
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 01:03 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 23 дек 2014, 20:29
Сообщения: 2352
Откуда: Санкт-Петербург
Обсуждение маршрута первого самостоятельного путешествия по Индии отделено:
viewtopic.php?f=10&t=293&p=386#p386

_________________
Мы, волки, не скулим, как шакалы, и не лаем, как собаки. Мы завываем, наводя ужас на весь лес.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Хеллоу, Бхарата!..
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 21:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
Жёлтый песчаник – удивительно тёплый, солнечный материал. Закатное солнце делает его ещё мягче.
Золотом горят три яруса богов и людей на стенах самого могучего и великого из храмов Кхаджурахо – Кхандарья Махадев. Многие вульгарно называют эти храмы – храмами Камасутры… Хотя сексуальные сюжеты на них откровенны, иногда изощрённы и часто занимают одни из центральных мест, на самом деле их не так уж и много.

Кхаджурахо – это не гимн телесности, это гимн Вселенной, воплощённой в человеческом теле. Каждая из фигур – воплощение Шакти, одухотворённой сознанием жизненной силы. Боги, люди, сражения, животные.
Приземистая основательность, мощная трёхчастная структура и ажурный, полный изящества и поэзии декор. Позы, исполненные сдержанной, изысканной пластики, …полуулыбка, трёхчастный изгиб торса и мудра… Они воплощают суть индийского мировосприятия, мировоззрения и веры…

Кришна сказал:
«Созерцай мои стократные, тысячекратные образы, Партха. Разновидные, дивные, различные цветом и статью. Виждь Адитьев, Васавов, Рудров, Ашвин, Марутов, многое созерцай, раньше невиданное, чудесное, Бхарата! Созерцай ныне здесь, в моем теле, пребывающий целокупно, с подвижным и неподвижным, весь мир, Гудакеша, все, что хочешь видеть.»

Внутренне сдержанно-отрешённая, фундаментальная, скрыто-молчаливая, внешне яркая, пышущая силой и жизненностью космогония, …вселенское лицо Бога, обращённое одновременно внутрь и вовне…. Природа Майи – божественная и непостижимая… Лишь пророк, святой или йогин, поднявшийся над её преходящими формами и искушениями, в состоянии проникнуть в её истинную суть, в её таинства, в её глубочайший смысл и обрести через это вечное блаженство во всем многообразии и многогранности …

В тёмном туннеле прадакшинападхи, блестящие в лучах заходящего солнца, отшлифованные веками фигуры. Влекущие и дразнящие, предупреждающе-тревожные лики Майи. Здесь в храме Шивы-Вишванатха находится моя любимая скульптура небесной апсары.
Санджая сказал:
«Великий владыка Йоги, Хари, явил сыну Притхи всевышний, владычный Образ в бесчисленных видах, со многими устами, очами, со многим божественным убранством, со многим воздетым божественным оружьем, облаченный в божественные венцы, одежды, умащенный божественными маслами, всечудесный, пламенеющий, бесконечный, вездесущий, всюдуликий. Если бы светы тысячи слонц разом на небе возникли, эти светы были бы схожи со светом того Махатмы. Там, в теле бога богов тогда увидел Пандава весь многораздельный мир целокупно стоящим.»


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Хеллоу, Бхарата!..
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 21:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
Впервые слово «баядерка» я услышал в юности, когда только начал увлекаться классическим балетом. Тогда я плохо понимал значение этого слова… в нём мне чудились раскидистые дубравы, виноградные лозы и пастушеские идиллии Южной Европы. И конечно же я совсем не ассоциировал его с дробным ритмом мрданга, речетативом тандавы , звенящими браслетами, цветочными гирляндами в волосах и разрисованными хной ступнями танцовщицы. В то, не такое уж далёкое время, когда цены на билеты были низкими, а уровень мастерства высоким … я так и не попал на спектакль. Но тяга к искусству, к прекрасному осталась. И хотя интернета тогда не было, но любопытство заставило меня найти книгу оперных и балетных либретто, в которой я прочёл краткое изложение одного из самых ярких произведений Минкуса.
И только совсем недавно, уже в информационную эпоху, я познакомился с изнанкой одного из самых феноменальных явлений великой культуры древней Индии – жизнью храмовых танцовщиц.

Судя по всему, девадаси не всегда были храмовыми проститутками. Буквально «девадаси» – «рабыня бога». И хотя наш мир не в меру категоричен, но любые жёсткие трактовки оскорбляли. Я не люблю цинизм. Есть, конечно, что-то пошло-унизительное в этих сопливых восторгах о духовности, замешанных на зардевшейся от смущения похоти, но цинизм ничуть не лучше – та же беспомощность, заправленная велеречивой бравадой. Низость, как всеобщий принцип. Меня одинаково коробит и слащавая романтичность и вульгарная мизантропия… Я взялся за литературу.

Впервые девадаси упоминаются в поэме Мегхадут, великого певца древней Индии Калидасы («раб богини Кали»). Время его жизни всегда вызывало много споров, и историки датировали его жизнь в очень широком диапазоне – от VIII до XI в.н.э. Большинство же учёных относят время его жизни к правлению великого царя династии Гуптов – Чандрагупты II (380—413 гг.).

А вот обычай посвящать девочек храму в обмен на благосклонность богов или во исполнение обета стал регулярным уже в VI в.н.э. А в X-XI вв. в момент расцвета культуры – эта практика стала повсеместной. Девочек, отдавали в храм в возрасте семь-восемь лет и символически выдавали замуж за бога. Для этого проводился специальный обряд. Ее облачали в одежды невесты, а бога во время ритуала заменял его символ: меч либо диск, который невеста держала в руке до тех пор, пока жрец читал нужные места из священных книг. Затем символ возлагался на алтарь. Девушка объявлялась женой бога, в подтверждение чего на ее шею торжественно надевали "тали" - витой шнур, обозначающий замужнее состояние. На руки, грудь, бедра и плечи новобрачной ставилось клеймо: в вишнуитских храмах это были знаки раковины и диска, а в шиваитских - "лингам" и "йони", т. е. мужское и женское начала. Иногда клеймо заменяли татуировкой или рисунком, выполненным сандаловой пастой.

Храмовый танец в древней Индии – это форма поклонения, форма бескровной жертвы божеству. Недаром танцовщиц называли йогини (yogini). Изначально девадаси должны были оставаться девственницами, а в Ориссе этот обычай сохранился практически до наших дней. Изначально ритуал посвящения танца должен был проводиться танцовщицей в полном одиночестве. В позднем средневековье, однако, цари стали способствовать и спонсировать массовые публичные мистерии и таких танцовщиц стали называть раджадаси. Девадаси в своём влиянии на храмовую жизнь уступали только браминам и их количество находилось в прямой зависимости от богатства храма и его славы. При знаменитых храмах Танджура и Траванкора жило одновременно до 400 танцовщиц.

Но, естественно, не эти факты сделали институт храмовых танцовщиц известными на весь мир и приковали к ним столь сальное внимание. "Сладострастие грехом не почитают" – пишет Марко Поло… "А девки у них и бляди и тати" – сокрушается Афанасий Никитин, нервы которого и без шокирующих для него обычаев Индии были натянуты собственными коммерческими неудачами. Когда институт жречества начал себя дискредитировать, а исполнение храмовых обрядов перестало приносить достаточный доход... высшее сословие браминской касты скорее всего оказалось в положении …ммм… скажем так финансового кризиса… Надо полагать, что именно оттуда растут экономические корни ритуальной проституции, которая и стала одной из самых непростых социальных феноменов в том числе и в современной Индии… Бывшие жрицы не то чтобы вышли на панель, они стали гейшами и гетерами, используя своё искусство для служения уже не только божеству, но и храму... или вернее служение божеству, через служение храму. В какой-то степени на развитие храмовой проституции возможно повлияли и история исламских завоеваний в Индии. Но даже в период расцвета храмовой проституции в средние века (в начале нового времени) сообщество девадаси не было однородным. Отношение к танцовщице и её роль в храме зависела также и от того каким путём попадала она в храм, от её способностей и характера. Девушку, как и в древние времена, могли отдать в храм родители (для получения заслуг или во исполнение обета – «дата»). Те же родители могли её продать или отдать за долги («викрита»), подношение храму мог сделать также богатый раджа или купец, отдав одну из своих наложниц («аланкина»), а если девушку соблазнял мужчина ей уже не было места в традиционном индийском обществе («харита»)… но истинными служительницами были конечно «бхакты» – девушки, добровольно и осознанно отдавшие себя храму ради служения.

Практика крайней формы бхакти – когды жрицы отдавали себя в «услужение» прихожанам – на самом деле существовала во многих архаических обществах, но в Индии, конечно же, эти обряды имели свое ни на что не похожее лицо. Все умные люди давно уже в открытую хихикают, услышав слово «тантра»… я уж молчу про «тантрический секс» – пошлость уже стала нормой в нашем мире… Но в древнем обществе смысл истинного тантрического ритуала лежал не в сфере примитивного удовольствия, а в сфере служения и жертвы. Сейчас даже в серьёзной литературе по тантре больше внимания уделяется техническим приёмам (таким как ваджроли – обратное втягивание семени через соломку-катетер, и сахаджоли – специальные сокращения мышц промежности), чем духовным целям участников «обряда». Я уже не говорю о том, что в традиционной тантре до таких обрядов Гуру допускал учеников (учениц) лишь после длительного периода очистительной практики и предварительных посвящений. Понятно, что звучит это очень романтично, но реальность как всегда оказывалась и оказывается гораздо жёстче – всегда найдётся кто-то, желающий «поудить рыбку» на чужом горе или стремлении к духовной жизни.

Но даже когда речь идёт об обычной проституции в древней Индии, здесь есть место своей классификации:
ганики – высокродные и воспитанные жрицы, обученные искусству Камасутры, векья, пумскали – дешевые проститутки. При этом, живя с строго регламентированном кастовом обществе женщины не имели права обслуживать клиентов из низших каст. Девушки же высших варн вообще не имели права продавать себя. Если такое случалось – это каралось смертью.

Очень трудно отыскать «правду» там, где рядом живут высокое и низкое… Как говорит Лао Цзы "высокое и низкое друг другом уравновешиваются и измеряются". В 1988 году институт девадаси – храмовых танцовщиц – был официально отменён индийским правительством. Но девадаси продолжают жить в индийских храмах, а кое-где и исполнять свою прямую функцию – совершать ритуальные танцевальные обряды для богов. При этом, то что называют ритуальной проституцией в современной Индии (как пожалуй и в древней) иногда не имеет никакого отношения к ритуалу, а настоящий ритуал – никакого отношения к проституции.

Арджуна сказал:
«Вижу богов в твоем теле, также множество разных существ, боже! Владыку Браму, сидящим на лотосе-троне, всех риши, божественных змиев; вижу Тебя повсюду в образах неисчислимых, с многочисленными руками, чревами, устами, глазами; Владыка всеобразный, твоих начала, середины, конца не вижу! Венчанного, лучезарного, всеозаряющего, со скипетром, диском, труднозримого, неизмеримого, в блеске огня и молний я Тебя вижу! Ты высочайшее, Непреходящее (АУМ), подлежащее постиженью, кров высочайший вселенной, Ты бессмертный хранитель вечной дхармы, Ты неизменный Пуруша, так мыслю.»

Что бы ни говорили легенды, а фактическая история храмов Кхаджурахо уходит к IX-XI веку, когда раджпутские династии из Раджастана и Гуджарата, заменив собой в индийском обществе варну кшатриев (войнов и правителей) с мечом в руках отправились захватывать власть по всей Индии. Первым великим царём царства Чанделов (Чандратеев) стал Харшдев (900-925 гг.), верный вассал другого славного раджпутского рода Гурджара-Пратихаров, чья власть распространилась с VIII века по всей Северной Индии. Благодаря отличился в битве с войсками Южной империи Раштракутов и их царя Индры III. В X веке Чанделы основали свою столицу и назвали её – Кхаджураватика (буквально «лес финиковых пальм»). К этому времени Пратихары и Раштракуты ослабели и сын Харшдева, Яшоварман (925-950 гг.) не преминул объявить себя махараджей. Захватив земли ослабевших соседей, на которых основал независимое государство. Он же и был первым, кто построил в своей столице первый из великих храмов Кхаджурахо – храм Лакшманы. Но главное строительство развернулось в Кхаджурахо во времена правления сына Яшовармана – Дханги (950–1002 гг.).
Столица была перемещена в крепость Калингар, но Кхаджурахо всегда оставался культовым центром. Значительно расширив своё царство рядом победоносных походов, Дхангдев принял титул Махараджадхираджа Калингарадхипати, то есть «великий царь, царь царей, повелитель Калингара». Он был покровителем искусства и архитектуры, и при нём начался настоящий расцвет храмового строительство в Кхаджурахо. Но наиболее выдающиеся храмы в Кхаджурахо были возведены в середине XI века при царе Видхьядхаре (Vidhyadhara Deva, ок.1025–1035), в частности знамениты и самый большой храм Кхаджурах – Кандарья Махадев. В это время начались постоянные набеги Афганских эмиров на земли Центральной Индии, которые сильно ослабили династию и после XI века мы уже не видим серьёзных построек. Тем не менее, понятно, что храмы Кхаджурахо были возведены не сразу, а в течение почти двухсотлетнего правления династии удачных воинов и покровителей искусства.

Арджуна сказал:
«Рудры, Адитьи, Васавы, Садхьи, Вишвы, Ашвины, Маруты, Ушмапы, сонмы гандхарвов, якшей, асуров, сиддхов на Тебя восторженно взирают. Твой великий образ со многими очами, устами. О долгорукий, со многими руками, бедрами, ступнями, со многими туловищами, со многими торчащими клыками узрев, миры трепещут; я – также. Неба касаясь, Ты сияешь огромными, палящими очами, многоцветный, разверзнув зевы; увидев Тебя таким, трепещет до глубин моя душа, не нахожу ни решимости, ни покоя, о Вишну!»

Индийский храм – это не место, где общаются с богом. Это воплощённое тело бога… во всей его многообразной, многоликой и непостижимой сущности.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Хеллоу, Бхарата!..
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 18:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
Я пью масала чай. Горячая молочная жидкость жгучим букетом свежих специй приятно дразнит нёбо и будоражит мозг. От Аравийского моря до Бенгальского залива, от ледяных вершин Гималаев до тёплых волн Индийского океана – вся страна от мала до велика пьёт эту жгуче-пряно-сладкую жидкость… В поездах, дхабах, на шумных базарах и тихих улочках весело как песня звучит перекличка разносчиков: «Чхай, Чхай, Чхай… Чая, Чая, Чая…». Все они – от последнего шудры, до брамина, от грязного мумбайского прачки, до премьер-министра – не пренебрегут маленькой утренней чашечкой этой горячей освежающей бурды … Мимо меня снуют мотоциклы, рикши, машины, люди…

Кафе «Ом Рам»… на стенах заляпанные жиром плакаты, на которых изображены Кришна с Радой, Рама и Сита с Лакшманой, Хануман и Ганеша. Хозяин у входа шумно ругается с разносчиком молока. Девочка лет десяти – наверное, его дочь – игриво поглядывает на меня из-за кухонной занавески. Ленивый официант, ковыряя в носу, невозмутимо выслушивает двух немцев, которые минут десять упрямо и безуспешно пытаются заказать свой завтрак: две картошки с беконом, сырные пакоры и ананасовый сок. За соседним столом молодые австралийцы за пивом, взахлеб, перебивая друг друга, галдят о своих приключениях по дороге из Варанаси…

Что за странное ощущение не покидает меня здесь? Грязь, помойка, из которой растут овеянные историей исполины культуры и гиганты философской мысли, столпы великой традиции и глубочайших прозрений …Странный по-детски доверчивый, воровито-лукавый и улыбчиво-депрессивный народ… Что за драйв и патологическая одержимость заставляет меня бросаться в гущу этих рикш, сутолоку базаров, зарываться в тёмную прохладу храмов, от которых веет мышиной мочой и калом, в это жидко-влажно-жаркое месиво сари, тюрбанов, усов, коров и выхлопных газов? Какая сермяжная правда покоится на дне этих человеческих колодцев, в этих застойных лужах «духовности», в этих «истинах» лже-учителей и псевдо-гуру…? Что это? Иллюзия? Бегство от мира, где царит чистоган? От мира утратившего наивность и веру? Или только здесь я могу ещё любить людей просто так? Людей, которые, не имея ничего кроме гордости за свою древнюю культуру, имеют смелость оставаться сами собой…?

- Хей, дипак (бабу)… кит на пайса хе…? (эй,брат, сколько с меня?)
- Дис рупи, са(х)иб (десять рупий, мистер)
Вдоль тротуара протянулась вереница рикш и мотоциклов. Между ними пытается притиснуться старик вело-рикша в грязном дхоти и с повязкой на голове… он останавливается возле каждого кафе и заученным жестом машет к себе на сиденье … Погасший взгляд с надеждой шарит по лицам – сегодня явно не его день. Через пару минут он замирает передо мной, вытирает повязкой лицо и останавливает на мне взгляд полный отчаяния. Я уже знаю, что не смогу ему отказать. Быстро допиваю чай и сажусь в коляску… Хотя я не очень понимаю, как всё это будет работать – с виду он так немощен, что кажется сломается от первого усилия. Но оскорблять людей подачкой – не в моих правилах. Старик налегает на педали, и мы потихоньку трогаемся с места… Тяжело даются ему рупии: мы едем со скоростью черепахи, а на подъёмах человек начинает задыхаться… Моя совесть уже на пределе и только я собираюсь вылезти из рикши, когда из ближайшей кафейни летит:
- Эй, мистер… пощадите старика, зайдите к нам – у нас лучшее в Индии ласси!
Зная эту страну, я уже начинаю подозревать сговор: наверняка это не спроста и старик сюда специально народ таскает… Ухватившись за поручень я спрыгиваю с сиденья, отдаю рикше вдвое больше и исчезаю в дхабе. … Нет, это настоящее ласси и оно действительно превосходно!
Ласси… Этот напиток, который я могу пить вёдрами… Я вообще люблю кефиры и йогурты, но ласси…. ммм-м-м… приправленный специями и свежими фруктами, со льдом и сахаром… это что-то!!

Делают этот напиток сквашивая смесь коровьего и буйволиного молока, что придаёт ему специфический ни на что не похожий, неповторимый вкус. В Раджастане, Гуджарате и некоторых других частях Индии есть ещё один вид ласси – банг-ласси или спешал-ласси. Я помню, как моя группа опилась этой штукой в Пушкаре… Мда-а-а!… Пришлось обращаться в аптеку. Банг-ласси или просто банг это ласси с коноплёй или конопля сваренная на молоке. По понедельникам в шиваитских храмах это зелье варят для всех прихожан… считается, что приготовленное из «правильной конопли» и с молитвой она не может причинить вред… Ведь конопля – это слёзы Шивы. Надо сказать, что эффект от этой штуки потрясающий – круче чем от джойнта с «гашем». Самое любопытное, что правительство ни в ус не дует по этому поводу.. А как-то нас привела в дикий восторг вывеска на одной кафеен в Дзайзальмере: “True Bhang. Government Authorized”

Пратап, весёлый и усатый мужик, что меня окликнул – родом из Гуджарата:
- У нас в Гудажарате лучший ласси в Индии…!! Нравиться?
Я улыбаюсь, откликаясь на его широкую белозубую улыбку, удовлетворённо облизываюсь и заказываю ещё два стакана с разными наполнителями. И хотя этот напиток традиционно считается пенджабским, я действительно нигде ни до, ни после не пил такого превосходного ласси. Здесь в этой уличной дхабе можно найти самые невообразимые комбинации: от классических банана-ласси и манго-ласси, до самых невероятных: ласси с кокосом, ласси с сиропом, ласси с мёдом, ласси с орехами, ласси с …

Вообще-то это неправильно смешивать ласси с горячим масала-чаем. Мой друг Вашишт из Дели, брамин из семьи потомственных врачей аюрведистов меня за такие эксперименты постоянно ругает…
- Ты ведь смешиваешь разные стихии… Это не идёт на пользу ни твоему уму, ни телу. Старайся разделять эти напитки…
Я и сам знаю, что это неправильно. Но… и то и другое ТАК ВКУСНО-О!
И когда дело доходит до выбора в ресторане, где мой желудок рвётся на части.. мне далеко не всегда удаётся последовать здравому смыслу))

Что ж… самое время отправиться в храм..


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Хеллоу, Бхарата!..
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 18:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
- Сэр, можно поговорить с вами по-английски?
На меня пристально смотрят четыре внимательных глаза… Я кручу педали, приближаясь к восточной группе храмов. Они тоже крутят педали, стараясь не слишком отставать. Я уже слышал, что мальчишки любят докапываться до иностранцев, а потом тащат их куда-нибудь в лавку к своему брату или в школу, чтобы ты там заплатил donation. Но эти двое чем-то они мне симпатичны. Особенно этот, справа, с твёрдым прямым взглядом, полным скрытого достоинства. Я подмигиваю.
- What is your good name? - его узкая влажная рука просовывается у меня между пальцев…. - я Санджит
- Здорово Санджит.. ты изучаешь английский?
- Да, у меня много друзей по всему свету… научусь хорошо говорить, потом найду хорошую работу, а за это хотите я покажу вам один храм, о котором мало кто знает и там почти нет туристов?
- Валяй.. – настроение у меня хорошее и мне уже всё равно.
- Потом, если захотите, я покажу вам свою школу и свой дом… настоящий дом в индийской деревне, там вообще нет туристов – Санджит улыбается.
Мы подкатываем к маленькому изящному храму сразу за «нетуристической» деревней, где мне обещали школу и дом, обнесённому металлической оградой… внутри ограды действительно никого.
- Здравствуйте, Сэр. Я лицензированный гид по этому храму, - от неожиданности я слегка вздрагиваю, пока откуда-то из-под земли возникает маленький человечек в очках,..
- Спасибо, не нужно…
- Всего сто рупий...
- Спа-си-бо!...
- Сэр, я лицензированный гид...
- .......
Моё молчание его не смущает:
- Вы знаете, что это храм Ваманы, четвёртой аватары Вишну? Храм был построен последним из великих царей Чандела в 1046 году
Я молча снимаю обувь и начиню подниматься по ступенькам...
- Мандапа и ардхамандапа этого храма... резые украшения, котрые вы видите на торане перед входом...
Я поднимаюсь в ардхамандапу и … онемев, невольно застываю …
- Райнольд??!! Какими судьбами?! Приве-е...
Приветствие застревает у меня в горле… Немец сидит на предназначенной для музыкантов полке ардхамандапы, в позе полулотоса, облокотившись спиной о край резной колонны. Очки лежат рядом, а из полуприкрытых век едва видны белки глазных яблок... на губах у него застыла блаженная улыбка: то ли медитирует, то ли спит, то ли находится в блаженном состоянии акаши (безмыслия)…
Я взбираюсь на противоположную полку, и глаза мои останавливаются на окружающем ландшафте. Раннее, ещё пока ласковое, солнце, потягиваясь и жмурясь, льёт свою благодать на холмы, дорогу и глиняные хижины. Его лучи мягко ложатся на изгибы колонн и портиков, выделяя и подчёркивая элементы резьбы. Мой "гид" сидит внизу, поигрывая палочкой и сплёвывая бетель на каменные плиты основания. Нас здесь только трое. Мальчишки остались где-то за воротами и их не слыхать. Суета медленно отодвигается, за ней растворяются волнение и досада на незваного гида, оставляя внутри меня какое-то удивительно комфортное и гармоничное пространство целостности. Меня охватывают тишина и умиротворение… Велосипед, мальчишки, бесцельное утро, храм, случайная встреча… Постепенно блаженное состояние беспричинной радости, ощущение чистого счастья, «здесь и сейчас» переполняет меня.

- Ну, как тебе Кхаджурахо? – мне кажется, что где-то в глубине его бороды застряла искорка ехидства.
- Хм... а ты давно здесь? Ты ведь собирался в Бхопал? – моё состояние блаженства столь совершенно, что оно толкает меня на озорство, и я подхватываю его тон.
- Приехал вчера ночью. Это моё любимое место здесь. Когда ты сказал, что едешь сюда, я вдруг понял, что мне тоже сюда обязательно нужно. Слез на следующей станции и добрался на попутках.
- Так ты это здесь из-за меня?... – озорство из меня так и прёт, мне уже нравится его дразнить.
- Угу... ты подозреваешь во мне сентиментального немца из слезливого романа XIX века? – не отстаёт Райнольд – я конечно же сентиментален, но не настолько. Просто я хотел пережить здесь то, что пережил полтора года назад. Думаю, что это желание уже давно зрело во мне, но я боялся, что здесь всё изменилось и этого больше не случится. Всегда сложно возвращаться туда, где ты пережил что-то важное. Но ты меня подтолкнул, это правда …
- И надолго? А друзья в Бхопале?
- Друзья никуда не денутся... Поживу здесь недельку или две, а потом поеду к друзьям.
- А потом?
- ...
- Ты давно в Индии?
- Три года
- И как это случилось?
- Я путешествовал, так же как и ты, переезжая с места на место, а потом... Если захочешь, когда будешь в Ришикеше, ты можешь найти одного человека... его зовут Шиваратригири – он хороший флейтист. Я дам тебе адрес – если захочешь, можешь поучиться у него. Но я там был по другому поводу. Мне посоветовал к нему обратиться один садху из Бенареса. Учитель Шиваратри – гималайский йог, сам бы я его не нашёл, а вот Шиваратригири смог мне в этом помочь. Жил я у него в доме и ждал встречи четыре месяца. Не скажу, что всё это время я скучал – время летело незаметно. Ришикеш славный город, там много «правильного» народа, я встречал там много толковых ребят из Европы и Америки, истинно ищущих, а Шиваратригири познакомил меня с настоящими садху и йогами. И каждая такая встреча была для меня маленьким открытием. Но когда я наконец увидел Того Садху, я понял для чего я здесь. Я видел его всего один раз, но с тех пор мой поиск прекратился.
Райнольд сидит, скрестив ноги на полочке, его ровный голос звучит вполне обыденно, но его глаза, мысли и сердце где-то далеко, …очень далеко.
- Почему же ты не поедешь туда?
- Я поеду, но я ещё не готов….


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Хеллоу, Бхарата!..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 19:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
– Сэр… я провёл для вас прекрасную экскурсию… не соблаговолите ли вы мне отдать мои сто рупий? Вам понравилась моя экскурсия?
Я тупо пялюсь на личность в очках… потом, наконец, вспоминаю…
– Слушай, катись отсюда!…
– Сэр, не обижайте меня. Я ничего не сделал вам плохого.
Я смягчаюсь:
– Послушай, я не просил тебя об экскурсии, я пришёл п-р-о-с-т-о-п-о-с-и-д-е-т-ь… Понимаешь? Тихо посидеть здесь... И пообщаться.
– Сэр, у меня трое маленьких детей.. я не прошу у вас тысячу рупий или даже пятьсот… всего сто рупий…
Хм… А ведь правда – он тихо сидел и не мешал, и на том спасибо. А за такое утро и такую «экскурсию» я готов был бы отдать кому угодно и тысячу, и больше… Да и что такое сто рупий?..
– Спасибо, сэр… да будет на вас благословение Лакшми…
Но я уже ничего не слышу – я кручу педали своего велика. Мальчишки наверное не дождались меня и уехали… А через час у меня автобус.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Хеллоу, Бхарата!..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 19:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:29
Сообщения: 75
«Бл… Чёрт! Козёл! Падла!... Что за страна?!»… я в растерянности стою на автостанции и не верю своим глазам – автобуса действительно нет. На часах 13:02… автобус ушёл 2 минуты назад точно по расписанию.

Но этого не может быть: пятнадцать минут назад мы специально звонили из гостиницы на автостанцию с просьбой задержать машину и нам подтвердили. И главное …ЗДЕСЬ АВТОБУСЫ НИКОГДА НЕ ХОДЯТ ПО РАСПИСАНИЮ! Не иначе, что эта скотина из гордости решил проучить «нерадивого сахиба»… или его «вздрючил» какой-нибудь европец за опоздание и теперь он отыгрывается. Как бы там ни было автобуса нет, а следующий – завтра утром.

Я подбегаю к толпе таксистов на старых допотопных джипах:
- сколько до Джанси?
- 1500
… Нет, это, не месть – это сговор!!!… Ссссссвооо….
- Мне нужно срочно догнать автобус… 200 рупий
- Пятьсот… - лениво произносит пучеглазый водила в клетчатой рубашке
- Триста и можешь брать попутчиков… – дороги назад нет, я завелся..
Минутная пауза и пучеглазый машет связкой ключей в сторону побитой серо-голубой каракатицы с брезентовым верхом. Ещё десять минут и мы несёмся, поднимая тучи пыли, вдоль ярких зелёных полей и деревень по длинному коридору из сомкнувшихся над головой крон гигантских акаций. Периодически мы останавливаемся, и каракатица кренится, фырчит и.. уже трещит от количества пассажиров, гвалта детей, нахальных парней, сующих мне в лицо свои физиономии с вытаращенными глазами и идиотскими вопросами и девушек, разодетых в сари самых неописунческих цветов и оттенков из серии «вырви глаз», смущённо хихикающих в глубине «салона» … Что ж, прекрасно – я опять в гуще жизни!

На самом деле не так уж всё плохо. Даже полдороги на переднем сидении джипа с ветерком приключение куда более забавное, чем тряска в душном салоне автобуса… и пусть себе лишних 300 рупий.

– You from? – сколько раз я слышал этот вопрос за эту поездку? Двести, пятьсот, тысячу?... Его задают все и всюду, иногда подолгу вглядываясь вам в глаза, иногда тут же исчезая и не дождавшись ответа. Самое умильное случилось как-то раз в Кашмире. Там один лунатик походя бросил мне: «Fro-о-оm?»… и плавно поплыл дальше, ни разу не обернувшись... Но этим диалог на хинглиш, как правило, не ограничивается:
– Your hometown?
– Your good name?
– Age? What age?
– Marriage? Non-marriage?
– Children? How many? No? Why no?…
Версия о том, что детей быть не может, в сознании индуса укладывается плохо.

Нищета редкостная. Привыкнув путешествовать по Индии, уже почти не обращаешь внимания на убогие лачуги, на босоногих сопливых мальчишек, на нищенский быт… вернее того оторопелого внимания, которое «шибает» вас в первые дни пребывания в этой стране. Тебя уже не вводят в шок помойки, на которых пасутся коровы и грязные лужи, в которых с воплями и фырканьем моется вся деревня… и уже почти не досаждает то назойливое внимание, которое привлекает любой белый сахиб в любом мало-мальски отдалённом селении. А если вы умеете поставить адекватный барьер слишком активному напору толпы любопытствующих и жаждущих вам помочь , суетливой активности мошенников, пройдох и приставал, кочевой образ жизни в этой части света начинает доставлять уже определённый драйв и ты начинаешь видеть не убогие жилища, депрессию на лицах и желание обобрать тебя до нитки, а весёлые улыбки, острый ум и пытливый живой интерес к окружающему миру…

В Чаттарпуре мы вываливаемся на грязную площадь, где стоит десятка два автобусов, атакуемых шумящей толпой в сари, тюрбанах и с мешками на головах. Прошерстив их с десяток я, наконец, нахожу свой и с трудом втискиваюсь в урчащее и кишащее жерло салона, переступая через тела, детей, тюки и чемоданы. Водила – жирный индус – как ни в чём небывало… не ведёт даже бровью. Молча кивает на сиденье – иди мол.. не опаздывай.

Обливаясь потом, изрыгая тучи чёрного дыма, переваливаясь через вонючие лужи, мы медленно выплываем на шоссе. Ещё пять часов неторопливой, размеренной пытки с бесчисленным остановками по раздолбанной колее, делают меня почти своим и совершенно нечувствительным ко всякого рода неудобствам, а нескончаемые разговоры на хинглиш уже не раздражают, а напротив скрашивают томительное ожидание… Теперь я могу ездить по этой стране сколько угодно и на чём угодно …


Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 28 сообщений ]  На страницу 1 2 След.

Часовой пояс: UTC+03:00


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB