Клуб путешественников

Самостоятельные путешествия, страноведение, культурные различия.
Текущее время: 06 авг 2021, 06:49

Часовой пояс: UTC+03:00




Начать новую тему  Ответить на тему  [ 5 сообщений ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 17:55 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 23 дек 2014, 20:29
Сообщения: 2351
Откуда: Санкт-Петербург
Продолжение. Предыдушие части путешествия описаны вот тут:
viewtopic.php?t=8463
viewtopic.php?t=8573
viewtopic.php?t=8627


Wolfson Добавлено: Пн Авг 03, 2009 7:03 pm
Первый вечер в Индонезии, ловлю себя на мысли, что первый!
Все на своих местах. Как дом, который закрыл на ключ, отправляясь на неделю на дачу. Что, в самом-то деле, могло тут измениться? :)
Несколько сценок, порадующих обожателей этой страны -- так они красноречивы.
1) Аэропорт. Виза по прибытию. Все как всегда.
-- А если буду платить в рупиях?
-- Курс 10, 4 тыс. (При реальном 9, 5 тыс).
-- А хо-хо не хо-хо?
-- Нисколечки не хо-хо.
-- Нате, нате, нехристи...
Протягивают сдачу -- вижу лишние 5 000.
-- Это почему?
-- Ну, модератор, вам наш курс не понравился, мы решили его снизить.
Это происходит на глазах у старшего смены иммиграционной службы.
-- Но квитанцию вы все-таки мне напИшите.
Девушка берет листок моей официальной бумажки (visa fee paid USD 25) и пишет: 25 USD Х 10 200 = 255 000.
-- Это что такое, это, бл.ть, разве квитанция называется?
Пожимает плечами.
2) Аэропорт. Стойка для заполнения карточек прибытия/отбытия.
-- Сэр, идите сюда!
Оглядываюсь. Кроме меня, никого из прибывших нет -- пассажиры задержанного рейса Air Asia все были, конечно, индонезами или малайцами. Меня окликает визовый офицер, сидящий на паспортном контроле. Подхожу.
-- Так, давайте ваш листок...
-- Что, и подпись не нужна?
-- Да хер с ней. Ну вот, готово. Добро пожаловать в Индонезию. Вижу, что не в первый раз. Куда теперь?
-- Ну, вот Тану Тораджу хочу исследовать.
-- Правильное место. А сейчас-то куда? Автобусы Дамри не ходят до 6 утра.
-- Буду ждать, посплю где-нибудь на скамейке.
-- Пойдемте, покажу хорошее место.
3) Богор. Автобусная станция, где хочу сдать вещи в камеру багажа, пока буду гулять по ботаническому саду. Но камеры багажа там конечно же нет. Вытаскиваю ЛП, чтобы свериться с картой. Естественно, десятки глаз впиваются в карту, -- головы чуть не нависают у меня на плечах. Раздраженно рыкаю, и тут же понимаю, что зря. Это не Таиланд, не Китай, не Малайзия. Меня окружают дети -- причем очень добрые дети.
-- Ой, простите, сэр.
-- Так где ваш сад-то?
-- Пойдемте, покажу.
4) Улыбки, улыбки, улыбки. В Богоре, туристическом городе рядом с Джакартой, где видят белых постоянно.
-- Доброе утро, сэр!
-- Как вам нравится это место, сэр?
-- Ой, а сколько раз вы бывали в Индонезии? (ну дальше понятно -- Владимир? О, Владимир Путин! -- безудержное ликование).
5) Бронирование резорта Gunung Mas GH (на дороге из Богора в Бандунг). Осуществляется телефонным звонком из wartel'a в Ботаническом саду Богора. Очередь из желающих помочь.
6) Пробка на три часа на дороге из Богора в Бандунг -- а дорога эта одна из тех самых мест в этой стране, где вам регулярно придется вспоминать, что нижнюю челюсть надо иногда поттягивать. Smile Мне собственно еще предстоит лицезреть всю его мощь завтра, до перевала я не доехал -- Gunung Mas находится в 40 минутах от Богора. Это если нет пробок. Но это Ява. Пробки -- есть. Ибо город почти нигде не кончается, за исключением собственно гунунгов -- что означает "вулканы" Smile Итак, сцена в ангкоте (сокр. от ангкутан кота, городской автобус -- собственно, маршрутка, пояснение для несведующих).
-- За.бало. Выхожу. Поймаю оджек (мотоцикл), доеду быстрее.
-- О, биса бахаса?
-- Тида биса, я говорю "за.бало", а еще говорю: машину, говорю, останавливай, я выхожу.
-- Ой, сэр, вы так не доедете. Потерпите.
-- Я и с тобой не доеду. Кстати, а сколько я тебе заплачу, ты в курсе? (Особенность психики опытного индонезийского путешественника -- цену можно заранее не обговаривать, не потому, что не попытаются развести -- попытаются обязательно! -- а потому что знаете, какой должна быть цена, и, самое главное, знаете, что индонез ее примет).
-- Сепулу рибу. (10 000).
-- Ну-ну.
Выходя через четыре часа из машины, протягиваю шесть тысяч (стандартная цена в Индонезии по городу в ангкоте -- 2000, но учитываем, что парень проделал километров 20 за его пределами, хотя это ЕГО маршрут).
-- Нет, сэр, вы должны мне 25 000.
-- Сколько???????
-- 20 000, окей. Дорога вон какая длинная была.
Кладу шесть тысяч на сиденье (проверенный жест). Водитель и кондуктор покачивают головами и хохочут. Довольные, мы расстаемся...
Вообще (начинаем абстрагирование) мне в этом путешествии представилась возможность наконец дотошливо сравнить малайцев с индонезами ("наконец", потому что я до этого в Малайзии никогда более пары суток не задерживался на пути в Индонезию и из нее, хотя у меня штук 15 малайзийских штампов). Малайцы этнически собственно индонезы, если уж совсем точно, -- переселенцы с Суматры. Не столь давние переселенцы, как малагасийцы, то есть те же малайцы, которые вопреки всем теориям академических антропологов сумели 13 веков назад преодолеть Индийский океан. Вообще, малайцы и индонезы все это время активным образом взаимодействовали. Я уже не говорю о религиозном единстве.
Но разница между ними -- просто пропасть... Откуда она? Ответы видимо надо искать в истории Малайзии, особенно новейшей истории.
Я говорю, конечно же, об этнопсихологических различиях, другие-то налицо и общеизвесты.
Завтра, обойдя это божественное место, где сейчас нахожусь, -- Gunung Mas Resort расположен посреди высокогорных чайных плантаций, -- доеду до обследованного с Аленой в 2006 Бандунга, оттуда сразу на автобус -- в необследованный Чиребон.

Добавлено: Вт Авг 04, 2009 1:45 pm
Я решил остаться на вторую ночь в резорт Гунунг Мас. Пришла пора сделать паузу. Ритм был избран очень уж мощный, и я выдерживал начиная с Сербии. Smile Гуляю по чайным плантациям, размышляю о нажитом и об утраченном. Smile Вокруг -- полная сириндипити. Зашел в горную деревушку, пока уплетал сото, получил приглашение зайти в дом. Сото пожирал, сидя на попе на полу посреди десятка других участников трапезы -- хозяев, нескольких дедушек и прадедушек, бесчисленных детей, несметных племянников. Столов в доме конечно нет, на стенах ковры с изображением Мекки, разумеется, включенный ТВ в почти советской "стенке", где вместо книг фотографии прапрадедушек.
Да, и забыл вчера упомянуть еще одну сценку для давешнего списка индонезийских перлов. На выходе из зоны прилетов аэропорта, понятно, расположен таможенный контроль. Он там расположен и он там наличествует. Есть даже зеленая и красная зоны. Соответствующая механика и оптика. Есть все, кроме таможенников. Пограничникам, как было указано выше, все же хватило терпения не уйти домой и хотя они форсировали процесс, штамп в паспорт я получил. Таможенники же меня не дождались. Что уж говорить про команду в белых халатах, которые в каждом аэропорту Азии теперь требуют у вновь прибывших письменной декларации о том, что прибывшие здоровы. Конечно, эта команда ушла домой спать еще раньше. Smile
Напоминаю, сценой всего описанного является главная граница страны. Smile

Евгений Ганапольский Добавлено: Вт Авг 04, 2009 4:02 pm
Wolfson писал(а):
Цитата:
Я решил остаться на вторую ночь в резорт Гунунг Мас. Пришла пора сделать паузу. Ритм был избран очень уж мощный, и я выдерживал начиная с Сербии.

Останься ты там еще на день-два. Отдыхай! Читаю про твой маршрут и просто представить себе не могу, где ты берешь силы на ТАКОЕ.
А теперь ты в любимой Индонезии, здесь торопиться ну никак нельзя, ты же сам учил Very Happy

Wolfson Добавлено: Чт Авг 06, 2009 2:12 am
Еще на один день не остался, вместо этого была прогулка с утра по горной дороге, чтобы получить виды на эти чайные плантации. Они очень хороши, очень, но это пожалуй та разновидность удовольствия от красоты, которая должна катализировать энергию живописца (в том числе такого, который именует себя фотографом). Хочу сказать, что там есть всякие цветовые тонкости, ибо собственно для человека, который пользуется красотой исключительно как фоном для интроверсивных упражнений, цвет как таковой один: зеленый. Smile)) Хотя и я поорудовал своей убогой запечатлялкой.
Потом был переезд через перевал Пунчак (Puncak). Между Богором, точнее между Чизаруа и Бандунгом. Для начала я спутал два названия -- и отправился вместо Бандунга в Богор, откуда собственно началось это путешествие по Индонезии. Smile (Я сразу из CGK на Дамри поехал в Богор).
Я пребывал в каком-то левитативном состоянии духа. Да, нужны видимо более продолжительные паузы... Smile Через полчаса до меня дошло (обратил внимание на наклонность ландшафта, левитативный наш). То есть заметил, что еду не ввысь, а вниз.
Пришлось поворачивать.
Перевал Пунчак не то чтобы разочаровал, но это конечно не Дьенг Плато и даже не путь вокруг Иджена от Джамбера до Баньюванги, то есть по яванским меркам ничего выдающегося, хотя те, кто не видел другие лики этого острова, будут в восторге, а те, кто видел, получает материал для сравнений Smile
Можно еще посоветовать проехать участок Бандунг -- Чиребон в светлое время суток -- я ехал уже в темноте, но там есть волшебные пейзажи, и мне кажется, более интересные, чем Пунчак.
Логистика:
1) от Богора прямо до Gunung Mas Resort -- зеленые или синие ангкоты -- 6000 или 7000, в зависимости от места, где стартовали в Богоре;
2) то же, на белом ангкоте, только до поворота на Gunung Mas Resort с
основной трассы Богор --> Cisarua --> Puncak --> Бандунг 6000
3) от поворота на Gunung Mas на основную трассу в сторону Бандунга, до Cimahi, пригород Бандунга, через перевал Пунчак -- 20 000 на некондиционированном автобусе
4) от Cimahi начинается редчайший для Индонезии хайвей -- очень недолго, в объезд Бандунга и потом опять обычная яванская дорога с тяжким траффиком -- до Sumedang'a; этот участок от Cimahi до Sumendang'a -- 15 000 АС автобус (должны ходить и ординарные, но я сел в тот, что подъехал первым); т.е. если вы едете в Чиребон, не нужно добираться до автовокзала Бандунга Cicaheum, откуда в принципе ходят автобусы в восточном направлении, а лучше сойти именно в Cimahi и садиться на автобус в восточном направлении
5) от Sumedang'a до Чиребона -- 35 000 на АС автобусе.
ВСЕ цены, не считая последней, -- результат торга с кондуктором. Даже для меня было несколько неожиданно полное отсутствие фиксированной цены, -- которая даже на Яве чаще явлется таковой (на остальных островах, по моему опыту она почти всегда фиксирована), пусть и не всегда в билетах. То есть будьте готовы к тому, что вам на 100% будут заряжать туристическую цену. Выше даны правильные цены; на участке Суменданг - Чиребон продают билеты.
Чиребон видел только этим вечером.
1) Изобилие уличной проституции. Подробности, друг judzins, не знаю. Smile Отинтервьюировал только три работницы, стафф отеля и бечаки -- 200 000 кажется справедливой ценой, что вообще-то бессовестно.
2) Бечаки (велорикши) тут необычайно назойливы (в основном вследствие п. 1)
3) Отличный сифуд.
4) Город на удивление светский -- несмотря на предупреждение в Лоунли П о том, что он off the beaten track. Сужу по уровню английского, его (не его, конечно же, а 10 слов из него) даже иногда знают велорикши.
Но вообще, надо признать, с каждым новым визитом в любимую страну с возрастающим (и грустным) недоумением вижу всякий раз прибавление хиджабов. Местные говорят то же самое. Нет, до Малайзии еще далеко, но дистанция на глаха сокращается. В автобусе до Cimahi специально оглядел пассажирок -- платки были повязаныу 90 %.
Завтра обследую город, но пока не могу решить, ехать ли мне вечером, и куда ехать -- сразу в Сурабайю (ловить пароходПелни -- если повезет -- или любой аэроплан до Макассара; или у меня есть время и силы для Соло; но сдается мне, у меня нет никаких сил вообще, и я останусь еще на ночь Чиребоне.
Остановился я здесь в Hotel Bentani: отличный отель, да-да, лучший в городе. Smile Все безукоризненно, пожалуй 4 зв., WiFi, гёл-френдли. Скидки предлагают по программе, как и положено в звездном отеле, зато как предлагают! Smile От 550 за superior/executive спустились (сверяясь всякий раз с компьютером) в три шага, что забавно для отеля такого уровня. Нестыковка произошла уже на 376. Smile Дальше (якобы) ни в какую. Конечно, был затребован менеджер. После модерации мы остановились на 341.
Отелей в этой местности -- возле ЖД вокзала -- великое множество. Обследовал всего 12 заведений.
Кроме Bentani, порекомендую еще два отеля: Prima, с торгом 400 000 роскошный делюкс, стандарт 370. Интернет только в лобби.
В бюджетном сегменте безусловно лучшее value у Sare Sae: свежее переустройство, весьма стильно, особая фишка - манди в харизматичной каменной келье, очень красиво, причем два крана с ГВ и ХВ (фишку поймут те, кто понимает, что такое манди). Smile

Добавлено: Чт Авг 06, 2009 11:22 pm
Несколько миллионов сунданцев, яванцев и китайцев, населяющих город Чиребон, и несколько человек овцечеловеков, в городе Чиребон осваивающих гранты, ранним вечером 6 августа 2009 г., изнемогая от ужасающей жары, которая в этот час еще не идет на убыль, с недоумением провожали взглядом запряженную лихим бечаком коляску, что неслась по городу Чиребону неудержимо и стремительно, словно подражая характеру того, кого она несла.
-- Куда это может так спешить Модератор? --спрашивали себя сунданцы, яванцы, китайцы и овцечеловеки. - В такое время он обыкновенно лакомится удангами или гадо-гадо в варунге на джалан Каранггтеас Smile))) (смайлики мои).
Если бы вопрошавшие знали ответ на свой вопрос, они бы посчитали, что Модератор тронулся умом. Ибо в 40-гр жару Модератор сломя голову летел в свой отель Бентани, где у него была зарезервирована сауна.
Кому-то не хватает за границей соленых огурцов, кому-то тех, кто любит соленые огурцы, мне же не хватает бани. Я это с невероятной силой понял, едва перешагнул порог сауны.
-- Сауна готова, сэр, разогрета до предела, установили нагреватель на максимум, как вы и велели.
-- Да что вы, братцы, в своем ли уме? Вы думаете, это жар? Вы думаете, это баня? А ну-ка давайте сюда ведерко, -- ковшик не нужен, опорожню на камни все целиком...
-- Ой, модератор, вы бы поосторожнее... Можно ведь получить ожоги!
Я взял ведро, вылил его на камни, уселся на полку, прислоняясь спиной к стенке и тут же увидел такое, что надо бы непременно добавить в шорт-лист "Индонезия in its best". Между криво установленной дверью в сауну и дверным косяком зияла огромная щель. Жар уходил стремительно.
В общем, индонезы не подкачали. Smile
Но и я старался. Smile В итоге выплеснул на камни несколько ведер воды, и баня в целом удалась.Smile Охлаждался в штатном бассейне отеля, где, слава богу, вода была хоть и не как в проруби (а как было бы славно!) но в общем освежала.
После бани был использован бесплатный купон на самое манерное заведение Чиребона -- паб "Гриззли", расположенный тут же, в Bentani. Использован он был конечно на draught beer. Для посетителей -- нескольких модных индонезов и шокирующе прекрасных идонезок -- во всю колошматила группа с репертуаром на бахасе, но сценически и музыкально далекая от каких бы то ни было корней.
Удовольствие, которое я получаю от жизни в яванских городах, особенно вот от таких, как от Чиребона -- где изначальный космополитизм -- население действительно представляет собой смесь сунданцев, яванцев и китайцев -- утоплен в провинциальной яванской среде, -- это удовольствие мне сейчас видимо не дано успешно описать -- час поздний, силы на исходе, а завтра опять рано вставать. Куплен билет на утренний поезд в Джогджу, откуда, посетив одно облюбованное во время оно агентство по продаже авиабилетов, сразу перебазируюсь в Соло. Джогджа, при всей моей небеспристрастности к ней, давно и основательно освидетельствована в прежние визиты. Да и в Соло я уже бывал в 2005, но тогда я еще ничего не понимал в Индонезии, а сейчас должно быть все иначе...
Опишу один лишь эпизод.
Новая огромная городская мечеть, только что открытая в марте. Под стать известного аналога ХХС в Джакарте (той самой, что построил муссолиниевский архитектор, с вытекающими стилистическими и масштабными обстоятельствами). Соблазненный примером горожан, которые, как известно исследователям этой страны, обожают прийти в мечеть поспать на источающих спасительную прохладу камнях, я уселся под одной из арок и поразился диссонансу между обычным адским траффиком яванского города и несуетностью и тишиной храма. Два динамически разнополярных мира разделяла только ограда мечети. Это было потрясающее откровение, прямо таки дзен-дзен-дзен, как говорили мы в молодости.
Итак, люди устремляются к фиксированной цели, отдаваясь ей целиком и приходя в закономерную фрустрацию, если заданное оказалось недостижимым. Те же люди (надеюсь вы понимаете, что я нисколько не отделяю себя от тех же людей, наоборот!) вдруг, причем бывает несколько раз в течение дня, делают остановку и с недоумением, как зачарованные, смотрят с улыбкой на свои траблы и обсешнз, как на только что закончившийся сон, из которого они вышли, но пребывая в котором, верили в его реальность. Как странно, что я только что мог не находить себе места, мучаясь неудачами своей жизни, до того, как решил, что потерялась моя зажигалка, и как я счастлив теперь, когда она нашлась, я не просто счастлив, я гораздо счастливее, чем в тот период времени, когда я еще не хватился этой мнимой потери. Какого черта я так мучился? Жизнь нежна и прекрасна.
Оказывается.
Если смотреть на нее с другой стороны ограды.
Но нельзя жить жизнь, созерцая ее со стороны, так не получится. Придется опять впрягаться в это бешеный поток, в лучшем случае успев напутствовать себя напоминанием о том, что есть точка опоры за оградой, при использовании которой в качестве наблюдательного пункта все координаты динамики уйдут в иной контекст. Все преобразится.
И то, и другое реально. И я не знаю, что реальнее. Удивительно же то, что эти две реальности не совместимы.
Вспоминаем Нильса Бора и принцип наблюдателя. Нельзя правильно понять жизнь (объект познания), не учитывая позицию наблюдателя, пусть он даже и не часть познаваемого. Но и понять (точнее, жить) жизнь с позиции наблюдателя -- тоже невозможно.
Что остается? Путешествовать. Smile Организовывать когнитивные диссонансы между погружением и всплытием. Smile
Вот кредо истинного Экспериментатора. Smile))))

valery goes usa Добавлено: Пт Авг 07, 2009 10:37 am
Ну всё...
Вместо описания индонезийских местностей в ход пошли трюизмы о наблюдении за наблюдателями.

Wolfson

valery goes usa писал(а):
Цитата:
Ну всё...
Вместо описания индонезийских местностей в ход пошли трюизмы о наблюдении за наблюдателями.

Местности, которые я обследую, лишь частично или лишь условно являются индонезийскими. Wink Это верно. Наблюдение за наблюдателем -- это гораздо ближе к точной дефиниции моего предмета. Правда, в рецензируемом тексте речь шла не об этом -- наблюдатель наблюдает за обоюдной тщетностью попыток соединения наблюдателя и предмета наблюдения. Они лишь только могут взаимно дополнять друг друга. Это и есть принцип дополнения, кажется так учил Бор.

Добавлено: Сб Авг 08, 2009 1:41 am
Прибыл в город Соло, о котором так долго задумывался прежде -- и вот на него наконец нашлось время. Он встроился в мой узор.
Логистика: из Чиребона до Сурабайи, через Соло (Суракарта).
1) Из Чиребон в Соло ходят четыре ночных поезда, но для путешественников они неудобны: все они уходят из Чиребона очень поздно (около полуночи), и если вы не придумаете себе, чем заняться в Чиребоне вечером, то придется платить за сутки в отеле.
Поэтому лучше ехать на утреннем поезде Fajar Yogya в Джогджу -- это 2-й класс, именуемый на бахасе biznis, и в сущности единственной приемлемый класс в индонезийском поезде продолжительностью пути более двух часов -- в экзекютив вы сожрете себе за глупость платить абсолютно неадекватные деньги за фактически нулевую прибавку в комфорте (прибавкой этой является кондиционер, если считать комфортом необходимость провести несколько часов в почти зимней температуре -- но индонезам, которые по такому случаю одевают несколько свитеров и курток, это в кайф). Fajar Yogya уходил БЫ в Джогджу в 9.35, если бы такая вешь, как расписание, в Индонезии не существовало исключительно для тех, кто его читает, и приходил БЫ в туристическую столицу страны в 14.45 (в действительности вне расписания - в 15.40). Стоимость 80 000.
2) Из Джогджи в Соло ходит отличный поезд Прамекс - стоит 6 тыс., в пути около часа.
3) Из Соло в Сурабайю взят опять же утренний Сунчака (Suncaka), 65 000. На послезавтра. 8.12 отправление, якобы в 12.45 на станции Кота в Сурабайе (но я сойду в Губенге). 65 000. Кассир заверял меня, что остался только экзекутив (104 000), но я очень выразительно его попросил не делать глупостей. Один билет у него нашелся.
Из Сурабайи я поплыву на Сулавеси, так как моя задача -- обследовать Тану Тораджу.
Вообще, стоит начать с того, что в Чиребоне можно приобрести билеты Пелни (государственная пароходная компания). Можно, хотя местные этоо ртрицают. Из Чиребона корабли Пелни ходят только в Семаранг (остальные суда грузовые) -- на этом и основано недоразумение. Между тем, контора Пелни в порту Чиребона вполне себе уполномочена оформлять билеты на любые маршруты компании. До конторы я добрался уже после ее закрытия, только с тем, чтобы ее локализовать. Мне нужно было взять билет на Пелни из Сурабайи в Макассар. Однако встать в 6 утра я не смог (а позже было бесполезно, у меня поезд в 9.35), то есть не не смог, а не сумел. Когда спишь по три часа в сутки, даже муэдзин в громкоговоритель не разбудит. Собственно, транзит в Джогдже как раз и был рассчитан на то, что я скорее всего просплю.
Нет во всей Индонезии места более удобного для того, чтобы обеспечивать себя билетами, чем Джогджа.
Как уже сообщалось, впервые за последние восемь лет сайт Пелни
http://www.pelni.co.id/home.asp?loc=en
приведен в полувменяемое состояние, на нем
а) (не всегда) можно посмотреть расписание, и узнать, что Тидар уходит из Сурабайи и приходит в Макассар в идеальное для меня время (20.00 9 августа и 22.00 10-го соотв.). Билет в третий класс стоит 363 500. 4-й класс, единственно конкурентноспособный по отношению к авиакомпаниям, эти придурки изъяли. Для путешественника удовольствие денек провести в море (над водой, имеется в виду, и это не паника, а рефлексия на индонезийскую реальность), да еще и сэкономить на ночи в отеле, а на фига местным платить такие деньги, когда на самолете долететь можно за час сорок минут, никто мне наверное не объяснит.
б) можно узнать список агентов Пелни. В случае Джогджи (даром что непортового города) список был внушителен и открывался неким Karangayu на Jl. Diponegoro (около Tigu monument, 10 мин. ходьбы от ЖД вокзала).
Поэтому, сдав вещи в "камеру хранения" (стоит ли говорить, что в стране, где даже в главном аэропорту страны только недавно начала функционировать такая услуга, причем только в международном терминале, роль этой камеры берет на себя бюро информации), я направился к агенту Karangayu. Агент, конечно же, понятия не имел о том, что он агент, и отправил меня туда, где, как ему казалось, должен субстантивироваться агент. Но агент ТАМ не субстантивировался. Время до последнего поезда в Соло (18.45 на упомянутом выше Прамексе) отчаянно испарялось, но я-таки успел купить билет на Lion в Медан из Макассара на 19-е (работница некоего Terminaltiket попыталась уверить меня в том, в чем по моей настойчивой просьбе сумел разуверить ее менеджер -- билет оказался на 100 000 дешевле той суммы, что она безапелляционно мне сватала).
И я еще успел получить от них заверения в том, что Karangayu -- это действительно агент Пелни. Даже если в Karangayu никто об этом не знал.
В офис Karangayu я примчался за полчаса до отправления Прамекса в Соло.
Через пять минут после начала модерации агент звонил настоящему дилеру Пелни.
Им, как оказалось, является Pt Haromas Jaya по адресу Gowongan Kidul 10. Третий в списке на сайте Пелни.
По буквам продиктовали мою фамилию. По буквам. Это заняло, конечно, не менее пяти минут. Согласовали цену -- она оказалась на 10 000 больше - комиссия.
-- Сейчас мой сын отвезет вас в Haromas Jaya, -- сказала хозяйка псевдоагента (состоящего из собственно хозяйки и сына). -- А потом доставит на вокзал. Хотим вам помочь, модератор.
-- Но бронирование уже оформлено, не так ли? -- задал я, казалось бы, лишний вопрос -- ведь я слышал, как пять минут диктовали мою фамилию.
-- Ну разумеется.
Разумеется, никакого бронирования Haromas Jaya не оформлял. Хуже того, у авторизованного дилера не был даже включен компьютер. А когда его включили, вряд ли кто-то из читателей, дошедших до этого места, засомневается в том, что произошло потом: ну да, не запускалась программа. Через пять минут после нескольких перезагрузок программа запустилась, и я получил билет, стоящий не на 10, а не 20 000 дороже.
-- Страховка, портовый сбор и наша небольшая комиссия, -- объяснила менеджер.
- А сколько это -- небольшая?
-- 10 %.
-- Тогда цена должна была быть на 50 000 дороже.
В ответ -- ласковые улыбки. Они понятия не имеют, какая у них комиссия.
В Соло я попытался было сделать выбор места остановиться в бюджетном секторе, внушая себе, что нехорошо так часто себя баловать лучшими в городе отелями.
Ничего из этого не вышло.
Рекомендованный ЛП Istana Griya оказался овцечеловеческим гнездом, с комнатами основательного обдроча, без окна.
-- И без горячей воды, -- добавил портье. -- Уже три месяца, как починить не можем.
Я все понял и обреченно пошел сдаваться в роскошный Sahid Kusuma, который смело можно считать первым разочарованием этого путешествия. За эту цену я получил пусть и ничего себе такую комнатку, но в ванной плавали тараканы. Хочу подчеркнуть, что я свободен от предрассудков, в частности толерантен к тараканам, но сам факт для такого отеля -- забавен.
Затем была попытка намодерировать горячую воду в ванной, попытка удалась, горячая вода даже текла, но не очень долго.
Вообще, прожит хороший день полнокровного индонезийского сюра. Smile
Завтра первым делом поеду смотреть местный хайлайт -- Candi Sukuh.

Добавлено: Сб Авг 08, 2009 8:01 pm
Приятно сознавать, что осуществляя четвертое в жизни путешествие по Яве, и неизбежно исследуя места (пусть и не исследование мест, но, как правильно заметил qwert, бродяжничество является более точной аттестацией моего современного состояния), относящиеся, формально, по-видимому к третьему ряду хайлайтов, находишь среди них такие, которые переплюнут и второй ряд (например, храмы Сингосари близ Маланга
viewtopic.php?t=7024&postdays=0&postorder=asc&start=15 ) и даже такие, которые я теперь мог бы рекомендовать к включению в первый в чьей-то жизни маршрут по Яве, т.е. наряду с Прамбанамом и Борободуром и Бромо и т.д. -- я бы советовал отвести денек (минимум) на Соло, хотя бы для того, что освидетельствовать два совершенно умопомрачительных объекта: Candi Sukuh и Candi Ceto -- напомню, что C в бахасе читается как "Ч".
До обоих храмов достаточно легко добраться. Даже прикормленные пятизвездным Kusuma Sahid
http://hsk-solo.com/
где я проживаю, таксисты - и те называют не слишком сумасшедшую цену в 180 тыс. pulang pergi (round trip). Но я, конечно, выбрал конвенциональный метод.
От автостанции Тиртонади ходит местный (областной, что ли) автобус в Tawangmangu. Доезжаете до Карангпандана (полтора часа, будут просить 7 000, но это стоит 5). Оттуда на совсем уж местный автобус идет в Кемунинг, вы вылезаете у поворота на Candi Sukih (20 минут, 3 000). Там можно сделать два выбора: один неправильный -- переть в гору самому (2 км) и дойти только собственно до Candi Sukih, так как Candi Ceto находится гораздо выше в горах, километрах в 20 от первого храма, а второй тот, который сделал Модератор. Smile))
Нанимается мотобайкер (он будет скучать в вашем ожидании -- белых туристов в Соло очень мало, хотя это достаточно отпозиционированное яванское destination, но до Candi Sukuh и Candi Сeta добираютя немногие). После недолгого торга за 45 или 50 000 он отвезет вас и до Candi Sukuh, и до Candi Сeta.
Оба храма уникальны -- для начала, необъяснимым архитектурным обликом. Первый, более знаменитый, но куда менее атмосферный, чем Candi Ceta, хотя авторы ЛП думают иначе, -- собственно говоря мог бы именоваться каким-нибудь Цеклеплецекукаклем. Не дать не взять классический экземпляр культуры,
а) находящейся по ту сторону Тихого океана
б) ко времени постройки Candi Sukuh уже уничтоженной конкистадорами.
Можно добавить к этой фантасмагории веское в):
в) ко времени постройки Candi Sukuh индуистское искусство фактически уже было искоренено на Яве обращенными в ислам правителями. Это достаточно позднее сооружение -- 16-й век.
То ли это инки пересекли Тихий океан, спасаясь от испанцев, то ли это сделали протомалайцы, которые отправились обмениваться опытом к инкам по этнокультурному противостоянию глобальным парадигмам, вернулись обратно на родину, и поняв, что дела тут плохи, решили повыше в горах, куда муслимам в лом будет подниматься, отстроить что-то формально не напоминающее ни один из видевших до и после свет индусских храмов. Ну ведь пересекли же малайцы в 9 веке Индийский океан и основали Мадагаскар, этот невероятный факт с неохотой признают уже все антропологи. Мальгашский язык не намного дальше от бахасы, чем диалект south London от английского. Нет, я конечно все это не всерьез говорю, шалю. И тем не менее, как вам Candi Sukuh?
Изображение
Разве это индуизм
Изображение
Уникален Candi Sukih и своим, по моим дилетантским представлениям, откровенным, гм, тем, что именуется культом плодородия. Эротики, в отличие от тех же Прамбанама и особенно Сингосари, там нет. Это нельзя назвать эротикой. Wink
Изображение
Как надеюсь вы понимаете, культ плодородия меня бы так не потряс, если бы дело ограничилось просто более обильным, чем обычно бывает в индуистском святилище во всем мире, количеством лингамов и йони. Нет, тут можно увидеть знамения культа плодородия, чуждые аллегорической недосказанности.
Изображение
Я сказал, что Candi Sukuh не так атмосферен, как Candi Ceta, но это на самом деле чрезвычайно могучая штучка, и была бы даже еше охрененней, если бы мне в очередной раз не подфартило. Месяц тому назад, когда мы с Татьяной освидетельствовали Прасат Пханом Рунг в Исаане (вот кстати пример правильного, конвенционального индуистского храма), приехало три автобуса с сиамскими школьниками
viewtopic.php?t=8463&postdays=0&postorder=asc&start=15
а тут был один автобус с индонезийскими, но и этого хватило; культ плодородия, впрочем, от этого не проиграл
Изображение
Candi Ceta объединяет с Candi Sukuh то же самое откровенное пренебрежение аллегориями. И, снова оставляя дисклеймер к своему дилентатизму, я-таки вопрошаю: видел ли кто-либо когда-либо в индуистском храме подобные лингамы?
Изображение
Однако во всем остальном Candi Ceta очень напоминает балийские храмы и вообще соответствует индуистскому стилю этого времени
Изображение
инкоподобные мотивы главного сооружения можно приписать коэффициенту отклонения от нормы (вкрапленный элемент индонезийского абсурда в виде национального флага видимо призван в этом бесповоротно убеждать -- тут все свое).
Изображение
Что продолжает ставить перед нами загадки: откуда такая разница, если у обоих храмов были один и те же авторы, -- а с практической т. зр. похоже, что это так?
Остальные достоинства Candi Ceta
а) почти не посещается туристами
б) пейзажи вокруг него вполне относятся к категории сентенций "теперь вы понимаете, почему Индонезия сводит с ума".
Изображение
в) общей правильной живописностью, даже если бы не было пейзажей.
Изображение

Добавлено: Сб Авг 08, 2009 9:27 pm
Вернувшись в Соло к пяти часам вечера, я разумеется знал, что кратон (дворец местного султана) будет к этому времени закрыт. Султаны обычно ограждают себя от публики к двум часам дня, -- но я ничуть об этом не пожалел. Дело в том, что кратоны эти (а сколько я их уже видел на Яве) меня совершенно не возбуждают. Вот это уж точно не мотив путешествовать по Яве "третьего ряда", о которой я пишу. Если не вставляет сама по себе индонезийская жизнь и ведущий ее индонезийский народ (а меня это вставляет как ничто другое), то в яванские города нечего и соваться, султанские кратоны -- не годная мотивация. Понятно, что наблюдательный и ищущий найдет и в кратонах, похожих друг на друга и одинаково невдохновенных, о чем стоило бы написать, но я вот, видите, даже не написал ничего о чиребонских кратонах. Некоторые фишки в них, тем не менее, следовало бы упомянуть.
В принципе, все яванские кратоны представляют собой несколько павильонов, архитектурно напоминающих балийские боле, в которых могут размещаться гамеланы (и когда-то размещались, а сейчас -- только в кратоне Джогджи). Другое назначение этих павильонов тоже понятно. В одном султан читал книги, в другом ему читали стихи наложницы, в четвертом доносили сплетни жены, а в пятом он иногда принимал министров. Видеть бы все это конечно было очень интересно, не правда ли, но -- яванские дворцовые павильоны очень просты, в отличие от роскошного дворца в Убуде.
В дальних помещениях проживает султан с семьей.
Некоторые чиребонские фишки (в кратоне Соло, повторю, так и не бывал, хотя уже второй раз в этом городе).
Главная фишка чиребонских кратонов -- и в общем всего Чиребона, едва ли не его символ -- это колесницы султанов с туловищем слона и головой дракона, и при этом с крылышками.
Изображение
Султанов в небольшом г. Чиребоне, в провинции java Barat республики Индонезия, имеется несколько штук. И при этом колесница султана Каномана считается более крутой, чем колесница султана Кесипухана. И вот это последнее обстоятельство, на мой взгляд, гораздо более завораживающая фишка, чем сами колесницы. Хотя конечно, это фишкари еще те.
Впрочем, извольте убедиться сами:
Изображение
Итак, вместо кратона вечером я отправился поприсутствовать на первом -- но очередным для Соло -- фестивале искусств. Глава администрации города отличается необыкновенной изобретательностью по части устроения всевозможных фестивалей, причем есть мнение, что это и есть главный фан от посещения Соло (не считая отрецензированных выше храмов).
Этот фестиваль носит название SIPA (Solo International Performing Arts), то есть можно увидеть и театр, и музыку, и балет, и оперу, что в случае яванского искусства суть части единого жанра.
Изображение
Посещение фестиваля бесплатное, поэтому сначала было не протолкнуться, а когда протолкнулся аж до первого ряда ВИП, выступление самой интересной группы -- ABBAL из Джогджи -- уже было близко к окончанию. Их сменила какая-то совсем гребанутая гоминьдановка из Тайбея, над которой ехидничали даже индонезы - а я не знаю более доброжелательных людей. Мне правда хотелось все-таки дождаться хора датских пенсионеров, собственно датских учителей музыки, приехавших сюда изучать гамелан и получивших приглашение выступить. Они репетируют несколько дней подряд, я знаю об этом, так как они мои соседи по Kusuma Sahid. Wink
Но счел за лучшее отправиться в свои хоромы и заодно отмодерировать наконец горячую воду. Похоже, мне это удалось.
Завтра Сурабайя, запланированное утверждение традиции покупать в Сурабайе мобильный телефон взамен украденного, и потом 22 часа (если бы я верил индонезийскому расписанию) морского пути до Макассара. Оттуда -- сразу в Тана Тораджу, где проведу неделю.
Начинается завершающая стадия, и она подчиняется совсем другой парадигме. Это будет устойчивая жизнь с минимумом перемещений. Wink Я и сам от них устал, и к тому же, прикрепление к определенному месту было запланировано. Получится у меня начать диссертацию или нет, я не знаю, но я точно знаю, что мне нужен покой и уединение. Тем не менее, я буду, конечно, ходить по холмам Таны Тораджи целыми днями, и не стану возражать, если кто-то из ныне путешествующих в ЮВА решился бы составить мне в этих прогулках тактичную компанию.
Потом будет еще неделя на Тобе, вслед за ней -- неделя на Рейли (Краби).

Добавлено: Вс Авг 09, 2009 6:49 pm
Трансляция идет с борта парохода "Пелни" через вновь обретенный Nokia 3110 -- я обещал себе, что восстановлю свое имущественное положение, имевшее место на момент кражи предшественника, тем, что куплю себе его копию, причем сделать это, как всякий психопат, я должен был только определенным способом, именно -- в магазинчике Cellular Point на 2-м этаже гипермаркета Delta Plaza (иначе называемой Surabaya Plaza) в Сурабайе. Потому что именно рядом с Дельтой в январе с.г. благодаря таланту сурабайских щипачей я лишился моего прежнего, любимого телефончега. А в этом путешествии лишился -- уж не знаю как -- купленной в Дельте Нокии 3110. Не могу сказать, что его я любил также, как тот маленький телефончег, но стоило мне его лишиться, я тут же понял, что мне нужно -- или точнее даже предстоит --совершить. Ведь предыдущая Нокия в январе в Сурабайе была куплена спустя минуты после кражи, так как зная себя, понимал, что это сразу не только снимет переживания, но напротив, добавит самооценки. Поэтому мне так не хватало в этом путешествии Сурабайи.
Ну и потом мне на самом деле очень нравится дизайн модели 3110.
Cellular Point владеет замечательный молодой человек по имени Ian (якобы конечно, но все индонезы, похоже, держат про запас британизированное имя). Особенности у него три
1) он никогда не торгуется, даже если в полутора метрах от него ту же модель отдают за 100 000 дешевле
2) Ян великолепно знает свое дело, исчерпывающе проконсультирует на неплохом английском
3) установит свежую версию Nokia PC suite на ваш ноут
Вместе с картой памяти (у этой модели Нокиа есть для нее слотик), новой симкой (старую XLовскую я конечно забыл дома) покупка обошлась в 1100 тыс.
И вот вследствие всего этого я могу из кабины третьего класса парохода Пелни всю эту чепуху отправить прямо щас на форум, хотя надо торопиться -- судно огибает Мадуру и удаляется от берега.
Но пока сигнал преемлимый, а мы уже в море три часа..

Добавлено: Пн Авг 10, 2009 10:05 pm
10 августа.

Подозревал я, что судно «Тидар» может идти из Макассара не сразу на Калимантан, а сначала в Паре-Паре – город на полпути к Тане-Торадже. Но на сайте Пелни не успел это проверить, а те, кто выполнял роль агентов Пелни, в этом конечно и не подумали меня надоумить, хотя знали, что еду я в Тораджу. Но дело конечно не только в том, что Паре-Паре ближе, -- расписание «Тидара», которое выше я назвал идеальным, как меня сразу же категорически заверили высокопоставленные члены экипажа, едва я ступил на борт судна, выдержано быть не может, не будет, да и не особенно, понятное дело, и хотело-то. В Макассар «Тидар» по оптимистической версии прибудет не в 20 часов, а в полночь, ну а так как оптимистическую версию во всем, что касается транспорта, всерьез в этой стране принимать нельзя, то это значит, что в Макассаре мы будем в три часа ночи. Что заставляло бы меня ехать на такси на другой конец этого гигантского города, из порта на автовокзал, а это 22 км, и ждать там первого автобуса в Тораджу. Правда, за участок из Макассара в Паре-Паре с меня хотят еще 180 тыс., но видимо я их заплачу – принимая во внимание все вводные. До Паре-Паре рассчитывают добраться к полудню 11 августа.

11 августа.
Стоим в порту Макассара. Тариф на XL-овской симке оказался очень дорогим для интернета.
Для телефона его использовать лучше. Smile
Вот мой номер + 62 81703372036.

Пытаюсь забронировать Prince Toraja -- но пока безуспешно, пришли стандартные подтверждения брони без цен. Пойду наверное сейчас на берег в поисках warterl'a -- телефонной службы.

Xavier Добавлено: Вт Авг 11, 2009 11:48 am
э, как мы с тобой разминулись. Я буду в Бау2 13.08 оттуда на 10 дней на острова Тукангбези и 24.08 в КЛ через Макассар.
Я юзаю интернет через Телкомсел 50.000 рупий за 30 дней без лимита по времени, но до 125 мб. Доволен, хватило, если фотографии не грузить.

Wolfson

Xavier писал(а):
Цитата:
э, как мы с тобой разминулись. Я буду в Бау2 13.08 оттуда на 10 дней на острова Тукангбези и 24.08 в КЛ через Макассар.
Я юзаю интернет через Телкомсел 50.000 рупий за 30 дней без лимита по времени, но до 125 мб. Доволен, хватило, если фотографии не грузить.

Да, жаль, надо же, уже во второй раз за год -- всего несколько дней нас разделило. Wink
Я уже в Торадже, буду тут до 18 авг. включ., 19 у меня билет из Макассара в Джакарту и Медан, на Тобе буду до 24 включ.
По поводу операторов -- уже несколько индонезов хвалили IM3 -- именно для интернета. Но за совет спасибо -- может быть и куплю Telkomsel.
XL у меня 50 000 сожрал за два часа Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil картинок почти не было...

Добавлено: Вт Авг 11, 2009 10:05 pm
Первые шаги по сулавесийской земле сразу заставили вспомнить паломничество на Тогеаны и обратно.
viewtopic.php?t=676&postdays=0&postorder=asc&start=15
Казалось бы, ну уж от Паре-Паре-то до Тораджи путь совсем легкий, четыре часа, только на трассу выйди. И до трассы-то, до того места, где все ждут проходящие автобусы в Макассар, в Тораджу и Палопо, подвез офицер из отряда портовой полиции (практикует старик Вольфсон иногда такие приемы Wink).
И тут началось.
Сначала я сам, правда, допустил ошибку -- подошел минибас, это собственно такси на восемь человек, тоже знакомое по Сулавеси-2006.
Запросил водитель 50 000 и торговаться не стал. Уже одно это -- хороший признак того, что товар правильный, можно брать. Но я подумал -- да ну, вот вскоре автобусы подойдут.
Автобус подошел через час и случилось то, от чего я отвык за опосредующее два визита в Сулавеси время брожений по Яве (да и по Амбону). В автобусе НЕ БЫЛО вакантных мест!!!!! А ведь для Сулавеси-то это норма, надо было помнить.
Ну, тут я уже конечно поставил на уши все окрестное крестьянство, мещанство, земство и духовенство, и меня вскоре усадили в какой-то такой же минибас.
И я продолжил уже из салона минибаса заниматься тем, чем бесплодно занимался с борта корабля. Брал мобильные телефоны у соседей и звонил в отели Тораджи. Пытаясь забронировать себе что-то по специальной цене, ведь я проведу тут неделю. Одалживал же я телефон, не бойтесь, не потому, что у меня его опять украли, а потому что сволочной оператор XL (хороший оператор для звоночков) сожрал весь баланс в 50 000 за два часа юзанья интернета. Twisted Evil
Twisted Evil Twisted Evil
Причем я ничего рассылкой email'ов не добился -- пришел ответ-болванка от Toraja Prince (который я намечал себе с самого начала) -- все хорошо, комната для вас забронирована, и вскоре наша дорогая менеджер мс. какая-то вот-вот свяжется с вами, чтобы обсудить специальные рейты. При том, что я придурков уведомил о том, что у меня на их вот-вот времени нет. Надо ли говорить, что никто со мной не связался.
Забронировал через сурубайский Sahid тот же Sahid в Торадже -- все ничего, да только он, как я сумел в последний момент выяснить, находится за 12 км до Макале -- причем они сами говорят, что 12 км до города, создавая впечатление, что речь идет о Рантепао, а на самом деле это до Макале, т.е. до Тораджи все 30 км, что учитывая сулавесийский транспортный аспект, означало смертный приговор Sahid'у.
Перезвонил только самый дорогой отель - Toraja Heritage -- но после всех моих уговоров они соглашались снизиться только до 105 долл. за ночь.
Hotel Marante Toraja тоже не ответил, но я сам стал звонить, перезванивать, и, опуская ненужно, в итоге это 425 тыс., интернет 5 000 за час, -- с единственного модема, к которому можно подключить ноут, так что опять работаю ночью. Wink
Сам коттеджик ничего такой, но конечно модерация была мощной. Не могу пока сказать, устраивает меня это место или нет, хотелось бы конечно максимально привередливо выбрать отель, коль скоро я тут неделю. Он за городом -- но я и хотел за городом -- в 3 км от Рантепао, но приехал ночью, поэтому пока про окружающую (так должно быть) красоту сказать ничего не могу. Завтра еще есть ресурс времени для того, чтобы убедиться, правильный ли я сделал выбор или нет. Минус еще в том, что отель явно ориентирован на туристические группы, меня это непосредственно не касается, так как я в удаленном коттедже с видом на сад, да и к тому же тургруппы живут по расписанию -- сейчас например им всем положено спать, они и спят, а я подключил ноут к модему. Wink
Вот этот отель
http://www.marantetoraja.com/gallery/marante1.php

_________________
Мы, волки, не скулим, как шакалы, и не лаем, как собаки. Мы завываем, наводя ужас на весь лес.


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 18:09 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 23 дек 2014, 20:29
Сообщения: 2351
Откуда: Санкт-Петербург
Wolfson Добавлено: Ср Авг 12, 2009 11:40 pm
Утром, проснувшись на усеянном лепестками (вот только чего? как можно так плохо разбираюсь в ботанике? но точно не рафлезий) огромном кингсайз 4-х зв. отеля, я понял, что моему терпению приходит конец. И ведь заметьте, я практически избежал контакта с оборотными средствами бизнеса по продаже воздуха, для перегонки которых и существует Hotel Marante Toraja. Всякий оргтурист в промышленных масштабах ужасен, но простите, когда он скомплектован (а это кстати и не мой термин, а словечко того самого бизнеса) из овцечеловека, это конец, конец, конец моему терпению. Овцечеловек с рюкзаком и в потных майках -- по крайней мере привычен, ясно заранее на пятнадцать минут разговора вперед (больше я с ними никогда не выдерживаю, просто потому, что и дальше он будет говорить одно и то же), что он скажет и что не скажет, но овцечеловек буржуазный, знаете, вот в этих отутюженных рубашках, пьющий Бинтанг за 60 000 рупий, и делящийся впечатлениями об Индонезии, -- которую он видел 3 дня и больше не увидит, -- о, нет, о нет, о нет. Повторю -- я организовал дело так, что сей субстрат от меня отделялся не менее чем 50 метрами. Я, конечно, рассчитал время, и встал после четырех часов сна (один час сверх обычного) специально, чтобы их не застать, -- и не застал, их всех грузят в предназначенные для этого контейнеры в 7 утра. Но место до такой степени НАСЫЩЕНО этим смрадом, особенно вот подражание тонгконанам (домам тораджа) с отвратительно-безвкусным ЦЕМЕНТНЫМ корпусом, что я сказал себе: дяденька, валите отсюда, иначе вы не сможете смотреть в глаза вашим современникам, а ваши потомки будут о вас писать: это тот самый Вольфсон, который на старости лет охренел настолько, что готов был спать на кингсайзе с лепестками и жить в гнуснейшей архитектурной пошлости посреди запакетированного овцечеловеческого оргтуриста, не стыдясь при этом платить 45 долларов за ночь (пусть овцечеловек и платит 55)!
Слава богу, старик Вольфсон все-таки не похож на это чудовище. И он не настолько закоснел, чтобы выбрать Hotel Marante без учета альтернатив в 500-метровой доступности. Первой, наиболее очевидной, был Toraja Prince, уже несколько раз упоминавшийся. Второй был Toraja Garden Cottage, благосклонно аттестованный в ЛП. И оба по пути к городу (Рантепао). Рядом с автовокзалом Болу. То есть все это на дороге Рантепао - Палопо, причем от Рантепао 3 км.
Освидетельствовав Toraja Garden Cottage, я понял, что буду в нем жить. Здесь конечно нет интернета и нет горячей воды (ну, конечно, хозяева клянутся, что она есть, но это Индонезия, мне даже и проверять не нужно было). Бунгало расположено не то чтобы в саду, а в том, во что превращается тропический сад, если не заниматься гостиничным бизнесом, или делать вид, что занимаешься. Ати работает хозяйкой галереи, Сэм работает хозяином фирмы по поставке цемента. Оба, к их чести, НЕ делают вид, что еще и работают хозяевами этого дивного места. Сегодня вечером, за бутылкой бинтанга, все окончательно объяснилось. Сэм только что выдержал восьмимесячную кампанию (успешную) по выборам в законодательное собрание Тораджа, стал народным депутатом, и вот теперь готов с энтузиазмом вернуться к хостельерству. Выяснялось, что восемь месяцев у них вообще не было клиентов -- по той незамысловотой причине, что заведение было тупо закрыто. Хорошие люди, они просто не хотели втаптывать в грязь свою репутацию до тех пор, пока руки не дойдут до резорта. Руки дошли две недели назад, и сегодня они получили своего первого за восемь месяцев клиента. Клиент платит 180 тыс. с завтраком, получил огромное бунгало с верандой и тем самым заброшенным садом на вершине небольшого холма, ванну, несмотря на честные (теперь уже) попытки Ати и Сэма пустить-таки горячую воду в которую, наполняющуюся пока лишь медленными прохладными струями безнадежно рыжего отлива; напор же настолько ничтожен, что душ принять тоже никак невозможно.
Мне тут очень хорошо. Smile А за горячую воду мы еще посражаемся.
Toraja Prince, как я и полагал, оказался голимым отстоем -- в очередной раз подмечаем странную непоследовательность ЛП: от честной рекомендации неочевидного места до не очень честной рекомендации очевидного.
А тут еще кстати подоспела рекомендация Хавьера покупать интернетный тариф у Telkomsel. Могу внести уточнение: есть возможность приобрести 330 мб на 30 дней за 100 000, правда, 330 это в рекламной брошюре, а оператор предоставляет 300. Стоит ли говорить, что работницы офиса Telkomsel горевали больше моего (мне-то 330 мб поди на оставшиеся две недели хватит). Вы уже знаете, что такое Индонезия: это, в частности, страна, где работницы офиса мобильного оператора понятия не имеют о том, какие он предлагает тарифы.
Пока шел процесс активирования моей симкарты (стоит ли говорить, что работницы сначала думали, что активация вовсе не нужна, потом думали, что она займет 24 часа), я наконец получил возможность произвести первое соприкосновение с Тораджей - с миром, попасть в которой так давно мечтал.
Первая прогулка была недолгой. Но дома тораджа я посмотрел уже в изрядном количестве. Для тех, кто не имеет представления о том, что такое архитектура Тораджа, наверное, легче будет быстренько обратиться к какому-нибудь академическому источнику, мое описание вряд ли будет его эффективной заменой. Но извольте: деревянный дом стоит на каменных опорах, его фасадную часть (и часто и торцевые плоскости) украшают изображения буйволов.
Изображение
Гребень кровли, и без того высоко вздернутый, приближаясь к фасадной стороне, начинает резко вздыматься, и завершается загнутым ввысь рогом.
Изображение
Для тех, кто видел rumah adat каро-батаков в Лингга и особенно в Печерене под Берастаги или же дома манингкабао, или дома батаков Тоба (все это Суматра), зрелище нельзя назвать уникальным, но этим оно для нас как раз интересно: у нас есть почва сравнивать. Загнутость (дмспропорциональная устремленность) гребня крыши у тораджа, безусловно, круче (в обоих смыслах, понятно), нежели у батаков. Насколько я понимаю, никто не может тут предложить более адекватного объяснения этой невероятной для крестьянской культуры дисфункциональности, чем сослаться на культ буйволов, который действительно занимает центральное место в культурном обиходе тораджа. То есть выброшенный к небу конек крыши является аллегорией рогов (рога). Может быть. Посмотрим. Подумаем.
Изображение
Если вы уже обратились к источникам, то знаете, что Тана (Страна) Тораджа (индонезы используют аббревиатуру "Татор") знаменита не только архитектурой. Еще более прославили ее эндемичные похоронные обряды.
Вкратце, мертвецов сразу не хоронят, они пребывают в собственном доме, пока готовится томате -- погребальная церемония. Церемония должна быть настолько пышной и расточительной, насколько это мыслимо с т.зр. экономического положения семьи. Покойник снабжается для своего последнего путешествия всем возможным и невозможным. Самое же важное -- принести в жертву буйволов, крайне желательно побольше и подороже. Самыми дорогими являются буйволы смешанных кровей -- черно-белые, они стоят 130 миллионов рупий (13 000 долларов). Если семья не отдаст последнее, чтобы достойным образом проводить покойника -- несчастья ей обеспечены. До начала томате покойник "приглашает" посетить себя в своем доме. После церемонии тело и весь провиант и прочее имущество для загробной жизни тораджа доставляют в специальные пещеры, а иногда -- в подвешенные на скалах гробницы. Делается это потому, что обычные погребения, естественно, грабят.
При всем при этом тораджа являются очень глубоко воцерковленными христианами. Это еще и ждет своих комментариев.
Третий хайлайт Татора -- это безумной красоты пейзажи. Это собственно страна Тораджа
Изображение
...и это собственно опять "почему человек, один раз это увидивший, влюбляется в Индонезию навсегда".
Изображение
Ну разве кто-то устоит перед такой Индонезией???
Разумеется, я не хочу и не буду сравнивать религиозное величие Тана Тораджа с много раз воспетыми в Клубе другими индонезийскими чудесами света.
Как и ожидалось, тут конечно вовсю процветает дихотомия "туристическое -- нетуристическое".
Два места, которые я только и успел сегодня посетить -- Bunte Pune и Ketu Kesu -- наглядно эту дихотомию моделируют: в Кету Кесу, мне снова -- уже который раз в этом путешествии -- посчастливилось прибыть именно тогда, когда состоялся массовый завоз оборотных средств. Впрочем, это тот случай, когда предложение рождает спрос: само селение Кету Кесу -- потемкинская деревня, если только этот термин приложим к месту, где выставлены десятки гробов со скелетами.
Завтра или послезавтра планирую посетить церемонии (томате). Послезавтра Сэм, хозяин того престранного Hotel California, где я остановился, обещал меня отвезти и показать. Если, как я того ожидаю, он постарается не сдержать слово, ему придется нелегко Wink
В заключение - мой новый номер (теперь у меня Telkomsel):
081 342 255 415.

Евгений Ганапольский Добавлено: Чт Авг 13, 2009 9:52 am
А нету ли у тебя идеи, почему у них с батаками Суматры настолько похожие дома. При том что живут они в 3 тыс. км. друг от друга. Это этнически родственные народы? И несколько менее, но, странно, что и те и другие христиане.

Wolfson
Евгений Ганапольский писал(а):
Цитата:
А нету ли у тебя идеи, почему у них с батаками Суматры настолько похожие дома. При том что живут они в 3 тыс. км. друг от друга. Это этнически родственные народы? И несколько менее, но, странно, что и те и другие христиане.

А вот я и не знаю. Предполагаю, что они никак не связаны, но тема для поиска очевидна, и как ты понимаешь, некоторое количество людей, ранее о нас узнавших об этом сходстве, уже защитило диссертации и наиздавало монографий с четкими ответами на этот вопрос...

Добавлено: Чт Авг 13, 2009 9:04 pm
Обследованы Batutumonga, Lokomata, Pana и Tikala.
Красота, не нуждающаяся в описании (не то что даже не способная к). Настолько она сама за себя все говорит. Wink
Batutumonga расположена на гребне холма, где разместилась одно из худших предприятий гостиничного обслуживания в Индонезии -- Mentirotiku. Овцечеловеку впаривают за 80 000 (хотя ЛП справедливо возмущается 60-тью на 2007 г) конуру в тонгконане (традиционный дом). Типа, вид продается.
Виды там всюду и везде.
Пока все кажется очень легко транспортно доступным, но не в последнюю очередь потому, что я выбрал правильное место -- Toraja Garden Cottage расположен около терминала Болу. Между тем, Сэм (хозяин), конечно нашел уважительную причину завтра не везти меня на церемонию. Похоже, я все-таки хорошо изучил индонезов, могу читать их мысли и предсказывать дела.
Я, конечно, и сам доберусь до церемонии.
Правда, здоровье что-то пошатнулось Wink
Но это ничего, не так страшно.
Проблема горячей воды решается по-мозамбикски -- в бунгало приносят огромное ведро с кипятком. Wink

Добавлено: Пт Авг 14, 2009 7:25 pm
Встать поздно вынудила непонятно где подхваченная простуда (я даже думаю, не следствие ли это курение крепкого кретека (сигарет, набитых вместо табака гвоздикой). Рассказывал ли я вам о том, что с путешествия еще 2006 г. безнадежно подсел на кретек, как подсела на него вся Индонезия (большинство курит именно сигареты с кретеком)? Кретек выпускают в разных видах -- и в том числе различие продукта и марок зависит от крепости. Я, конечно, покупал себе самый крепкий -- так наз. 234.
Узнав от Сэма, что томате (похоронная церемония) сегодня состоится в Сингки, я добрался до туда очень лихо, минут за 15, успев сменить стремительно три транспорта. Но шансов застать жертвоприношение у меня не было. Буйволов и свиней начинают забивать в 8 утра, иногда даже в 7, но самое позднее -- индонезы и тут верны принципу jam karet -- в 9. К 10 все заканчивается в любом случае.
Не могу сказать, что я сторонник вегетарианства; не могу также сказать, что меня мутит при виде убийства животного -- я наблюдал неоднократно, как режут баранов в Туве и Хакассии. Но не считаю, что ради именно этого события (лицезреть бойню, а тораджа забивают как правило от одного до девяти буйволов, в зависимости от экономического положения семьи, -- я уже говорил о том, что буйволы тут стоят запредельно дорого) нужно непременно поспеть к началу церемонии. И все-таки присутствовать (не столько наблюдать за жертвоприношением) при этом будет интересно. Вот почему я все-таки сегодня вечером, после завершения очередной прогулки, вернувшись в Рантепао, пошел в туристическую информационную службу, где мне сообщили, что завтра будет два ритуала. Конечно, зная, с каким народом я имею дело, я настоял на том, чтобы они перезвонили непосредственным участникам (нет, не буйволам) и подтвердили, что церемония в самом деле состоится. Для того, чтобы успеть на нее, мне нужно будет встать в 5 утра, а потому, мальчики и девочки, на сегодня все, а завтра я вам расскажу и о жертвоприношении, и о том, что я видел и где побывал сегодня. Забегая вперед, я и сегодня, хоть и опоздал на сам акт жертвоприношения, видел сцену бойни во всей красе (отрубленные головы, конечности и прочая), так что даже вот не знаю, этично ли выкладывать такие фотографии. Но картинки с Вольфсоном, упивающимся пальмовым вином прямо из ствола (или ветки) пальмы -- вы увидите непременно. Будет и многое другое, что было освидетельствовано за прошедший день. Но на завтрашнюю церемонию не хочу опаздывать; нужно будет еще найти деревню, где все это будет происходить. Но не найду -- не расстроюсь. Так как саму обстановку (обстановочку) я уже видел сегодня...

Добавлено: Сб Авг 15, 2009 10:10 pm
Попытаюсь выдержать последовательность событий, и стало быть впечатлений, хотя, особенно после сегодняшнего дня, они громоздятся теряющей опору башней Smile
Я попытаюсь описать четыре дня, проведенные в Торадже.
Но для начала -- все-таки немного обобщений, так как они уже сформировались и было бы неправильно не ввести их в контекст описания -- оно получилось бы не таким полным и точным, каким я теперь уже его вижу.
Итак, как правильно путешествовать по Тане-Торадже. Smile Рецепты модератора. Smile
1. Тана-Тораджа очень компактна и к тому же обеспечена отличной транспортной инфраструктурой. Общественный транспорт -- имеется в виду в первую очередь. Остановившись в Рантепао, или, желательнее, где-нибудь в красивом месте поблизости от него, а еще лучше одновременно и поблизости с Терминалом Болу, откуда уходят местные маршрутки (бемо) и "киджанги" (те же маршрутки -- но в виде частного автомобиля с большим салоном), вы получаете возможность молниеносной десантировки в нужной (избранной как место путешествия на этот день) вам области Татора. Транспорт ждать придется не более минуты, а поездка займет еще минут 15-25. Частный извоз тоже является совершенно обыденным для местных мотоциклистов -- а мотоциклистами являются все жители Индонезии -- занятием, то есть наличествует рынок (что вообщем-то неудивительно, учитывая спрос, см. ниже; м тем не менее, это следует отметить, так как встречались мне в изобилии в Азии, и в Индонезии в частности, такие анклавчики, где даром что тотально мотоциклированное население напрочь отказывалось превращаться в оджеки -- так зовут в Индонезии мототакси, -- либо соглашалось за цену, равную месячному или годовому доходу владельца мотоцикла: вот что такое рынок и что такое конкуренция). И однако -- абсолютно соглашаюсь с авторами LP -- наилучшим способом передвижения по Торадже, с разумным учетом и с использованием указанных инфраструктурных преимуществ -- является пешая прогулка. Расстояния невелики, пейзажи пусть и не таковы, чтобы, как бывает на Суматре, превратить зрителей в соляные столбы, но благодарить Всевышнего за такие дары чуткая душа будет всенепременно. Smile Подробнее о чередовании транспорта и прогулки -- в п. 4.
2. Тана-Тораджа в период проведения томате -- погребальных церемоний -- становится едва ли не самым туристическим местом во всей стране, понятно, не считая Джогджи и Бали. Увы, это отнюдь не только и не столько путешественники (представленные почти исключительно бекпеккерами), но именно туристы, и, еще раз увы, отнюдь не только и не столько индивидуальные, сколько с мрачной приставкой "орг". Причем видно, что рынок очень устойчивый, продукт идет хорошо -- я уже рассказывал о том, что некоторые отели, типа "Маранте", где я остановился на первую ночь, заточены именно под комплексные поставки сырья. И это несмотря на то, что в абсолютных величинах этот устойчивый продукт, конечно несопоставим ни с какими туристическими клоаками в мире. Из сказанного, надеюсь, все уже сделали необходимые выводы, которые должны задавать адеквтаную картину ожиданий, дабы не допустить разочарований и фрустраций. Возникает, понятно, вопрос: насколько все это печально, неизбывно и невыносимо? Ответ: нужно быть готовым к тому, что даже самостоятельно найдя селение или хутор, где в это утро происходит томате, прибыв туда к началу жертвоприношения (7-8 утра) и горделиво поначалу присутствуя на нем единственным иностранцем, вы через десять минут перестанете быть единственным, а через полчаса станете одним из двадцати. Избежать этого, естественно, нет никакой возможности, -- я ведь говорил о местах, найденных самостоятельно, что уж говорить о ситуации, когда вы воспользуетесь советом и сопровождением гида. Само собой, высока вероятность и того, что найдя, путем долгих самостоятельных распросов на бахасе, какое-то изысканное место захоронения, мед тщеславия вам опять-таки дано будет посасывать не более пяти минут -- раздастся звук мотора и к скале подкатит арендованный киджанг, откуда выйдут в сопровождении гида страшные европейские тетки 50 лет в коротких шортах -- хотя казалось бы нельзя не заметить того, как одеваются тораджа при посещении захоронений и на томате. Так что выбора собственно нет -- тораджа не проводят церемонии в другое время -- только в июле и в августе, и если вы хотите присутствовать на томате, видимо, придется со всем этим смириться. Я НЕ думаю, что можно будет найти такое томате, где гарантированно не появится контингент, -- вы же наверное все поняли, что обезличенные грамматические формы в приведенных примерах отражали на самом деле мой личный опыт: да, сегодня мне удалось заявиться на томате, которое проводилось в труднодоступном, очень далеком от Рантепао хуторе, и тем не менее, случилось все то, что уже описано выше: овцечеловеки, конечно, опоздали на жертвоприношение (уж слишком далеким и неочевидным было место, и я думаю, даже гиды не сразу его нашли), но потом их набралось не менее двадцати штук. Поэтому, исходя из моего опыта, можно только минимизировать эту неприятность, -- ну вот, например, пытайтесь выбрать для посещения томате наименее доступное селение.
3. 100 % всех встреченных овцечеловеков (русских тут никто никогда не видел), то есть включая и бэкпеккеров, и индивидуальных туристов, не говоря, понятно, про массового "орга", пользуются услугами гидов. Это невероятная, непростительная, элементарно казалось бы преодолимая, и тем не менее тотальная глупость. Гиды в Торадже не нужны. Точка. Period. Это говорит вам старик Вольфсон. Smile И он уж, так и быть, не станет занудничать и в сотый раз бубнить о том, почему гид не только не нужен, но и противопоказан истинному удовольствию, стяжаемому в путешествии... Гид в Торадже, -- это настолько не нужная фигура, что его наличие можно трактовать как разводку. Большинство, даже симпатичных встретившихся мне людей, как давеча например очень приятная пара юристов из Барселоны, ссылается на нехватку времени для самостоятельных поисков томате и для преодоления расстояний. Это не так. Это нехватка находчивости и энергии. Что до преодоления расстояний, то я уже высказался -- и еще выскажусь -- но утверждаю повторно: это очень просто. Что до нахождения томате, то худшее, конечно, что можно представить, это обращение с таким вопросом к сотрудникам гестхауза, где останавливаются симпатичные овцечеловеки (про турье мы не говорим -- они изначально подписались под разводку "Тораджа с гидом"). Понятно, что все владеющие английским (бахасой овцечеловеки не владеют никак) сотрудники гестхаузов в Рантепао собственно и есть гиды или являются их комиссионерами. Симпатичные каталонцы, например, после нескольких таких вопросов и само собой разумеющейся лжи в ответ: "ой, да вроде бы нигде в ближайшее время томате не проводится, но вот у меня есть один закадычный друг, он, скорее всего, вам поможет..." сделали вывод, что гид неизбежен. Повторяю в третий раз - это глупость. Что же нужно делать, чтобы самому найти томате? Самое простое -- пойти в службу туристической информации -- вы легко обнаружите указатели на центральной улице Ахмад Яни. КАК НЕ УДИВИТЕЛЬНО, сотрудники этой службы НЕАНГАЖИРОВАНЫ. Конечно, это Индонезия, и выданные ими рекомендации надо заставлять их проверять на месте телефонным звонком. Они это делают! Раскладку и локализацию всех томате на несколько дней вперед они вам выдать не смогут -- на самом деле решение о проведении церемонии семья принимает не заранее, а когда станет ясно, что все приготовления завершены, -- но о церемониях, которые назначены на следующий день, в этой службе информации знают. Кроме сотрудников этой службы, верную информацию может дать хозяин или менеджер отеля, если он посторонний человек бизнесу по продаже воздуха. В этом смысле мне повезло с хозяином -- в остальных смыслах я бы так не утверждал -- ибо Сэм, хозяин Toraja Garden Cottage, с террасы одно из бунгало которого я пишу эти строки, будучи гениальной карикатурой на хозяина индонезийского отеля средней руки (об этом я еще буду вещать и вещать, но позже), никакого отношения ни к какому бизнесу, включая безусловно и гостиничный, не имеет ex definitio -- такой человек не может быть бизнесменом, это оксюморон, -- и потому позавчера выдал мне честную рекомендацию одного из мест проведения церемонии. Получив подтвержденные сведения о локализации томате, вы встаете как можно раньше и стремительно двигаетесь к этому самому месту. Я ведь уже писал, что транспорт развит отлично -- на ближние подступы вы доберетесь на общественном бемо или киджанге. Они начинают движение с рассветом. Если расстояние до томате и в месте выброски все еще будет оставаться слишком большим, чтобы суметь или успеть его преодолеть пешком -- останавливайте оджек или попутную машину, грузовую или легковую. Все работает, все проверено. Wink Ну а когда вы уже добрались до хутора (домовладения), где проводится томате, -- тут можно совсем расслабиться. Не забывая, впрочем, о том, что, -- на всякий случай, -- вы вообще-то прибыли на погребальную церемонию. Wink Вам навстречу выйдут люди со скорбным (соответствующим) выражением лиц, но это ИНДОНЕЗИЙСКИЙ народ -- они расцветают, когда у них есть возможность помочь ближнему и особенно когда им ничего за это не будет. Smile Вас проводят к одной из сооруженных вокруг места церемонии (места бойни, если угодно) трибун (??? -- я теряюсь в поисках слова, но не сказать ведь "лож" -- сколоченные из пальмовых стволов и ветвей сооружения с крышами и полами, застланными циновками), усадят, напоят, накормят, еще и балок -- местную пальмовую брагу -- непременно предложат. Ну и дальше наблюдайте за происходящим, если это не противоречит вашим принципам и организации психики. Wink Будет пролито много крови ни в чем не повинных животных...
4. Как правильно перемещаться по Тане-Торадже. В целом я конечно уже на этот вопрос ответил (см. выше описания транспорта). Сейчас чуть детальнее. Итак, выбрав определенную область для прогулки/обследования на день, вы первым делом осуществляете десантирование туда на бемо или киджанге. Правильные цены: НЕ БОЛЕЕ 3, в самом крайнем случае (если очень уж значительное расстояние) 5 000. Как и всегда в индонезийском транспорте, помним заветы Модератора Smile) -- НЕ СПРАШИВАЙТЕ водителя "Б'рапа харганья?" И уж тем более не спрашивайте по-английски. Впрочем, в обоих случаях вы услышите неправильный ответ. Smile Зная бахасу на элементарном уровне, можно конечно поторговаться, но зачем терять свое и чужое время? Ничего не спрашивайте, выходите из машины в нужном месте (водителю говорите "беренти!") -- и протягивайте ему заранее отсчитанные три бумажки по тысяче рупий. Водитель, естественно, скажет: "Энам (сепулу) рибу, мистер! (шесть (десять) тысяч)" Не слушайте его, это неправда. Повернулись и идете своей дорогой. Никто никогда ничего вам не скажет, если вы дали столько, сколько платят местные, то есть заплатили честную рыночную цену. Это Индонезия, а не Вьетнам и не Таиланд. Далее, руководствуясь ксерокопией карты (их дают и в службе информации, и в любом гестхаузе или отеле) или же картой в LP (а она кстати несколько ближе к реальности Smile)), идете себе в нужном направлении. И блаженствуете полной грудью. Smile Нежная поступь рисовых террас неправдоподобно зеленого цвета в обруче неприступных серых скал... Спустя сотню метров вы вдруг окажетесь посреди джунглей. Или совсем близко к дороге подойдет утес с выщербленными в нем могильными отверстиями, вход в которые загораживает тау-тау -- фигура с изображением покойного. Через каждые двести метров вы будете любоваться (хотя мне они уже немножко надоели Smile) тонгконанами -- теми самыми поразительными домами с загнутыми на концах вверх гребнями кровли. Это Тана Тораджа... Как только вы начинаете уставать или же просто, разумно рассчитывая время, понимаете, что вам следует ускориться, останавливаетесь у обочины и начинаете делать выразительные знаки. Или просто поднимаете руку. Вас поймут. Smile Если это оджек -- мотоциклист, который регулярно зарабатывает извозом, -- то правильная цена за расстояние 5 км -- лима рибу (пять тыс.). Максимум. Можно меньше. Но это может быть и обычный гражданин Индонезии, который подвезет вас бесплатно. Это может быть и легковой автомобиль -- останавливают часто и денег никогда не спрашивают. Может быть и киджанг -- сколько он стоит, я уже писал. По пути вам будут попадаться селения (домовладения), где недавно завершилась церемония или где идут к ней приготовления. Индонезы угощают не только на церемониях - но и до и после нее. Отказываться, на самом деле, не очень хорошо. Отведайте лучший в мире кофе "тораджика", выкурите сигаретку с кретеком, попрактикуйтесь в бахасе, и продолжайте движение к цели. Wink Жизнь прекрасна! Smile
5. Ну и небольшое предостережение, хотя конечно хотелось бы закончить предыдущим предложением. Smile Многие из раскрученных турбизнесом мест имеют платный вход. Ниже в своих заметках я постараюсь указать, какие места НЕ стоят того, чтобы платить за них 10 000 рупий (стандартная цена билета). Случаются, увы, и попытки повторить классическую схему Великого Комбинатора, примененную на Пятигорском Провале. То есть иногда к вам могут приблизиться наивные люди, предлагающие заплатить за то, за что плату местный комитет по культуре не вводил. Wink Более того, у них даже могут быть на руках левые (погашенные, надорванные) билеты. Надеюсь, вы не растеряетесь в поисках правильной версии ответа? Я лишь могу снова и снова заверить вас в том, что та самая единственная версия, если она будет высказана по делу, в этой стране никогда не встретит непонимания. Wink

Добавлено: Сб Авг 15, 2009 10:17 pm
Ну вот, "для начала немного обобщений" заняли весь вечер, а "последовательность событий" снова придется отложить. Razz
Но все обязательно будет.
Особенно хочется рассказать о томате - собственно о жертвоприношении, на котором я сегодня был. Нет-нет, ничего такого жуткого и сверхъестественного, что могло бы меня вдохновить, не подумайте обо мне плохо Smile Но -- следить за поведением участников и за публикой было страшно интересно.

Добавлено: Вс Авг 16, 2009 10:20 pm
Итак, повествовательная часть. Точнее, описательная. Точнее, будут описываться только маршруты по Торадже, их содержание, ну и образ этого содержания в моей (в чем там образы запечатлеваются).

День первый в Тане-Торадже (11 августа) опускаем, потому что ничего и не было в этот день, кроме изнасилования главного менеджера отеля Marante.

12 августа.
Karassik -- Bunta Pune - Ketu Kesu.
Очень небольшой променад, как раз на первый день. Тем более, две трети этого дня у меня заняло сношение с работницами Telekomsel (см. выше). Кому непонятно, что такое Индонезия, тот не поймет, что две трети дня на такие цели -- огромная удача.
Karassik -- юго-западный район Рантепао. Естественно, доходите до туда пешком. Дойдя до развилки, локализуемой памятником буйволу, поворачиваете налево (направо дорога идет в адм. центр Макале). Хутор Бунта-Пуне будет в километре -- это красивое и нетуристическое место. Отменно подходит для первого знакомства с архитектурой тонгконанов. Имейте в виду, что на карте ЛП его местоположение указано неверно -- он не слева от дороги на Кету-Кесу, а справа.
Далее дефилируете по дороге, идущей через классический пленер этих мест -- опять же хорошо для первых впечатлений. Рисовые террасы и перспективы, из них составленные, смягчают самые жестоковыйные натуры. Вы совсем уже было смягчились, и тут наконец добрались до Кету-Кесу -- туристической деревни Тораджи. Вообще, мой совет ее вовсе не посещать. Чтобы не дай бог не наступила досрочная отрыжка. Будет присутствовать содержимое пяти-шести минибасов и одного-двух больших автобусов. Кроме заботливо отретушированных тонгконанов, увидите пещеры с артистически расставленными и оптимистично раскрашенными тау-тау (статуями покойных, почти непременный атрибут пещерных захоронений тораджа), несколько показательных гробов с костями и пару висячих гробиков.
По пути от Бунта-Пане до Кету-Кесу можно посетить несколько вполне аутентичных хуторков.
На обратном пути компенсируйте себе необходимость находиться в этой незавидной компании, договоритесь с гидом в каком-нибудь минибасе, чтобы доставили вас до Рантепао. У них могут быть свободные места. Если не получится -- ничего страшного, как работает транспорт и как вообще передвигаться, было подробно рассказано выше.
Маршрут занимает три часа.

13 августа

Поездка на север Тораджа. Север -- наиболее насыщенная интересными местами часть Татора, поэтому за один день не успеете. Добираетесь до терминала Болу (он же рынок Болу -- Псар Болу). Как добираться, больше рассказывать не буду -- все технологии описаны выше (вчера). От Болу киджанг 10 000 р., меньше не получится, местные платят столько же, в Батутумонга. Налюбовавшись всласть перспективами и наплевавшись вдосталь от того, как эту красоту впаривают в заведении гостиничного обслуживания овцечеловека под названием Mentirotiku (я уже отплевался выше), идете к Mama Rina's Homestay -- отличный гест с еще более сумасшедшими видами и без овцечеловека. Продолжаете путь в направлении Lokomata, любуясь пасторалью и буколикой. Осматриваете на этом пути некоторые пещерные захоронения. Помните, что силы легко экономятся взахом руки -- несколько километров можно сделать на грузовике, на мотоцикле, на чем угодно. Денег не берут, не просят, не хотят. Не забываем заходить в хуторки потрендеть с местными, а также укрепить силы чашкой копи хитам (черный кофе). Помним, что это лучший кофе в мире. Ключевая фраза "Мааф, ада копи хитам?" -- Я извиняюсь, кофейку у вас не найдется? Обязательно найдется, они счастливы будут вас угостить. Вы можете предложить им сигарету.
В Локомате разворачиваетесь, останавливаете грузовичок и едете в Пану. В Пане, вопреки непонятной ошибке ЛП, никаких подвесных детских гробиков нет, но есть совершенно офигенное геологическое нечто, составленное из двух лежащих друг на дружке скал. В них есть пещеры с захоронениями. Какой-то крендель будет предлагать (именно предлагать) заплатить 10 000, шлем, есс-но.
Пройдите еще с километр в сторону Тикалы, виды и натура деревень тораджа того стоит. Опять же, копи хитам. Можно копи хитам суси (с молоком). Останавливайте что остановится (а тут уже ходит и регулярный транспорт) и едете себе до Рантепао.
Маршрут занимает семь часов максимум.

14 августа.

Так как из-за какой-то непонятной простуды я не смог встать рано, то в Сингки (Singki, деревня, которая расположена буквально в 500 метрах к западу от Рантепао) я прибыл часа два спустя после акта кровопролития. В Сингки же я собирался по наводке хозяина моего отеля, Toraja Garden Cottage (ох, как мне не терпится рассказать об этом отеле -- я всем очень доволен, я здесь кайфую, но место рекомендуется СТРОГО ценителям индонезийского сюра. Обязательно буду рассказывать).
Я уже писал, что жертвоприношение на томате совершается, как правило, в 8-9 утра, пораньше к югу от Рантепао. Но и лицезреть обстановочку после бойни, собственно дальнейшие части томате, очень интересно. Для проведения томате сооружаются (я так и не нашел более удачного слова) трибуны из пальмовых стволов и ветвей -- навесы с полом, застланном циновками. В каждой из трибун размещается одна приглашенная семья. Трибуны драпированы красными попонами и пронумерованы -- т.е. понятно, что приглашенные должны точно знать свое место. Трибуны окружают неровным кругом место жертвоприношения. На главной трибуне находится старейший член общины, которому доверен менеджмент ритуала, а также произнесение речей. Тамада-на-томате. Здесь же, на главной трибуне, находится священник (вы зря смеетесь, тораджа, я уже говорил это, являются ревностными кальвинистами). Несколько раз во время церемонии собрание исполняет протестанстские псалмы -- но, конечно, после жертвоприношения, которое совершается в полной тишине, насколько это понятие только может быть применимо к Индонезии. После жертвоприношения под звуки речей и псалмов публика активно выпивает и закусывает. Ну, не так активно, конечно, как у нас на поминках, но вообще довольно энергично. Пьют они balok -- пальмовую брагу. Ее разливают прямо в полые пальмовые стволы, реже в чашки. Выдерживают в канистрах из-под бензина. Завтра выложу фотографию, изображающую автора этих строк, прильнувшего к такому пальмовому стволу. Доложу вам со всей прямотой: бражка эта -- просто чудо. Опьянение легкое, светлое, но чувствительное. Хотя пьется как сок. В это самое время специально сформированная бригада занимается разделкой туш убитых буйволов и свиней. После этого выступают старейшины и говорят то, что говорили и говорят в таких случаях старейшины во все времена и у всех народов:
-- Не нужно думать, что мы -- разные люди. Мы -- один народ. Одна семья. Одна кровь. Эта плоть и эта кровь нас объединяет в одно целое. Поэтому конечно мы должны есть это мясо вместе.
В действительности, однако, это не совсем так. Те же самые старейшины, которые тут являются неоспоримыми decision-makers, берут микрофон (микрофон присутствует всегда) и заявляют:
-- Этот кусок должен отправиться бабушке покойного. Это прекрасный, сочный кусок. А вот голову буйвола -- которую сейчас отрезает от туловища мой внучатый племянник -- уверен, мы должны, как наиболее почетную часть, -- выдать вдове.

* * *

Покинув хутор, я попытался совершить небольшое восхождение на Gunung (вулкан) Singki. Это так себе гунунгчик, забраться на него можно было бы за полчаса. Можно было бы, если бы гунунг располагался в Швейцарии. Но тут так все просто не бывает. Не менее шестнадцати опрошенных показали мне (в ответ на вопрос о тропе, по которой можно забраться на вулкан) на шестнадцать разных сторон света. Наконец, я взял чуть не силой за шкирку какого-то лакилаки (мальчика), и тот отвел меня к правильной тропе. Через сто метров я уткнулся в хутор, обитатели которого безапелляционно, как мне поначалу казалось, сообщили, что "гунунг тутуп" -- "вулкан закрыт".
-- Какого черта он тутуп-то? -- взвился я. -- Он что у вас, действующий?? Лаву извергает, серу?
Тогда мне показали на бумагу, приколотую к пальме. Бумага гласила:
-- Gunung tutup.

От Синги вы можете совершить приятнейшую прогулку до Sigunte. Хуторок Сигунте совершенно нетуристический, там абсолютная аутентика и соответствующие тонгконаны.
Продолжайте движение вдоль берега реки до Аланг-Аланга. Перейдите на другой берег по мосту, и начинайте движение в противоположном направлении. Через несколько сот метров будет поворот на Londa. От этого места до Londa --1,8 км (висят указатели).
Londa -- место туристическое, стоит будка, берут 10 000 за вход. Причина -- гигантское пещерное захоронение в скале. Автор ЛП прав, утверждая, что собственно без фонаря делать там нечего, а фонарь (газовый) предлагается активной частью местного населения. Торг предстоит нешуточный. Парни знают рынок и дурака не валяют. Тем не менее, брать фонаря с гидом нужно не на входе, а поближе к пещерам, тут легче договориться. Мне удалось за 20 000, хотя и это грабеж - экскурсия конечно небезынтересная, но длится не более минут 10-15. Бороться с этим невозможно -- овцечеловека завозят партиями с интеревалом в две минуты. И все-таки посетить Лонду обязательно стоит. Меня, правда, сильнее, чем расставленные в нишах пещер ветхие гробы со скелетами вставил фрагмент экскурсии (опционный и осуществленный по моему желанию), который заключается в прохождении (пролезании) на пузе и в лучшем случае на карачках 20 метрового участка (лаза) между двумя пещерами.

15 августа.

Вы уже поняли, что информацию о месте проведения жертвоприношения я почерпнул из туристической службы. Спасибо им за это. Спасибо и за то, что по моей настойчивой просьбе перезвонили своим источникам, которые подтвердили: да, 15 августа на хуторе Леи где-то между Макале и Суайя состоится кровопролитие. В более занудливые подробности, типа а как бы этот хутор опознать и где бы это лучше делать на участке поиска в 100 кв. км. они вдаваться уже отказывались.
На томате как таковом я уже побывал накануне (см. выше), и поэтому важным для меня было увидеть именно то, как совершается жертвоприношение. Я не лукавил, когда писал, что если, как это виделось очень вероятным, мне не удастся найти селение, и вообще не увидеть действо, которым тораджа прославили себя даже более, чем своими домами и своими пейзажами, считать себя обделенным я не стал бы. Общую обстановку томате я уже представлял (правда, я так и не посетил усопшего в его доме -- это предварительный период томате, так называемый "период приглашений", -- но с этим уж точно я готов был смириться). Застать миг совершения мистерии, конечно, хотелось, но в конце концов было ясно, что на поверхностном уровне, по крайней мере, никакой мистерии не случится, ибо внешне все это будет иметь вид нормальной скотобойни.
Сейчас, конечно, я знаю, что я как раз был бы весьма обделен.
Но тогда, утром 15 августа, мотивация сложилась как рефлекс цели, а не как содержательное намерение.
Встать в 5 утра, заранее договориться о завтраке в 5.30, само собой разумеется, не получить его (еще раз анонс описаний феерического Toraja Garden Cottage, я обещаю написать об этом несколько страниц, настолько это потрясающе), завестись, сменить несколько киджангов, и наконец иметь возможность на площади 100 кв. км найти "объект" превращали меня самого в жертву спортивного ориентирования (есть такой вид спорта), то есть процесс взгромоздился над целью, и дело приняло нешуточный оборот.
Продолжение следует. Smile Знаю, что обещал рассказать сегодня, но надо иногда спать. Smile

Добавлено: Вт Авг 18, 2009 8:59 am
Я выскочил из очередного киджанга на дороге из Рантепао в Макале -- налево уходила узкая дорога в Suaya, и далее в Sangalla. Яростно разругавшись с первыми оджеками, хватаю более адекватного парня...
-- Каму тау димана ада томате? (Знаешь, где тут проходит томате?)
Он клянется, что знает. Мы летим по кромке утеса по-над божественной нежности утренней палитрой -- закутанными в туманы террасами, которые уже через пару часов обретут яркость изумруда. Добериемся до Сангаллы. Они говорят, что животных сегодня уже убивать не будут. Прошу устроителя томате и водителя оджека срочно поднапрячься -- вспомнить, где тут может проходить жертвоприношение. Точнее, именно между Суайей и Макале, а не рядом с Сангаллой. И вот тут устроитель не очень уверенно произнес слово "Леи".
Оджек требует с меня 50 000, но сам говорит, что не уверен, что мы застанем жертвоприношение и что оно вообще там проводится. Я тоже не уверен ни в чем -- мало ли, что могли мне наплести в туристической службе.
Но слово Леи показалось мне знакомым - вроде бы я слышал его из уст сотрудника службы, когда он общался по телефону с кем-то, кто дал ему подверждение (мне он название хутора не озвучивал).
Договариваюсь с трудом на 30 000.
-- Чепат!!!! - ору я. -- Быстро!!!
И мы прем по каким-то горным тропам кратчайшим путем, срезая все мыслимые гулы.
Оджек останавливается раз восемь, чтобы спросить дорогу. Наконец мы у высокого холма, на вершине которого хутор, строения которого забраны знакомыми красными попонами.
Я взлетаю наверх (у меня длинные ноги, я легко прыгаю с камня на камень) и едва не врезаюсь в буйволов, которые, не ведующие времени твари, спокойно следуют за своими палачами к месту казни. В последующие полчаса я видел, как они принимали смерть -- похоже, они хотели понять, что это такое, но то ли им этого не дано, то ли у них не хватало времени. Удар короткого ножа по зобу буйвола мне ни разу не удалось не то что сфотографировать, а даже зафиксировать зрением -- это неуловимое движение, "хлопок одной ладони". Страшной, необъснимой, нечеловеческой, сверхчеловеческой силы. Гигантская выя буйвола рассекается почти наполовину. Его даже предварительно не стреножат -- так, небрежно заплетают ноги веревкой. Животное падает почти мгновенно, самое большее -- через секунд пять.. После этого оно живет еще с полминуты, не более... Я представлял себе это несколько иначе...
Продолжение постараюсь избавить от натурализма, -- мне бы хотелось донести особую зачаровывающую энергетику главного действа томате...

Добавлено: Ср Авг 19, 2009 11:08 pm
Добрался до Медана. О том, как добирался, как и об оставшихся днях в Торадже, буду рассказывать уже на Тобе, где осяду завтра. Вот там у меня будет много времени. Smile
А пока очередное, самое свежее индонезийское чудо. Выбор места ночлега в Медане определялся просто: это должно было быть только место ночлега. Ибо завтра я, совершив невозможное, забыв о прошлой ночи, проведенной в автобусе (кто знает, что такое кондиционированные автобусы в этой части лланеты, понимает, каково мне было), встану с рассветом и уеду-таки на Тобу. А прилетел я сюда, в Медан, около 10 вечера. Ну какие тут могли быть запросы? Хотя б чтобы чистая кровать была, так думал я, в остальном -- чем дешевле, тем и лучше. И направился в главный гадюшник города, открытый еще в 2006 г, в так наз. "отель" Закия. (Ведь так, как я в сегодняшний вечер, рассуждают все без исключения посетители Медана: мысль у них одна -- поскорее провести ночь в этом городе и постараться не застать там следующее утро. Smile))) Все лучшие "номера" "отеля" оказались заняты, и меня повели показывать дешевую комнату. Smile Ой. Я выскочил оттуда как ошпаренный, и на расстоянии пятидесяти метров от Закии нашел другой гадюшник, лучшие "номера" (все те же 60 000) которого как раз соответствуют тому, что я хотел. Smile Регистрируясь на стойке, как дурацкую шутку устало изрекаю:
-- Хе-хе, а вайфая бесплатного для гостей у вас нет?
-- Именно что есть, сэр, вайфай и совершенно для гостей бесплатный.
И вот я сижу в гадюшнике стоимостью в десятую часть того, что мог бы стоить в этом страшном городе отель с вайфаем (но такого отеля тут нет), и настукиваю по своему коримльцу эти тексты. Smile
Подчеркну, что это никакой не youth hostel, где при запредельной дешевизне можно было бы рассчитывать на вайфай, а именно жуткий гадюшник в расчете на рассчет таких, как я: побыстрее провести ночь и утром засветло выехать на Тобу.
В гадюшнике помимо вайфая отличное дешевое кафе.
Да и вообще, не такой уж он гадюшник. Smile К манди нам не привыкать, а кровать кажется чистая. Smile

Да, и благодаря вовремя подкинутому отзыву Евгения Ганапольского о культовом (для многих из нас теперь уже) гестхаузе Ромлан на Тобе с указанием его email'a
viewtopic.php?t=8692
успел-таки написать хозяйке, фрау Марион, запрос о бронировании, а также получить стремительный положительный ответ. Smile
Так что завтра я наконец окажусь в почти священном для меня месте. Smile Где проведу четыре дня перед Пенангом (лечу туда 25-го) и Краби (26.08 - 1.01) в Krabi Railay Bay.

_________________
Мы, волки, не скулим, как шакалы, и не лаем, как собаки. Мы завываем, наводя ужас на весь лес.


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 18:32 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 23 дек 2014, 20:29
Сообщения: 2351
Откуда: Санкт-Петербург
Wolfson Добавлено: Чт Авг 20, 2009 9:14 pm
Продолжу рассказ о Тана-Тораджа с прерванного места.
Итак, помимо описанных выше ключевых фигур, томате, понятно, немыслимо без тех, кто забивает животных. Я могу ошибаться, но жреческую рутину, мне показалось, отправляют не родственники покойного, а профессионалы из бригады услугодателей. Мне иначе трудно объяснить, как, не обладая секретами мастерства, можно наносить удары коротким ножом такой силы, такой неуловимости для напряженного (я старался) зрения. Еще раз: миг удара запечатлеть зрительно не удается. Палач небрежно (или так кажется) опутывает ноги жертвы веревкой из пальмового листа, берет буйвола за морду, чуть тянет на себя, а потом абсолютно без всякого замаха разрубает ему выю. Какое-то особое ушу. Не могу утверждать, что удар этот непременно связан с энергетической накачкой, хотя поведение жреца после удара дает повод так думать. Пока животное агонизирует, палач словно бы не может опустить свой (уже окровавленный) нож -- он продолжает держать его в вытянутой руке, как бы фиксируя завершение своего движения (удара), и при этом не спускает глаз с жертвы. Острие ножа направлено на умирающего буйвола. Я сказал, что не могу утверждать, что это энергетический выплеск, компенсирующий сверхъестественную ее, энергии, концентрацию, без которой такое чудовищное приложение силы (без замаха, повторяю!) было бы немыслимо. Допускаю, что парни просто красовались таким образом перед туристами, делая из себя загадочных ниндзя. Но сам удар все-таки относится к сфере паранаучных явлений. Smile
Последующее развитие событий мною описано выше -- но я еще не описал похороны. Итак, после жертвоприношения произносятся речи старейшин и священника, поют псалмы, разливают балок, закусывают.
Изображение
Выражение лиц у людей, несмотря на пресловутую индонезийскую easy-going и выпитый балок, остается достаточно сумрачным. Почти все одеты в черные одежды, у мужчин чаще всего это рубашка и юбка, в редких случаях -- и то чаще у детей -- просто темные тона. На овцечеловеческих дам, заявляющихся на томате в шортах и в ярких блузках, тораджа не обращают осуждающих взглядов. Вообще, несмотря на сумрачность, приглашенные гости, да и члены семьи (надо понимать, что такое эта семья: это человек двести) легко вступают в беседы с иностранцами, улыбаются, спрашивают "Даримана, мистер?", угощают, радуются похвале угощению, словом ведут себя так, как ведет себя вся эта нация зайчегов от Банда-Ачеха до Ланггура.
Вдоволь отведав балока (пальмовой браги), понаблюдав за развитием томате, я как всегда решил не засиживаться на месте, и отправился в сторону Суайя -- остановил кого-то на мотоцикле. Как только пейзаж начал приходить в очертания и в колорит, при соприкосновении с которыми я не умею усидеть в седле, я расстаюсь с транспортом, и бреду в полном ощущении, что жизнь удалась, не думая о расстояниях и об усталости...
Изображение

Добавлено: Чт Авг 20, 2009 10:56 pm
Километра за два до Суайя (если, как я, двигаться по этой дороге со стороны трассы Рантепао - Макале) находится очередное скальное захоронение. Место красивое и достойное посещение: захоронение близ Суайя располагает, пожалуй, самой потрясающей, гм, экспозицией тау-тау, превосходящей и удобством обзора, и меньшей замыленностью туристический объект Лемо. Как и положено в классической экспозиции, тау-тау расставлены на балконе, но обратите внимание на их позы -- похоже, что это зрители, наблюдающие из ВИП-лож за азартными и суетными играми -- в которых они никогда не примут участие, но выражающие свое снисходительное одобрение тем, кто отдается игре безоглядно.
Изображение
Кстати, вот еще почему полезно время от времени останавливать транспорт: не только в расчете на 4-5 км отдыха (больше все равно по-моему не выдержать, -- окружающая действительность такова, что загубить соприкосновения с нею только в расчете на отдых -- стыдно), но и для того, чтобы получить полезный совет от водителя.
Полезность и достойность захоронения близ Суайя, как вскоре обнаружилось, умеют ценить местные влюбленные пары, которые забираются на вершину скалы и "починяют там примус".

Добавлено: Пт Авг 21, 2009 1:23 pm
Спустившись со скалы и вернувшись на дорогу Суайя -- Сангалла, я стал замечать, что мое блаженство тревожат время от времени какие-то взвизги, на высоких нотах, происхождение коих может ввести неопытного посетителя Индонезии в заблуждение. Вообще, я бывал только в двух странах, где мужчины, особенно навеселе, или просто в приподнятом состоянии духа, могут издавать звуки, которые больше походят на женские, и по тембру, и по высоте звука, и главное по интонации. Это Мозамбик и Индонезия. Звуки, о которых я говорю, -- это суррагат реакции на реплику собеседника или вообще на любое сколько-нибудь означающее (Лакан) событие. А поскольку человек как раз и любит выпить именно для того, чтобы расширить сферу означающего, то теперь ясно, почему эти мужчины издают такие трели через каждую секунду. В России эквивалентом являются реплики "ну ты бля деятель", "хуясе", "йобто" и т.п..
Или даже может показаться, -- как показалось и мне в какой-то момент приближения к источнику звуков -- что их издают школьники старшего возраста, играющие в папту. (Показывает глубокую осведомленность автора в предпочитаемых индонезийскими подростками подвижных играх).
Нет.
Звуки принадлежали мужчинам, а мужчины являлись участниками томате. И оказалось, что мы двигались, по пересекающим друг друга дорогам, я -- по дороге в Сангаллу, они -- по дороге от хутора к месту захоронения, с такой прогрессией, что на перекрестке оказались одновременно.
Я повернул голову направо и увидел перед собой похоронную процессию.
Изображение
Некоторых участников я тут же узнал - это были люди с первого томате, на котором я оказался этим утром и которые как раз посоветовали спешить на другое томате в Леи.
Мне редко так везет в путешествии, хотя я все делаю для того, чтобы повезло. Я иду по простому пути увеличения шансов. Но так как мое путешествие складывается не только и не столько в географических и хронологических координатах, то и географические и хронологические шансы могут испытать резкий понижающий коэффициент со стороны смеси условной хайдеггеровщины с допотопной цоевщиной, в которой я по большей части обитаю. Еще я люблю Бродского Smile
Я повернул голову налево, и понял, что мое везение не стоит преувеличивать. То, чему я сподобился благодаря своей неугомонности, -- оказаться по чистой случайноти не просто на томате, а при самом акте погребения, овцечеловеческий оргтурист сподобился благодаря запланированной, включеннной в программу тура услуге.
В этот момент только люди, чуткие к тому, что такое путешествие, согласятся со мной в том, что мое случайное присутствие на погребении (действительно случайное, я НЕ знал, что это томате -- хотя и говорил с его участниками утром -- завершится в этот же день погребением) несопоставимо ценнее, чем гарантированное и оплаченное присутствие на нем оргтуриста.
Теперь о самом погребении.
Поежде всего, похоронная процессия, с момента ее старта и до момента расставания с усопшим, более всего походит, если говорить об обрядности, на так называемый свадебный поезд и менее всего -- на проводы "в последний путь".
Изображение
Я уже рассказал, в каком состоянии тембра пребывают голоса зело употребивших балок мужчин тораджа, а состояние тембра, вы понимаете, отражает состояние духа. Его, духа мучжин тораджа, несущих гигантский катафалк с гробом, состояние, без малейших дисклеймеров, можно и нужно описать как исключительно приподнятое.
Между тем, чтобы нести этот катафалк, требуются огромные запасы энергии. Без балока тут не обойтись. Собственно говоря, катафалк представляет собой гигантские носилки, на которых сооружен небольшой тонгканан, а в тонгканане находится покойник со своим громоздким багажом (включая десятки пачек сигарет "Gudang Garam" с кретеком). Каждый из десяти концов пяти (включая три поперечные) опор, на которые поставлен катафалк, несут семь-восемь пар крепких крестьянских рук. Причем нести они его могут недолго, несмотря на немеренную дозу принятого за время томате балока. Через каждые двадцать метров катафлак опускают на землю. Спустя полминуты похоронная команда начинает издавать те самые взвизги, что привлекли мое внимание еще вдалеке от процессии, хватается за поручни оглобин и переносит покойного на еще одну стадию пути, ведущего к скале мертвецов. Однако усталость нисколько не сказывается на настроении команды, настроение у них неизменно праздничное. Я бы сравнил теперь, пожалуй, это не со свадебным поездом, а с доставкой друзьями-братанами тела накачашвегося в полный аут жениха к месту венчания.
Изображение
Впереди катафалка движется группа девушек, несущих фотопортреты покойного.
Изображение
Наконец процессия сворачивает с дороги в поле, проходит по тропинке между рисовыми террасами и взбирается по короткому, но крутому склону косогора, замыкающего поле, на небольшую площадку перед отвесной скалой.
Катафалк с тонгконаном оставляют в поле, к скале поднимают только обитый красной материей гроб.
Здесь, на уступе перед скалой мертвецов, уже стоит заранее сооруженная лестница, -- ступени прикручены к продольным осям, как всегда, пальмовыми листами.
Начинает произносить последнюю речь священник. Женщины долго и не вполне успешно шиканьем пытаются заставить замолчать команду носильщиков, возбуждение которых, тем не менее, все-таки начинает идти на спад.
Но самым сильным из них еще предстоит одновременно наиболее тяжелая и ответственная часть церемонии -- подъем, метров на тридцать, гроба по прислоненной к скале лестнице -- к уготованной покойнику пещере; по-видимому, это пещера семейных захоронений, так как количество забитых буйволов показывает, что на отдельную пещеру этот человек вряд ли мог рассчитывать.
Похоже, однако, для этой миссии никакого отбора не производят, а доверяют ее молодым и азартным -- тем, кто сам вызвался дотащить гроб до пещеры. И парни справляются со своей задачей очень непринужденно и быстро -- твердо и безошибочно опуская ступни на перекладины лестницы, они уже через три минуты заносят гроб в пещеру.
После этого в небольшой выемке (не путать с балконом, загораживающим вход в пещеру, где будет установлен тау-тау -- символическая статуя покойного) в основании скалы близкие родственники оставляют символические мелочи -- дань последнего внимания к первым нуждам покойного в загробном мире. Мужчины кладут неизменные пачки сигарет с кретеком.
Церемония закончена. Народ возвращается на дорогу, -- там их ждут грузовики, которые развезут их по домам.

Добавлено: Пт Авг 21, 2009 9:02 pm
Я забрался под одобрительное нетрезвое гиканье на борт грузовичка (в кузове пространства не оставалось) и так добрался до "джалан бесар" -- main road. Оседлав оджек, покатил вновь в сторону Сангаллы. Совсем рядом с ней находится поселок Kambira -- это одно из немногих мест в Таторе, где можно увидеть подвесные детские гробы на деревьях (этот обычай тораджа уже не соблюдают, хотя цель у него, так же и у скальных захоронений, одна и та же -- избежать разграбления). Эксклюзивное зрелище содержательно не богато и сводится к визуальной констатации факта: да, вот к ветвям высокого древа (ботанический дебилизм лишил меня запоминания его двусложного названия на букву "т") подвешены 2 (два) небольших гроба. Больше ничего. Платить за это 10 000 рупий считают чудачеством и сами индонезийские сборщики входной платы, а двигаться я могу стремительно, так что когда я уже выходил с object wisata "туристического объекта" (такой статус присваивается местам, которые официально разрешается эффект пятигорского Провала, гениально описанный в "Золотом теленке"), взиматели мзды только появлялись на "рабочем" месте; я крикнул оджеку "гони", так как действительно очень решительно не собирался платить.
От Сангаллы поверните к северу, в сторону Ранданбату и Лабо. Эта дорога в конечном счете ведет к Рантепао. Не переставая исцелять душевные травмы эстетическим противоядием, неохотно соглашайтесь быть подвезенными проезжающими зайчегами. Два часа такой прогрессии приведут вас к повороту на Палатокке (налево от джалан бесар) -- не премините повернуть, там безумно красиво, как по дороге к скальным могилам, так и на горном уступе, где уже только антропологи, а не мы с вами, будут способны после всех виденных (уже) мест погребения ими заинтересоваться вновь, при всей эксцентричности обозреваемых образчиков жанра
Изображение
Ну а мы с вами можем продолжать исцелять душевные раны.
Изображение
Дальше, по обычной схеме, на каком-нибудь грузовичке, возвращаемся в Рантепао.
Если вы, по моему совету, остановитесь в Toraja Garden Cottage, и заставите после такого дня (а все предыдущие посты относились к описанию дня 15 августа) заставить себя встать в 6 утра, то будете вознаграждены вот этим:
Изображение
Я смог себя заставить только застать то, что вы видите, и через минуту упал в постель (день 15 августа, надо помнить, состоялся после трехчасовой ночи). Проснулся в 12 и отправился в Лемпо -- селение по пути к вышеописанной Батутомонге. Проезжая эти места на машине (см. описание дня 13 августа), я осознал, что мне сюда обязательно нужно будет вернуться.

Добавлено: Сб Авг 22, 2009 7:38 pm
16 августа
Следующее утро, как уже говорилось, выдалось откровенно праздным. Во мне воцарилось то крайне приятное чувство, когда знаешь, что было сделано то, что должно было быть сделано. В предыдущий день я преодолел некую принципиальную черту понимания и познания Тораджа, и все дальнейшее мне уже виделось не более чем приятным дополнением. Было решено, что я побалую себя прогулкой по маршруту Лемпо – Дери. Напомню, что эти поселки расположены по северной дороге, ведущей (точнее, неуклонно вздымающейся) к Батутмонга и Локомата. В километрах пяти ниже Дери от этой дороге имеется ответвление, -- это путь к Саадану.
Выйдите из киджанга в Лемпо и ступайте себе вниз по дороге, больше от вас в этот день ничего не требуется.  Ну, подберите какой-нибудь прутик и начните высвистывать что-то жизнеутверждающее. Это будет абсолютно соответствовать доминирующему настроению. Вы словно открыли письменный ящик и одно за другим открываете послание друзей – все они неизменно приветливые, заботливые, нежные, любящие. Все они вас страшно радуют. Вы чувствуете, что породнились с этой красотой, что заслужили эту награду, стяжать которую может только близость.
Изображение
Пейзажи Тораджа при этом на самым деле однообразные: ну сколько вы сможете любоваться достаточно однотипной пластикой ландшафта и перепадами, это уж совершенно точно, в рамках только одного цветового спектра. И к тому же, ну мало ли в Бразилии донов Педро? Мало ли я за свои странствования по Индонезии вкусил эстетики рисовых полей? Не должен ли я был пресытиться ею? В конце концов, разве не знаю я о том, как красивы могут быть рисовые террасы и разве ожидаемость красоты не притупит восторга?
Некоторая проблема с красотой в том, что встречу с нею нельзя предвосхитить. Нет, в отличии от запахов, красоту можно (мне иногда удается) смоделировать. Например, мне иногда удается увидеть на экране собственного мозга лицо или сценку или пейзаж именно так, чтобы они были красивы. Особенно трудно это бывает с лицом; но если вы чувствуете, визуализируете красоту лица и тела, то красота природы не должна для вас оставаться тайной, она, как я уже пытался тут признаться, открыта вам как сестра, как близкое существо. Итак, при некоторой развитости ответственных за эти фокусы чакр, вы сможете научиться менять, как слайды, на вашем экране прекрасные лица, фигуры, ландшафты. Но даже и в этом случае встреча с красотой, ее непостижимая готовность предстать перед вами, на миг ослепляет вас, лишает памяти и сил сопротивления, энергии скепсиса. Вы никогда не будете неприступной крепостью перед открывшейся вам красотой, -- просто потому, что никогда не сможете быть готовы к ее натиску. Спустя миг вы обретете способность к сопротивлению, и вообще, как водится человеку, сможете преотлично пребывать одновременно в совершенно разных мирах, быть одновременно многоглавым драконом, -- но в первый миг красота нокаутирует.
Рисовые террасы Тана-Тораджа как раз располагают этим мигом между недоступностью для вашего зрения и мигом нанесения разящего, ослепляющего удара. Горная дорога вьется, заплетается вокруг утесов, и перспектива меняется каждые три минуты.
Рисовые террасы в пелене рассвета бывают нежно-дымчатыми, как павловские рощи в конце апреля, и этот редкий цвет я особенно полюбил.
Рисовые террасы Тораджа в полдень наливаются сочным изумрудом никогда мною дотоле невиданной насыщенности: нет, я не видел этого на Яве, даже на Бали, на Амбоне, и даже на Суматре, на Кей….
Рисовые террасы Тораджа в предзакатные часы легко ставят вас на грань безумия. Со мной бывало именно так, как в первый раз на Суматре: я выворачивал по какой-то очередной замысловатой дуге из-за лесного занавеса и прилипал к месту. В недостижимо, недостижимо счастливых небесах, ослепительных, просеянных косыми лучами звезды, обещавшей всем нам шанс, реют, словно райские уделы, этот шанс стяжавшие, рисовые террасы Тораджа.

Логистика: до Лемпо от терминала Болу на киджанге – 8 т.р., спускаемся до поворота на Саадан за семь часов пешком, или быстрее, -- помним совет модератора – активно, бесплатно и информативно пользуйтесь попутным транспортом.

17 августа.
Утром был освидетельствован Лемо (до поворота с трассы Рантепао – Макале на Лемо киджанг стоит от Болу 6 тысяч, от Рантепао 5 тыс.). Несмотря на то, что я встал полседьмого в расчете на то, что успею на «объект висата» до подвоза тех, ради кого захоронению присвоен этот статус и поставлена будка по сбору мзды, опередить минибасы с контингентом мне не удалось – опять возникли тупняки в неподражаемом Toraja Garden. Боже, как же у меня чешутся руки написать про них рассказ! Повесть! Почему в Индонезии нет своего Гоголя!? Разве они не могут взглянуть на себя со стороны Но всему свое время, еще доберемся.
Как место сосредоточения тау-тау, Лемо, надо сказать, не особенно и уникален, хотя и считается таковым. Но мы уже знакомы с аналогичными балконами в Суайя (почти избавленного от разрушительного внимания тех, кто так мешает нам жить) Smile) Место, тем не менее, красивое и импозантное, но шансов получить от него удовольствие немного – я приехал туда к 8.30, и орговцечеловек уже шел регулярными партиями с разбивкой не более десяти минут.
Из Лемпо я вернулся на грузовичку в Болу, однако в Рантепао машина то и дело застревала, упираясь в колонны марширующих школьников. Это был день независимости Индонезии.
Из Болу на киджанге я добрался до Садаана. Селение это мало чем примечательно, хотя свой, причем весьма богатый, флот тонгконанов у них имеется. Зато в Садане можно гарантированно прикупить очень кайфовый продукт народного промысла – местные тетушки, устроившись подальше от барахольных лавок Рантепао, продают действительно с удивительным вкусом отобранные саронги и покрывала. Они, конечно, будут вам врать, будто все это произведено здесь, в Садане (понятно, что в этой разводке им виделась изначальная идея бизнеса); большинство вещей, однако, даже не из Тораджа, а иногда, возможно, даже не из Сулавеси; но качество отменное, цены адекватные (срезаются в два раза от запроса).
Из Саадана спускаемся сначала в Палаву (Palawa), деревню с двумя стройными шеренгами импозантных тонгконанов, -- поворот на нее легко пропустить, так что останавливайте заблаговременно транспорт (но лучше, конечно, бесплатного мотоциклиста, который просто вас туда доставит).
Потом продолжает спускаться до Пангли (поворот с основной дороги налево), где можно увидеть диковинное, причем единственное у места погребения, тау-тау: да и место погребения тоже – диковина. Это собственно преобразованный в юдоль вечного сна, эдакий мавзолейчик, обычный тонгконан - бывший жилой дом. Напротив дома установлен высокий и гуманоидный тау-тау, но акцент – на фразе «установлен напротив дома». Тау-тау, напомню, устанавливают в начале погребального лаза; они как бы загораживают собой вход в могильную пещеру. Здесь же тау-тау оказывается подобен европейскому кладбищенскому обелиску.
За Пангли начинается самая великолепная часть этого маршрута и, возможно, ярчайшее ландшафтное событие всего путешествия в Тану-Тораджу. Это дорога из Пангли в Бори, причем пройти по ней следует именно часа за два за заката, рассчитав разумно свою динамику, так как за время следования вам несколько раз придется восстанавливать дыхание: это именно те места, где изумрудные поля парят, устремляясь к принимающим их небесам.

Добавлено: Сб Авг 22, 2009 11:30 pm
Те, кто читает мои путевые очерки, наверняка должен понимать, что последние три дня я нахожусь на Тобе, в Ромлане - гестхаузе, когда-то выбранном мною по чрезвычайно простой причине: это лучшее место в лучшем из лучших мест на планете.
Ромлан не бросок -- под стать неброскости Тобы. Это не та красота, которая ослепляет и лишает дара речи (хотя справедливости ради отметим, что со стороны Тонггинга и Мерека Тоба именно что лишает дара речи).
В этих места Тоба, напротив, учит смотреть и говорить.
В этом месте в свое время, три года назад, со мною заговорила судьба. Теперь пришел мой черед быть услышанным судьбой.
Мне, наверное, нечего добавить к этому описанию Тобы и к тому, которое можно прочитать в блистательном эссе Жени Ганапольского.
viewtopic.php?t=8146

Добавлено: Вт Авг 25, 2009 6:06 am
Перед самолетом Медан --> Пенанг, рецепты "Как правильно -- не платя лишнее -- съездить на Тобу".
1 (самоочевидное). Берем билет до KUL, оттуда (ну или Пенанга) Air Asia или Firefly. Билет Firefly в Пенанг по распродаже мне обошелся в 30 ринггит со всеми сборами.
2. Не берем никаких такси в аэропорту Медана. Аэропорт Полония находится в черте города, гораздо ближе к центру, чем автобусные терминалы Амплас или Пинанг Барис, тем более чем морской порт... Собственно, он почти в центре! Доезжаем до Mesjid Raya (на jalan Sisang Manga Raja) за 5 минут на оджеке, который берем выйдя с парковки аэропорта (выйдя из терминала прибытия, немного вперед и направо) за 6-7 000. Второй вариант -- опелеты № 41, 43 или 63 туда же. 2 000.
3. Селимся в отеле Residence. Вам нужно переночевать только ночь перед Тобой, поэтому, пожалуйста, не вы.бывайтесь, хорошо? 60 000, комнаты конечно "страх и трепет", но там все есть. Вода конечно холодная. Белье если будет сомнительное без разговоров меняют. Для стеба ТВ с индонезийскими программами. Туалет, естественно, манди -- привыкайте. Туалетную бумагу не дают - с собой или купите на местею. Рекомендую модераторский № 310 -- окна не на мечеть Mesjid Raya (муэдзин не разбудит) и не на стройку рядом. Створки окон раскрываете и включаете вентилятор. Этого достаточно. Помните, что в комнате вы проведете только время сна. И утреннего душа (душ как ни странно европейский). Чрезвычайно милый и приветливый народ, некоторые говорят по-английски, на все вопросы отвечают и помогают во всем что попросите.
3. При отеле Резиденс действует на 1-м эт. отличное кафе -- безумно дешевое, вкусное, с бесплатным ИНТЕРНЕТОМ -- отличная скорость. Можно со своего компа, можно с публичного.
4. Почти напротив -- гигантский супермаркет Yuki Sipang Raja.
5. На озеро Тоба едем с терминала Амплас. Автобусы стоят 20 000, в пути 5 часов. Как Женя Ганапольский ухитрился не купить там билет до Тобы -- мне неясно.
До Терминала Амплас спокойно добираемся на белом опелете по SM Raja (то есть садимся на опелет в пяти метрах от выхода из отеля Резиденс). Никаких такси. В пути опелет 15 минут, 2000.
Об алгоритмах на Тобе допишу позже. Опаздываю в аэропорт.

Добавлено: Вт Авг 25, 2009 7:24 am
Дополнение. Опелеты 41, 43 и 63 ходят по джалан Джуанда, а по джалан Сисангаманга Раджа - только опелет № 41, поэтому лучше, если едете от Mesjid Raya, садиться именно на Jl Juanda. Время в пути -- 10 минут максимум. Правда, от угла джалан Джуанда и улицы, ведущей к аэропорту, нужно будет до ворот в аэропорт -- вы их сразу же опознаете, это гигансткая арка, -- пройти пешком еще минуты 4.
В аэропорту в зале ожидания повсюду бьет отличный WiFi, и невероятно дешевые и отлично затаренные сувенирные магазины беспошлинной торговли.
Налог на вылет, конечно, не такой, как в Джакарте, но все равно дикий -- 75 000.
Вылетаем в Пенанг.

Xavier Добавлено: Вт Авг 25, 2009 7:32 am
я в Макассаре вчера 100,000 заплатил

Евгений Ганапольский Добавлено: Вт Авг 25, 2009 10:50 am
Wolfson писал(а):
Цитата:
На озеро Тоба едем с терминала Амплас. Автобусы стоят 20 000, в пути 5 часов. Как Женя Ганапольский ухитрился не купить там билет до Тобы -- мне неясно

Мне стало дурно на соверщенно неожиданной сорокоградусной жаре еще в аэропорту, поэтому ан автостанции я спросил, можно ли уехать на Тобу в кондиционированном автобусе. Мне сказали "нет", и посадили в кондиционированный автобус до Siantar (3,5 часа), а оттуда на маршрутке мы доехали до Тобы (час или полтора). Денег в сумме вышло тоже около 20 тыс, времени в пути- никак не больше 5-ти часов, так что мы ничего не потяряли, скорее, даже выиграли

Wolfson Добавлено: Вт Авг 25, 2009 12:18 pm
Xavier писал(а):
Цитата:
я в Макассаре вчера 100,000 заплатил

За что?


Кстати, непонятно кому и за что заплатившему 100 000 Хавьеру привет от его попутчика Джиджи (он же Луиджи).
Если Хавьер имел в виду пакет Telekomsel 300 мб, то мне удалось выяснить, что это не оптимум. Лучше брать у XL за 499 тыс. 3 гига.
Telelomsel конечно принимается в Индонезии почти везде, но с обычными индонезийскими штучками. Списание какое-то странное, GPRS может вырубиться, или вдруг начнет приходить сообщение You first subscribe to the packet data -- и отказ в соединении. Потом соединение восстанавливается. Потом вдруг списывается 60 мб -- непонятно за что.
Надо пробовать XLовский пакет, или ходить из Ромлана в Carolin'у или в Tabo Cottages -- два места на Тобе, где есть вайфай, и он бесплатный для всех абсолютно (можно сидеть в ресторане и ничего не заказывать).
Но ни одно место на Тобе конечно в подметке не годится Ромлану. Марион могла бы брать не 50 тыс. (а с меня она вообще почему-то решила брать 25, хотя честное слово ни о чем ее не просил), а все 200.
Я ее уговаривал по нескольку раз в день сделать вайфай и увеличить цену в три раза.
Она пока в сомнениях.
Хотя ее дочка, Учи, прямо мне сказала, что все гости говорят Марион то же самое...

_________________
Мы, волки, не скулим, как шакалы, и не лаем, как собаки. Мы завываем, наводя ужас на весь лес.


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 19:13 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 23 дек 2014, 20:29
Сообщения: 2351
Откуда: Санкт-Петербург
Продолжение следует.

_________________
Мы, волки, не скулим, как шакалы, и не лаем, как собаки. Мы завываем, наводя ужас на весь лес.


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 23:23 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 23 дек 2014, 20:29
Сообщения: 2351
Откуда: Санкт-Петербург
Xavier
ну если так то у Телкомсела вообще за 180.000RP безлимитка, где то берет лучше Индосат, где-то Телкомсел, где то еще кто, обычное явление.
Где Луиджи то встретил?

Wolfson Добавлено: Пт Авг 28, 2009 12:44 am
Xavier писал(а):
Цитата:
ну если так то у Телкомсела вообще за 180.000RP безлимитка, где то берет лучше Индосат, где-то Телкомсел, где то еще кто, обычное явление.
Где Луиджи то встретил?

Луиджи встретил в Пенанге, он вдохновился рассказами о Суматре, купил при мне билет в Медан, хочет в Б-Ачех и на Тобу.
Насчет безлимитки узнавал -- нет такого у Телекомсела. Так говорят в его офисе, и так в его проспектах. Хотя в Индонезии это еще не доказательство Smile
Вообще, ни один из индонезийских операторов не предлагает безлимитного тарифа.
Телкомсел берет теоретически почти везде, только вопрос в том, как берет. У меня и на Сулавеси, и на Суматре постоянно были сбои. В сервис их дозвонился только один раз, когда подключаться вообще перестало удаваться, а в телефоне появлялся глючный announcement -- Subscribe to the package data. Три часа убил на то, чтобы дозвониться. И что? Сначала 20 минут беседовал с девицей, которая по буквам уточняла мое имя, потом она переключила меня на "эксперта", который уточнял мое имя 25 минут, а потом спросил -- вы через GPRS выходите или как? Smile))
Я приготовился уже на него наорать, но тут связь вырубило Smile
Больше дозвониться не удалось.
Все местные говорили, что даже не пытаются звонить в случае проблем на 160 - номер сервиса Телкомсела -- бесполезно.
Индонезия. Wink

svn
Вот Wolfson - и пишет прикольно, и человек хаароший, и вумный жуть, НО почему всегда такие уужжасные фотографии??????
Эт чё, такой дар прилагается ко всему вышеперечисленному, типа в нагрузку Very Happy

Wolfson
Фотографии ужасные намеренно. Они должны быть искусством констатации визуального факта.
Предыдущая мыльница у меня еще в прошлом январе (2009) в Сурабайе накрылась, я купил другое г.вно, самое дешевое, и в летнее путешествие я поехал с тем же г.вном, вы эти фотографии и видите. Правда, в следующем январе (т.е. последнем) и это г.вно накрылось (бывают такие фишки как экваториальные ливни на Суматре), и сейчас по России в три последних путешествия я ездил с дорогой хренью, подаренной Вениамину Благоразумному и реэкспроприированной отцом Smile))
но надо дойти до магазина и купить новое г...
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 1:24 am
Добавлю-ка я немножко фотографий.
Честно сказать, наиболее интересные я выложить не могу. Это сцены жертвоприношения томате. Надо уважать чувства наших коллег, которые не одобряют убийства животных вообще или ради ритуальных, нерациональных целей в частности и в особенности. Хотя жестокости, конечно, там никакой нет. Как я уже писал, животное погибает от одного страшного удара по зеву.

Поэтому ландшафты...

Но сначала -- прибытие в Паре-Паре на пароходе. Маршрут Сурабайя -- Макассар -- Паре-Паре.
Нет, даже сначала сцены жизни индонезийского судна, по имени "Тидор".

В открытом кафетерии. Kopi susu manis.
Изображение
Панно на судне "Тидор". Сражение с голландскими завоевателями. Любители культурологии, страноведения, смакуйте.
Изображение
Культурная программа. Выступает ВИА,
Изображение
Таракан. Мужской туалет. О размере позволяет судить масштаб, задаваемый дверной ручкой.
Изображение
Изображение
Палубные пассажиры
Изображение
Прибытие в Паре-Паре
Изображение
Изображение

Путь от Паре-Паре до Тораджи 11 августа 2009 г..
Иллюстрации к посту от 11 Авг 2009 10:05 pm. :Начало "первые шаги по сулавесийской земле..."

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Начало дня 12 августа. Пробуждение в пятизвездном Hotel Marante Toraja и твердое решение уйти из насквозь и напрочь гранфаллонированной среды.
Иллюстрации к посту 12 Авг 2009 11:40 pm. Начало: "Утром, проснувшись на усеянном лепестками (вот только чего?)..."

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Продолжение дня 12 августа. Переезд в Toraja Garden Cottage.
Иллюстрации к посту от 11 Авг 2009 10:05 pm.
Начало "Освидетельствовав Toraja Garden Cottage, я понял, что буду в нем жить. Здесь конечно нет интернета и нет горячей воды (ну, конечно, хозяева клянутся, что она есть, но это Индонезия, мне даже и проверять не нужно было). Бунгало расположено не то чтобы в саду, а в том, во что превращается тропический сад, если не заниматься гостиничным бизнесом, или делать вид, что занимаешься....

Изображение
Изображение

Окончание дня 12 августа. Обследование поселений Karassik -- Bunta Pune - Ketu Kesu. Иллюстрации к посту 16 Авг 2009 10:20 pm
Бунта Пане

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

По дороге из Бунта-Пане в Кету-Кесу

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Кету-Кесу

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

13 августа. Иллюстрация к посту от 16 Авг 2009 10:42 pm
Начало: "Поездка на север Тораджа..."
Batutumonga - Mentirotiku - Mama Rina's Homestay -- Lokomata - Pana - Tikala - Рантепао.

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

_________________
Мы, волки, не скулим, как шакалы, и не лаем, как собаки. Мы завываем, наводя ужас на весь лес.


Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 5 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC+03:00


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB