Клуб путешественников

Самостоятельные путешествия, страноведение, культурные различия.
Текущее время: 29 мар 2024, 18:41

Часовой пояс: UTC+03:00




Начать новую тему  Ответить на тему  [ 4 сообщения ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Патагония 2008-2009
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 16:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 дек 2014, 10:38
Сообщения: 21
Поездка по Аргентине и Чили (Патагония 2008-2009)

Визы

Добраться до южной оконечности Южноамериканского материка с загадочным названием Патагония, известным с детства по романам Жюль Верна, можно через две страны Чили и Аргентина. В качестве «базовой страны» я выбрал Аргентину, так как первоначально собирался только туда. Идея прихватить еще и Чили возникла после мытарств с получением аргентинской визы (http://wwwboards.auto.ru/travel/890320.html ), когда уже получение визы любой другой страны казалось нипочем, а так же большим желанием посмотреть национальный парк Torres del Paine. С Чили оказалось все гораздо проще и цивильней. Посольство дружелюбно общается по телефону (499)2413151 (с 10 до13), есть информативный сайт http://www.embachilerusia.ru/rus_inform ... nsular.htm
Для визы потребовались следующие документы:

Загранпаспорт +копия 1 страницы
Копия 2-х страниц общегражданского паспорта (прописка + основная страница)
Анкета(можно скачать с сайта)
Фото без особых требований
Копии свидетельств о браке и о рождении дочки посмотрели, но не взяли
Бронь гостиниц на 4 дня не оплаченная (оформлена через Expedia), а визу просил на 8 дней, причем мульти на 2 въезда
Ни билетов, ни финансовых гарантий не спрашивали, а так же не надо и справок с работы.
Виза делается не менее 3-4 недель, так как посылается запрос на подтверждение в Чили и у них есть стандартный срок рассмотрений 21 рабочий день. Паспорта на это время можно не оставлять.
В результате была получена мультивиза на 3 въезда сроком на 30 дней. Единственный отрицательный момент это стоимость 70USD за визу, оплата после получения подтверждения.

[green]Авиабилеты.[/green]До Буэнос Айреса из Москвы можно долететь следующими авиакомпаниями:

Iberia
AlItalia
Lufthansa`
AirFrance
British Airlines
Наиболее бюджетные варианты в августе месяце предлагали Iberia (61 000р) и Alitalia (60 000р). В Alitalia билеты можно было выкупать за 2 месяца до вылета, поэтому я забронировал билеты там. В сентябре понял, что сильно рискую, заложившись на эту компанию (банкротство, забастовки и невнятные ответы по телефонам) и судорожно начал искать другие варианты. В Иберии дешевых билетов уже не было. Наиболее оптимистичный вариант нашел в Бритиш, причем через Expedia (2550USD по курсу 25 на тот момент – около 65 000 р). Причем на сайте Бритиш билеты стоили дороже. Немного посомневавшись, купил эти билеты через Интернет по кредитке. Но все честно, через день пришло подтверждение от Бритиш с кодом брони, и на их сайте распечатал билеты. Маршрут через Лондон несколько длиннее, чем через Рим или Мадрид, но ничего переживем.
Правда позже я обнаружил более дешевые билеты на британском сайте http://www.Lastminute.com , где за счет падения курса фунта они стоили около 58000 р.

Еще оставался внутренний перелет до El Calafate. Здесь без вариантов. Летает монополист Aerolineas Argentinas. Эта компания без стеснения продает билеты иностранцам почти в два раза дороже, чем своим. Это можно обнаружить на их сайте, зайдя на региональный сайт. Но купить билет виртуально из России невозможно. После бронирования выкупать билеты надо у агента или через call center, где обслуживают только местные кредитки. Я не поленился и написал в «горячую линию» с просьбой сообщить мне координаты их агентов в России, и они мне ответили и даже сообщили пару телефонов. Но те товарищи сильно подивились моему звонку.
Поэтому пришлось опять воспользоваться услугами Expedia и купить там билеты по 400USD. Правда оказалось, что билеты можно купить еще и через аэрофлот, но стоят они существенно дороже.

[green]Автомобиль.[/green]
Машину я собирался брать на прокат в аэропорту El Calafate сроком на 13 дней. Вариант внедорожника не рассматривался из-за больших цен и не планирования повторения маршрута Дакара. Для начала я воспользоваться услугами Avis и позвонил в московский офис, где забронировал 4х дверный Фольксваген Гол за 1285 USD. Причем особенностями аргентинского проката являлось ограничение пробега 200 км в день.
Но на основной вопрос о возможности пересечения чилийской границы, а для этого нужны специальные документы, мне в Avis толком не ответили. Поэтому были написаны запросы в несколько местных контор в El Calafate и из большинства получен ответ.

Servi car
PBA Rent a Car
On Rent a Car
Nunatak a rent a car
Localiza
Fiorasi
Alamo

Выбор остановил на On Rent a Car, которая предложила автомобиль Fiat Palio за 945USD на 13 дней (2600 км). Дополнительный водитель и документы для пересечения границы включены в цену. Стоимость перепробега 0.80 аргентинских песо за километр.



Дневник поездки.

28.12.08.
Первый перелет до Лондона на ВА. Все по расписанию. В Лондоне 3 часовая стыковка, можно никуда не спешить. Любуемся на новый 5 терминал. Хочу сделать фото и тут обнаруживаю, что фотоаппарат забыт под сиденьем в самолете. Бежим к Custom Realation, минутное разбирательтсво, и туда вскоре приносят фотоаппарат.
Второй перелет 11.5 часов до Сан-Пауло, посадка, и еще около 3 часов. ВА позволяет произвести on-line регистрацию за сутки до вылета первого рейса. Поэтому воспользовавшись http://www.seatguru.com выбрал самые удобные места в самолете у переборки, там гораздо больше места для ног.
29.12.09.
Самолет в Буэнос Айрес опоздал примерно на час, и прилетел около двенадцати дня. Сразу в зоне багажа имеется пункт обмена валюты с грабительским курсом. Lonely Planet (LP) не советует менять там деньги, не меняю их там и я. Сразу за выходом из таможни имеется вполне приличный обменник.
Нас должны встречать. При бронировании B&B Vida Baires и длительной переписки с хостелом по визовой поддержке нам предложили трансфер из аэропорта за 35 USD. Немного дороговато, такси стоит около 20-25USD, но решили согласиться. Все-таки они нам помогли, отправили все необходимые мейлы в посольство.
Но обещанного Педро с табличкой с моей фамилией не было. Не спеша меняю деньги, изучаю обстановку, проходит минут сорок. Решаем ехать своим ходом и заказываю на стойке радио-такси Remis, по фикированной цене 95 аргентинских песо. Тут же появляется наш Педро с табличкой и выпученными глазами, сетует на пробки. Аннулирую заказ и мне возвращают деньги.
Из международного аэропорта Ezeiza в город ведет платное скоростное шоссе и минут через сорок нас подвезли к B&B Vida Baires
Жилье наше представляло крохотную комнату с тремя кроватями, но правда с кондиционером. И это за 85USD. На улице почти 30 градусная жара, эх поскорее бы на юг. Часа 2-3 приходим в себя после полета и около 6 вечера выползаем в город. До центра можно доехать на метро или автобусе. Платить за проезд в автобусе следует мелочью в автомат при входе, поэтому поменять ее надо заранее.
Минут через двадцать мы были уже на знаменитой улице Florida.

Изображение

Пройдя по пешеходному маршруту, рекомендованным LP, отметили начало нашей поездки в одном из многочисленных ресторанчиков. Домой вернулись на такси. Завтра в 10-30 у нас самолет в El Calafate, причем рейс выполняется из международного аэропорта куда мы и прилетали. Еще есть местный аэропорт, прямо в городе. Но туда мы будем только возвращаться. Договариваемся с хозяйкой о машине на утро, и ложимся спать. На обратном пути обещают еще и встретить.

30.12.08. За завтраком интересуюсь о машине в аэропорт. С утра другая девушка. Она пожимает плечами. Ей никто ничего не говорил, но “No problem”. Хорошо, что здесь пока понимают по-английски. Ждем. Время уже в обрез, машины нет. На этот самолет никак нельзя опаздывать. Билеты на это направление раскупаются за месяцы. Выхожу на улицу и собираюсь ловить такси. И тут подъезжает очередной Педро. На регистрацию прибегаем последними. На местных линиях она закрывается за 30 минут, это нас и спасло.
Три часа полета до El Calafate над Патагонскими степями и мы на месте. Небольшой аэропорт с одним причалом для самолетов с гордым названием Интернешенел, благодаря одному рейса в неделю в Puerto Natales (Чили). Здесь нас тоже должен встречать местный Педро из рентовой компании. Но тут все четко, и табличка и фамилия. На улице около 14 градусов и сильнейший ветер. Осматриваем машину. Судя по всему она уже побывала в переделках. Ободранные бампера, колпаки, треснутое лобовое стекло. Уже позже заметил, что резина на ВСЕХ колесах стоит разная. Слежу, чтобы все дефекты были занесены в контракт. Выдают папку с кучей документов (техпаспорт, техосмотр, разрешение на пересечение границы…). Узнаю, что кемпинг Bahia Escondida в национальном парке Los Glaciores закрыт. Работает только Lago Roca, а это немного не там. Устарел Lonely Planet. Можно ехать. Здесь я тоже забронировал отель Lupama Hotel (S50 20.623 W72 14.568) с загадочным адресом Calle 924. El Calafate бурно развивающийся городок. Строят новые отели, а для этого прокладывают новые улицы. Отсыпают щебенки в степи, проходят грейдером, вот вам и Calle. Наша по счету 924, где ее искать толком не знает ни кто. На скаченных GPS картах ее нет. Раза с третьего нашли, благо поселочек небольшой. Больше всего понравилась езда по старой взлетной полосе, включенной в сеть щебеночных Calle.
Отель оказался очень приятным, с хорошими номерами и бесплатным Интернетом. А по деньгам не дороже Буэнос-Айровского клоповника.
Изображение

Идем изучать город. Куча ресторанов, сувенирных магазинов, а самое большое здание – казино. Цены аховые- туристский центр. Покупаю жутко дорогой газ, карты и еду. Выбор здесь не особо богатый, но кое-какие консервы есть, есть и овощи. А фруктов почти нет. И конечно аргентинского вина. На всякий случай информационном центре национального парка бронирую место для палатки в кемпинге. Все-таки новый год.

31.12.08 После завтрака поздравляем домочадцев с наступающим новым годом, а то сотовая связь прекращается сразу за выездом из поселка. На всякий случай бронирую здесь номер на отлет и выезжаем в сторону Lago Roca. Навигатор по каким-то задворкам выводит на 15 дорогу. Указателей не видно. По этой щебеночной дороге около 50 км до кемпинга. Он находится уже на территории парка. Еду не спеша. Погода хорошая, красиво.
В кемпинге Lago Roca (S50 32.659 W72 49.136) за 66Ar$ - аргентинских доллара (включает сбор за въезд в парк) ставим палатку. Место со столиком, мангалом и прекрасным видом. Дрова можно купить, но жарить нам нечего. Не подготовились. Народу пока мало, но говорят, что будет очень много. Аргентинцы любят гулять и праздновать.
Из кемпинга можно покорить небольшую вершину Cerro Cristall (1280 м). В хорошую погоду оттуда можно увидеть Moreno Glacier и Torres del Paine. А погода сегодня хорошая. На вершине оказываемся ровно в Новый год по Москве, не самое плохое место для встречи Нового года. Супруга, говорит, что теперь весь год будем ходить по горам. Я не против. Все описанные красоты как на ладони, только сильнейший ветер прямо сдувает вниз.
Изображение
Внизу, не дождавшись местного нового года, отмечаем условный и заваливаемся спать. Сквозь сон слышу пальбу и автомобильные гудки. Прямо как у нас в Тропарево-Никулино, только угомонились они слишком быстро. Новый год в Южной Америке наступил.

01.01.09 Утром едем в сторону одного из основных местных attraction ледника Perito Moreno, возвращаемся немного назад и у экстанции Alta Vista поварачиваем налево в сторону 11 шоссе. Примерно через час основной въезд в парк, где с нас берут по 40 Ar$ за вход. Подорожало. По описаниям еще недавно цена была в два раза меньше.
Ледник Perito Moreno, один из самых динамичных ледников мира. Постоянно что-то от него отваливается и движется.

Изображение

Катаемся на пароходике вдоль ледника http://www.hieloyaventura.com, у них же можно заказать и различные трекенги по леднику, но делать это надо сильно заранее. Гуляем по специально оборудованным дорожкам вдоль ледника. Погода хорошая – ледник сверкает на солнце, очень красиво, но толпы народа быстро утомляют.

Изображение

Изображение

Около трех часов дня двигаемся в поселок El Chalten, это около 300 км. Дорога RN40, , одна из основных дорог Аргентины, пересекаетстрану с юга на север, длинной около 5000 км, является одной из туристических достопримечательностей. От El Calafate до El Chalten она практически вся заасфальтирована, и проходит по очень красивым местам. Стада гуанако, озера необыкновенного цвета, парящие кондоры.
Изображение

Изображение

После того как свернули на RN23 в сторону Chalten, едем практически одни на встречу приближающемуся пику Fitz Roy.
El Chalten, деревня спешно построенная в 80-е года 20 века на спорной с Чили территории чтобы ее застолбить, и только недавно стала центром туризма и альпинизма. Здесь уже нет пятизвездочных отелей и казино, нет и сотовой связи, нет банкоматов. Все проще и демократичней. Ставим палатку в кемпинге El Relincho (S49 19.515 W72 53.373) в конце главной улице Av. San Martin за 40Ar$. Дует жуткий ветер, хорошо, что есть ветрозащитная стенка.


02.01.09. На сегодня запланирован трек к одной из самых красивых видовых точек – Laguna de los Tres. От нее, если верить путеводителям, потрясающие виды на пик Fitz Roy. Пик Fitz Roy (3405 м), названный по имени капитана корабля «Бигль», на котором плавал Дарвин, является одной из сложнейших вершин. Она была покорена французскими альпинистами в 1952 году. Одна из вершин этого массива носит название Poincenot, по имени одного из погибших альпинистов из этой экспедиции. Имя его носит и базовый лагерь в который мы направляемся.
Маршрут начинается от автостоянки у кемпинга Madsen на окраине поселка. Погода роскошная. Солнце и нет ветра. Мероприятие на целый день, так как маршрут около 25 км. Тропа хорошо маркирована, да и утоптана прилично. Народ активно движется вверх. Кто почти налегке, как мы, а кто и по полной выкладке. Здесь начинаются многодневные маршруты.
Идем не спешно, фотографируемся.
Изображение
Через 3 часа мы в Campamento Poincenot где у нас обед и небольшой отдых. Отсюда начинается крутой подъем к лагуне около 800 м по высоте. Часа через полтора карабканья по каменюгам и сыпухи мы на месте. Описать это нельзя, это надо видеть. Все таки не зря Fitz Roy считается красивейшим пиком планеты. Если учесть, что Fitz Roy 300 дней в году закрыт облаками, то нам сильно повезло

Изображение
Спустились вниз к 20-00, прибалдевшие от жары и уставшие, решили заночевать в кабине за 240Ar$, с хорошим душем. Мы это сегодня заслужили. Отметили восхождение бутылочкой хорошего аргентинского вина и спать.

03.01.09
На сегодня по плану доехать до Puerto Natales, это уже Чили и около 420 км пути. Если ехать сразу в национальный парк Torres del Paine, то путь можно немного сократить воспользовавшись погранпереходом Cancha Carrera. Этот переход открыт только в летний период и работает с 8-00 до 22-00. Мы же едем через Rio Turbio, по описаниям Lonely Planet – убогий провинциальный городишко, существующий за счет угольных шахт. По 40 шоссе возвращаемся назад до El Calafate, и дальше по той же 40, но по щебенке едем до Rio Turbio. КПП представляет собой небольшую бытовку. Внутри тьма народа и несколько очередей. Бестолково как у нас. Встаю в очередь к погранцу с надписью Salida (выход). Сую наши паспорта. Чертыхаясь(по-испански) он медленно вводит наши фамилии в компьютер и ставит печати в паспорта. Затем очередь к таможеннику. Ставлю печать на специальную бумажку в документах на машину. Можно пересекать границу. Со стороны Чили КПП посолидней. Опять заполняю какие-то анкеты. Место проживания пишу – Национальный парк Torres del Paine. Погранец с удивлением рассматривает наши паспорта и лезет в какую-то книгу. Поизучав ее минут пять, авторитетно заявляет- Вам нужна виза. Тыкую ему на страничку с визой, еще уходит минут пять на ее изучение и консультации с товарищами. Таможенник лениво осматривает вещи. В Чили нельзя ввозить продуты питания, особенно свежие. Но все в порядке, можно ехать.
Через 15 минут мы в Puerto Natales. Первым делом нахожу банкомат, он единственный и находится на центральной площади. Карточки Visa принимать отказывается. Хорошо, что есть у меня еще и MasterCard. Пытаюсь найти кемпинг. Улицы здесь все с односторонним движением, а мой Navitel неожиданно отрубился. Попадаем на него не сразу, да еще на одном из перекрестков получаем сильный удар взад. Выхожу, какой-то импульсивный Педро размахивает руками и что-то лопочет. Бампер вроде цел. Машу рукой, мол все ОК. Если было что-то посерьезней, даже не представляю что здесь надо делать без знания испанского. Вообщем кемпинг оказался таким мерзким, что даже не поинтересовались стоимостью. Решили поискать счастья в хостелах, благо их здесь не мало. В третьем http://www.patagonicpeopleadventure.com (S51 43.691 W72 30.580) была комната с тремя кроватями и удобствами за 20 USD с носа, да еще обещали накормить вкусным завтраком. Окна в комнате не было, а был большой зенитный фонарь. День завершили в рыбном ресторанчике. Кинг краб был великолепен.

04.01.09. Слегка пасмурно и капает дождик. Находим супермаркет и закупаемся продуктами на три дня, которые мы планируем провести в национальном парке Torres del Paine.. Это один из красивейших национальных парков ЮНЕСКО, обязан своему названию гранитным «башням» - Torres высотой около 2000 м. В парке развита сеть пешеходных троп, по которым можно совершать однодневные прогулки и многодневные походы. Наиболее популярны маршрут “W” – примерно 4 дня и 7-дневный “Circuit” Ночевать можно только в определенных местах: кемпингах, refugio, а так же и отелях. Доступ в парк платный( с нас взяли по 15 000 песо со взрослых и 500 песо с дочки). Въехать в парк через три въезда Laguna Armada, Lago Sarmiento и Laguna Azul. Центральным считается Laguna Armada, куда мы и направляемся. От Puerta Natales примерно 180 км и половина из них сделано весьма приличное асфальтированное шоссе. А от Сerro Castilio, рядом с погранпереходом в Аргентину, ведет уже щебеночная дорога. В Cerro Castilio большой сувенирный магазин, кафе, можно поменять деньги по грабительскому курсу. Здесь останавливаются большие туристические автобуса из Аргентины.
Погода облачная. Гор практически не видно. Первая ночевка запланирована в кемпинге Laguna Azul(12 000 песо) (S50 52.651 W72 44.696). Палатку ставим у ветрозащитной стенки. Дует весьма прилично. Периодически накрапывает небольшой дождичек. Поднимаемся на видовую точку. Согласно табличке отсюда хороший вид на Торессы.

Изображение

Но особо ничего не видать. Прогуливаемся вдоль озера и заваливаемся в палатку. Ночуем в кемпинге совершенно одни.
05.01.09 Погода довольно хмурная, и к Торресам сегодня решаем не идти. Для начала едем к водопаду Salto Grande на Lago Pehoe. Дорога проходит вдоль красивейших озер и гор. Жалко, что плохая видимость. Но это не мешает часто останавливаться и любоваться красотами. Увидев, что я фотографирую, ко мне подбежала лисичка и стала позировать, как модель.


Когда подъехали к парковке у водопада, пошел хороший дождик.

Изображение

Рядом с водопадом увидели указатель на местную обзорную точку. Тропа идет вдоль озера по поляне с необычно красивыми желтыми цветами.

Изображение
На верху почти ничего не видно, и как водится сильнейший ветер. На ночлег остановились в кемпинге Lago Pehoe.( S51 06.432 W72 59.229) Вечером, когда стих дождик, покорили очередной местный пупок.

Изображение

06.01.09. Ура погода хорошая. Даже светит солнышко. Сегодня в планах подняться к основной достопримечательности парка гранитным столбам Торрессам (Torres Base).
Это первое колено «W». Начинается маршрут от Hosteria Los Torres. Сначала небольшой подъем , и тропа выходит в долину реки, обозначенную на карте как «экстремально ветреная», что полностью соответсвовало действительности. Через пару часов первый промежуточный пункт – Campamento Chileno. Здесь можно при желании перекусить и заночевать в refugios. Дальше идет пологая тропа вдоль реки, по которой через полтора часа приходим в Campamento Torres. Отсюда начинается основной подъем к Торресам. Пообедав, двигаемся наверх. Около часа подъема по каменюгам и мы на месте.
Изображение
Отсюда лучший вид на Торресы.
Изображение
Народ активно фотографируется. И тут происходит забавный случай. Отчетливо слышу русскую речь, «Давай здесь сфотографируемся», и обращение ко мне «Please, take pictures”. Это оказались две дамы, путешествующие по индивидуальному туру. Они уже побывали на острове Пасхи, а еще собираются в Перу. Молодцы.
Вниз спустились около семи вечера и решили ехать в Puerto Natales, куда и добрались к десяти часам.
Изображение

07.01.09. Дальше наш путь лежит в Punta Arenas, столицу провинции Magallanes. Туда ведет хорошая дорога N9. По пути попадаем на полицейскую проверку. Дорога перегорожена и весь транспорт останавливают. Сую для начала только российские права. Полицай внимательно их изучает с обеих сторон, что-то старательно переписывает, желает счастливого пути (наверно). Можно ехать дальше. Не доезжая километров 10 до Punta Arenas, поворачиваю направо в Seno Otway, колонию пингвинов, где проживает около 6000 пар. Это около 30 км по щебенке. На парковке перед входом к пингвинам, обнаруживаю спущенное заднее колесо. Интересно в каком состоянии запаска и есть ли домкрат? По своей наивности содержимое багажника не проверял. Все оказалось в порядке и на месте. Пока демонтировал колесо два водителя из соседних авто предложили свою помощь. Но справился сам. Теперь у меня на задней оси одинаковые протекторы. Диск оказался хорошо погнут. Резина вроде не сжевалась. Наверно на спущенном колесе проехал не много. Ну да ладно, идем к пингвинам. Вход платный по 5500 песо на человека. Все таки они очень забавные и смешные.
Изображение

Надо ехать, искать шинмонтаж (интересно, как это по испански ?). На первой заправке в Punta Arenas ловлю буквально за руку мужика, подвожу к багажнику и показываю на спущенное колесо. И по-русски спрашиваю где мол. шинмонтаж ( так же мог спросить «Как пройти в библиотеку»). Он все понял и стал размахивать руками, указывая дорогу, и произносит непонятные мне слова.
Через пять минут мы уже стояли в очереди. Впереди был «Рено», и зачем-то менял резину на четырех колесах. «Переобувается», наверно скоро зима, или лето, черт их разберет. Мужик в промасленной грязной робе неторопливо крутил гайки, навело чем-то родным. А тут за нами присоседилась настоящая вазовская «двойка». Далеко забрался наш советский автопром. Дошла очередь до нас. Мужик накачал колесо, пробоину не обнаружил. Травил помятый диск. Постучал кувалдой, вроде выправил. Заплатил 1300 песо.
Дело шло к вечеру. Надо искать ночлег. Обойдя в центре несколько мест остановились в хостеле Calafate (http://www.calafate.cl). ( 80USD +парковка, Wi-Fi) (S53 09.700 W70 54.387).

08.01.09 Решили посветить этот день прогулке по городу, закупке сувениров, ну и посещению зоны Duty Free – «Zona Franka». На ночевку остановились, точнее не выезжали, в том же хостеле Calafate.
Изображение

09.01.09 Выезд пораньше, часов в восемь утра. В плане доехать до самого молодого национального парка Monte Leon(создан в 2004 г.), это около 475 км. Да еще надо пересечь границу. Возвращаемся немного назад, на север, по 9 дороге, затем поворот на Rio Gallegos, на 255. Шоссе асфальтированное, и проходит вдоль Магелланова пролива. До границы доезжаем очень быстро. Чилийская сторона все очень быстро. А на Аргентинской огромная очередь из машин. Оставляю машину метров за 200 -300 от КПП. В КПП битком народу. Несколько очередей. Что заполнять, куда вставать не понятно. Потратили около полутора часов времени, да еще испортили страницу в паспорте. Плюхнули штамп куда придется.
После Rio Gallegos выехали на шоссе Ruta 3. Эта дорога наравне с Ruta 40 является основной трансаргентинской магистралью, связывающей Буенос Айрес с южными районами страны. Когда добрались до Visitor Center заповедника (Hosteria Monte Leon http://www.monteleon-patagonia.com ), распогодилось и стало очень жарко. Для въезда в заповедник нужно зарегистрироваться, причем совершенно бесплатно. Затем прослушать краткий инструктаж: на машине быстро не ездить, лисичек не кормить, пингвинов не пугать, при встрече с пумой не пугаться (они сытые).
Изображение

Изображение

Ставить палатку можно в единственном кемпинге (S50 21.741 W68 55.487). Чтобы попасть туда надо вернуться немного назад по 3 шоссе и свернуть на грунтовку (N63) в сторону океана. Через 15 км мы уже ставили палатку (50 аргент. песо) почти на берегу атлантического океана, и сразу пошли открывать купальный сезон 2009.
В парке есть определенные маршруты по которым можно ездить и ходить,
- прогуляться по берегу океана
- сходить на мыс где обитает колония морских львов
- понаблюдать за птичьими базарами
- походить среди Магеллановых пингвинов.
При этом огромные стада непуганых гуанако, необычные птицы, лисички, скунсы, зайцы….
Изображение

Изображение

Это то, кого мы увидели, а сколько не увидели…
Следующий день мы решили провести здесь.
Единственно, что омрачало наше пребывание, это соседи. Компания местных товарищей, приехали на нашей родной «Ниве». Врубив фольклорную музыку на целые сутки, они еще с периодичностью в 1 час запускали машину и сильно газовали. Наверно боялись, что не заведется. Да еще я заглянул в багажник и проверил запаску. Она оказалась спущена.

10.01.09. Ночью прошел дождик. Дороги превратились в месиво из глины, по которым не то что ездить, но и ходить нельзя. Но одурев от несмолкаемой музыки, сначала прогуливаемся вдоль океана, купаемся, а потом, когда выглянуло солнышко, едем смотреть пингвинов. В отличии от Чили здесь денег не берут. Пингвинчики очень забавны. Интересно наблюдать как мамаши воспитывают своих деток, которые в размерах превосходят их самих.

Изображение

Совсем рядом ходят стада гуанако. Каких-нибудь 200 метров и можно сделать редкий кадр. Но переместить пингвина к гуанако или наоборот гуанако к пингвину не смотря на все мои старания не удалось.
Меня все-таки тяготит спущенная запаска. Завтра нам надо возвращаться в Calafate и ехать больше 200 км по щебенке. Да и бензина меньше полбака, впритык. Ближайшая заправка в городке с романтическим названием Puerto Santa Cruz, это около 50 км от нас. Может там есть и шинмонтаж. Во второй половине дня едем туда. Городок, давший название огромной провинции, оказался захудалой деревушкой, с единственной центральной улицей, широченной и асфальтированной, но шинмонтаж при заправке имелся.
Изображение
Опять общение с моей стороны на чистом русском языке, с их на чисто испанском. Но все понятно. На сей раз колесо отделено от диска и тщательно изучено. В нем обнаружены две дырки. Вот такой он чилийский сервис. Не научил их Пиночет работать. Через полчаса ремонт закончен, и 15 песо оставлены на благополучие аргентинского автопрома. Запаска убрана в багажник, и я даю себе слово на нее больше не смотреть.

11.01.09. Сегодня возвращаемся в El Calafate. Путь туда лежит по Rn9, которая соединяет 3 и 40 дороги. Это около 200 км щебенки. Дорога местами сильно раздолбана, ехать надо очень осторожно. Места совершенно безлюдны. Экстанции, показанные на картах, тоже кажутся необитаемы. За весь этот путь(около 4 часов) встретили только одну машину. Зато живности обитает немеренно. Одна лисичка перебегала дорогу, тащя в пасти зайца, но увидев нашу машину бросила его на дороге. Я затормозил, и стали мы наблюдать за ней. Минут пять походив вокруг зайца, она так и не решилась взять его снова, оставив его нам. Не воспользовавшись ее благородством, мы двинулись дальше.

Изображение

В Calafate мы остановились в том же отеле Lupama. А вечером отметили завершение активной части поездки в ресторанчике.
Завтра начинается длинный путь домой.

12.01.09 Утром, выписавшись из отеля, двигаемся в центр. Заправляю полный бак, по условиям контракта. До четырех часов дня, время сдачи машины в аэропорту, еще куча времени. Парковка на центральной улице платная, но на боковых без труда нахожу место. Гуляем, покупаем сувениры, пьем мате. Так расслабился, что чуть в очередной раз не остался без фотоаппарата, забыв его в очередном магазинчике. Но ничего, обошлось.
В 16-00 мы в аэропорту, на условном месте. Приезжает товарищ из рентовой компании. Мы вместе обходим машину. Коситься на бампер с новой трещиной, но на нем хватает сколов оставленных и без меня. На побитые колпаки, без живого места, внимание не обращает. В багажник не заглядывает, интересно как там запаска ? Доплачиваю ему около 10 песо за 15 километровый перепробег (высокий класс!), и торжественно рвем слип с моей кредитки.
Самолет вылетает с небольшой задержкой, это большой Дуглас, забитый под завязку.
Взлет, и пилот сообщает, летим смотреть ледник Perito Moreno. На небольшой высоте он облетает ледник двумя бортами.
Изображение
Ледники, Fitz Roy, вдали Торресы, все как на ладони. Народ вскакивает с мест, начинает фотографировать. Затем набирает высоту и берет курс на Буенос-Айрес. Дружные аплодисменты - ему в благодарность.
Совершив плановую промежуточную посадку в Барилочче, к полуночи мы в городском аэропорту Буэнонос-Айреса. Там нас встречают, без опозданий.

13.01.09. Это «свободный» день в Буэнос-Айресе. Тепло, около 30 градусов днем, но c утра еще терпимо. Утром гуляем по Recoletta. В парках и скверах много молодых людей, выгуливающих по 5-10 собак разных пород и калибров.
Изображение
Это «paseaperros», распространенная профессия среди молодежи. Плоды ее дают себя знать. Ходьба по улицам, все равно, что по минному полю, сплошные экскременты.
Вторая половина дня – центр. Последние сувениры, прощальный ужин и конечно танго.
Изображение
14.01.09 В аэропорт без опозданий, без опозданий и самолет. Только при выезде надо заплатить сбор около 18USD с билета. До Лондона все буднично. Только слегка напрягла промежуточная посадка в Сан-Пауло. Самолет кружил минут сорок перед посадкой, а у нас короткая стыковка, полтора часа. Но ничего, прилетели даже раньше.

15.01.09. Опять уже знакомый пятый терминал. Самолет в Москву полупустой. И вот родное Домодедово. И вещи все долетели без потерь, это для нас большая редкость.
Через полтора часа мы дома. Все.

[green]Деньги.[/green]

Кредитные карты берут практически во всех магазинах и ресторанах, но и везде предпочитают наличку. Иногда при оплате по кредитке набрасывают процентов десять (предупреждают), а иногда предлагают скидку при оплате наличными.
Доллары берут охотно, как в Чили, так и в Аргентине, но конвертируют (для удобства :-)), по весьма невыгодному курсу, 3 арг. песо за 1USD и 500 чилийских песо за 1 USD. Курс на момент поездки был 1USD-3.4 аргентинских песо и 1USD – 660 чилийских песо.
Банкоматы имеются, но не очень много и в некоторых больше 100USD за раз снять нельзя. В туристических центрах к ним выстраиваются очереди.

[green]Бензин.[/green]

Заправки имеются только вблизи населенных пунктов. Расстояние между ними, в зависимости от маршрута, может превышать 200 – 300 км. Поэтому ситуацию надо слегка контролировать. В этом помогают GPS карты. Проколов с обозначенными на них заправками не было.
Теперь по цене:
Аргентина от 2.2 до 2.9 песо за литр
Чили 449 песо за литр

[green]Мобильная связь.[/green]

Местные симки не покупал. Во первых, не нашел внятной информации по ним, а во вторых две страны и две симки – многовато.
Мобильная связь есть только в городах, чуть за околицу и все пропадает. В Аргентине можно свободно совершать и принимать звонки, а Чили только принимать (особенности роуминга в южных регионах).

[green]Карты.[/green]

В поездке использовал два навигатора: Navitel в автомобиле и Garmin при пеших передвижениях. Карты слил с сайта http://www.proyectomapear.com.ar . Это полная карта Аргентины с приграничными территориями. Мой маршрут покрывала полностью. Нужно зарегистрироваться. Инструкция есть на английском. На всякий случай даю прямую ссылку на файл с картами версии 7.5 (может есть уже более высокая)
http://www.4shared.com/file/78125023/45 ... apear.html
Карты понравились, достаточно точные с хорошей маршрутизацией.
На сайте так же есть более подробная карта района El Calafate – El Chalten. С рельефом, пешими тропами, местами стоянок. Удобна для треккинга.
Так же даю ссылки на отсканированные мною треккинговые карты ( размер файла примерно по 35Мб)

Изображение

Fitz Roy.jpg

Изображение

Torrese del Paine.jpg


Спасибо Всем кто смог дочитать сей опус до конца


[green]PS Некоторые ссылки[/green]

Туризм (туры по аргентине)
All about Argentina
Los Glaciares Nac. Park
Latin and South America Domestic flights
Tourism and travel Agency
Виртуальный путеводитель и планировщик маршрутов
Проживание, питание, аренда авто, маршруты в El Calafate и El Chalten
Посольство Чили в Москве
Trekking and transfer in Patagonia
Map center/ Карты Аргентины
Нац. Парк Torres del Paine
Patagonia Extreme-Тур. Агенство
Проживание, питание, аренда авто, маршруты и др. информация по Патагонии
Еще один сайт с GPS картами. До конца с ним так и не разобрался
Сайт министерства по туризму Чили на русском языке (В общем Велком ту Чили)
Форум по-русски о Чили (много полезной информации)
Русский форум в Аргентине


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Патагония 2008-2009
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 22:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 дек 2014, 19:16
Сообщения: 83
SergSm, спасибо Вам большое за ваши замечательные рассказы! Интересно, информативно, красиво! Для Вас, думаю, не новость, что я не только ваша читательница, но и почитательница!


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Патагония 2008-2009
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 13:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 дек 2014, 10:38
Сообщения: 21
княгиня, Спасибо большое!


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Патагония 2008-2009
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 11:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 дек 2014, 01:11
Сообщения: 68
Прочитал с удовольствим, спасибо. Обязательно когда-нибудь поеду в те места.


Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 4 сообщения ] 

Часовой пояс: UTC+03:00


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB