Клуб путешественников

Южная Африка до сих пор оставалась единственным не охваченным нами континентом (ну не считая Антарктиды). То "сезонность" не вписывалась в наши отпуска, то еще какие-то причины откладывали эту часть света "на десерт". Да и выбор страны, или стран, для путешествия погружал меня в глубокий транс. Поняв, что всех пузырей не передавить, остановился на наиболее простом с точки зрения логистики варианте - Намибии. Тем более, что Намибия позиционируется как "Жемчужина южной Африки", комфортная и относительно безопасная страна для туризма. Изначально были мысли прихватить еще Ботсвану и водопад Виктория (Замбия и Зимбабве), но после прокладки маршрута в Гугле решил отказаться от этой затеи. Уж больно не хотелось пролететь все галопом, чувствуя себя дальнобойщиком. Надеюсь, что эти страны и ЮАР в будущем воплотиться в отдельную поездку.
Проштудировав путеводители и не очень многочисленные отчеты в сети выстроился вот такой маршрут:

1. Прилет в Виндхук - делать там особо нечего, только получить машину.
2. Национальный парк Namib-Naukluft National Park. Дюны Sossusvlei
3. Океан. Город Swakopmund и Walvis Bay. Поездка к океану и дюнам - Sandwich Harbour.
4. Spitzkoppe. Горный массив посреди буша. Известен наскальными рисунками.
5. Ферма гепардов.
6. Крайний Север. Водопады Epupa.
7. Национальный парк Etosha.
8. Возвращение в Виндхук.
Маршрут поездки выглядел так:



Подготовка к поездке.

Авиабилеты
Билеты покупались на РазДваТрип по маршруту MOW-AUH (Абу-Даби)-JNB (Йоханнесбург)-WDH (Виндхук). И сответственно обратно. На первом плече летел Etihad, на остальных South African Airways. Продавцом билетов выступал Etihad. Стоимость билета была 37000 рубл. Пересадки не самые комфортные. Туда по 6 часов в AUH и JNB. Обратно 20 часов в JNB и 7.5 в AUH. На 20 часовую пересадку в JNB забронировал гостиницу недалеко от аэропорта. Поскольку визу в ЮАР надо было делать по любому - разницы ни в цене, ни в сути между транзитной и туристической в нашем случае не было.
Был вариант подешевле на пару тысяч рублей, но при этом почти суточная пересадка в AUH, а Etihadы гостиницу на нашем маршруте не предоставляют. Бронировать гостиницу вне аэропорта и делать эмиратовскую визу существенно дороже чем юар.
С двумя пересадками предлагали лететь Катарцы - дороже и так же неудобно и Emirates - поудобней, но существенно дороже.
Самый разумный вариант (по удобству) это лететь через Франкфурт на Condor или Air Namibia. Пересадки хорошие и быстро, но ценник здесь зашкаливал, получалось дороже более чем в два раза. Уж больно популярно это направление у немецких туристов.

Визы
Намибия, как известно, безвизовая страна. Наверно в благодарность Советскому Союзу в помощь за приобретение независимости в 1990 году. Гораздо хуже дело обстоит с ЮАР. Среди безвизовых и условно визовых стран этого региона, ЮАР явно выпендрилась. А еще член нашего БРИКС. В ЮАР требуется транзитная виза в случае если вы направляетесь в страны, граничащие с ЮАР. Даже если у вас короткая пересадка, в самолет в Москве не посадят. Такие случаи описаны на форумах. Одно из самых существенных препятствий для получения визы- это требование личной явки в посольство, что затрудняет получение визы для жителей регионов. Хотя сам процесс получения юаровской визы упростился и стал возможным для рядовых граждан, все равно требования к документам крайне формализованы. Если следовать точно требования изложенным, на странице посольства - то проблем не возникает. Наблюдал "слезы" товарища, приехавшего из "тьмы тараканьей" у которого не хватало какой-то фигни в документах. Так что будьте внимательны. Стоит это удовольствие (виза) - 2000 руб.

Аренда автомобиля
Один из самых важных аспектов поездки. Решено было арендовать 4WD автомобиль с полным кемпинговым оборудованием. Что-то типа этого. Toyota Hilux 4x4 Double Cab. Естественно механика и правый руль.


В Намибии много рентовых контор, отличающихся ценой и качеством. Найти золотую середину достаточно не просто. На tripadvisor есть целая ветка, посвященная аренде машин в Намибии.
Лидером проката является Asco Car Hire. Машины у них всегда в приличном состоянии и новые, цена выше средних. Но после переписки с рядом контор, часть из которых были уже overbooking, выбор наш остановился на Advanced Car Hire. Отзывы по ней были в основном позитивные и цена проката адекватная. Один день проката стоил 1240 NAD, что соответствовало примерно 105 USD. Франшиза при этом составила 30000 NAD или 2500 USD. Один из плюсов этой конторы был в том, что они не блокируют франшизу на карте, а только делают "слип" с нее, который торжественно рвут после сдачи машины. Кроме того, в качестве дополнительного оборудования был арендован еще и холодильник по цене 4 USD в день. Чрезвычайно полезная вещь в нашем путешествии. В стоимость аренды также входила встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу и в офис компании. И соответственно в обратном направлении.
Дополнительно купил страховку на франшизу в WorldWideInsure.
Но многие прокатные конторы в Намибии накладывают существенные дополнительные ограничения на вождение, не покрываемые страховкой:
- запрещена езда до восхода и после захода солнца, собственно говоря в темное время суток, учитывая количество зверья, желающего покончить жизнь самоубийством, особого желания ездить не было. Хотя в случае крайней нужды можно позвонить в контору и получить соответствующее разрешение
- скорость на гравийных дорогах ограничивалась 60 км/ч (grace up till 70km/h), при разрешенной 80 км/ч.
- ДТП связанные с несоблюдением дистанции и наезд на явно видимое препятствие - например столб или задумчивую антилопу.
- вождение не по той стороне дороги, что в праворульной Намибии, весьма вероятно.
Автомобили оборудованы GPS трекером ("черный ящик"). Контроль скорости, времени и местонахождения ведется постоянно. При превышении скорости выше допустимых начинает беспощадно пищать. Знает гад, на каком покрытии ты находишься. Хотя были у него и проколы. На свежеуложенном асфальте начинал издавать звуки как будто ты на грунте. В случае дорожного инцидента (не дай Бог) рентовая контора легко определит нарушил ли ты правила в момент ДТП.

Деньги

Денежная единица Намибии - Намибийский доллар (NAD). Также в Намибии наравне с намибийским долларом ходит Южноафриканский ранд по курсу 1:1. За один американский доллар во время нашей поездки давали примерно 12 намибийских. Соответственно один намибийский стоил 5 наших деревянных. Менять деньги разумней в аэропорту. Курс там наиболее приличный. Но выгоднее всего оказалось снимать деньги по мере надобности в банкоматах, если конечно ваша карта позволяет делать это без комиссии. Основная наличка требовалась при оплате солярки, поскольку на заправках карты не принимают. Но при заправках как правило есть магазин и банкомат. В целом кредитные карты принимают в большинстве кемпингов и магазинов, но есть и исключения в виде "неработающего" терминала или уж совсем захолустного заведения.


Проживание

Большинство ночевок планировалось в кемпингах в палатке, иначе зачем тогда брать такую экипированную машину. Хотя у меня были забронированы большинство ночевок по маршруту, реально, как оказалось, нужно позаботится о ночлеге только в национальных парках, где спрос превышает предложение. В некоторых кемпингах с предварительной резервацией мы стояли практически одни. Бронированием проживания в национальных парках и других кемпингах производится на сайте Namibia Wildlife Resorts. В высокий сезон чем раньше,тем лучше. За полтора месяца до поездки я смог забронировать проживание в парке Etosha, но не смог забронировать на нужную дату место в Sesriem Campsite в национальном парке Namib-Naukluft National Park. Пришлось одну ночь провести за пределами.
Стоимость проживания в кемпингах от 60 до 180 NAD с человека. Набор удобств, как правило стандартный - туалет, душ и место для барбекю.
В Виндхуке и городке Swakopmund ночевали в гестхаусах.
Вождение и дороги

Дороги в Намибии разделены на категории по индексам "В, С и D". Литеру "А" приберегли на случай если когда-нибудь немцы построят многополосный автобан. Индекс "В" - это два основных асфальтированных шоссе, пересекающие Намибию с юга на север и с запада на восток. Скорость разрешена 120 км/ч. Индекс "С" - улучшенные грунтовые дороги, иногда асфальтированные. Разрешенная скорость 100 км/ч. И обозначенные индексом "D" - самые распространенные грунтовки. Самого различного качества - от весьма приличных и укатанных, до ухабистых и обсыпанных острой щебенкой, которая так и норовит проткнуть тебе колесо. Разрешенная скорость 80 км/ч. Да и при больших скоростях тяжелую задне-приводную Тойоту начинало мотать на гравии, как при езде по рыхлому снегу. Возможно сказывалось отсутствие в навыке вождения такой машины. Никаких ABS и стабилизации курсовой устойчивости на машине естественно не было. Трафик движения в Намибии крайне низок. Если в Виндхуке еще что-то движется, то за околицей он стремится к нулю. За час пути можно встретить одну-две машины. Стиль вождения очень спокойный, как в городах, так и на трассе.
Самое главное, в Намибии левостороннее движение, но это нас совсем не напрягало. И езда на механике после почти восьмилетнего перерыва. Это как велосипед, один раз освоил и на всю жизнь.



Дорога категории D.

Заправок немного, порой расстояние между ними более 200 км. Но два бака в автомобиле общим объемом 145 литров, позволяли проехать примерно 1200 км и чувствовать себя достаточно уверено. Стоимость дизеля 11-12 NAD за литр, то есть около 1 USD.

Навигация.

Изначально была куплена в книжном магазине бумажная карта Намибии. Для общей ориентации и понимания сути процесса это что надо. На автомобильный Гармин была установлена карта Tracks4Afrika, на которой предварительно через MapSource были установлены все интересующие меня точки и маршруты.
На пешеходный Гармин, используемый для трекинга, установил карту Africa South OSM Topo находящейся в открытом доступе. На планшете издавна установлен Igo, в который я добавил еще и карту Намибии. С навигацией проблем не возникало. Карты достаточно точны, да и на самих дорогах установлено достаточно указателей, что бы не заплутать.
Так же есть сайт, где можно посмотреть/скачать неплохие дорожные карты.. Например, такие:




Мобильная связь

Мой мобильный телефон (МТС) заработал только на второй день. До этого не мог зарегистрироваться в сети. Роуминг крайне неустойчив, хотя местная сотовая связь работала практически везде. Местную симку купил в аэропорту по совету, встречающего нас водителя. На случай emergency call. Прокатная контора еще предлагала взять в аренду спутниковый телефон, но мы как-то воздержались.

Малярия и прочая зараза

Заразы в Намибии нет. Во всяком случае официально не требуется каких-либо прививок для въезда в страну. На месте конечно надо соблюдать общепризнанные правила типа мыть руки перед едой и пить только бутилированную воду.
Северные районы страны являются потенциально опасными с точки зрения малярии. Туда попадает район реки Куенена и северная часть парка Этоша, где мы и были. Но в сухой сезон риск практически отсутствует. Лучшей народной профилактикой от малярии является ежесуточное потребление крепких напитков, а медицинской - прием Malarone. Но у нас он не продается, поскольку отсутствует сертификация. Отечественные аналоги принимать крайне не рекомендуется. Мне по случаю удалось купить пару пачек этих таблеток, которые мы в сочетании с народными средствами и откушали. Профилактика - она и в Африке профилактика.

Погода и сезонность

В Намибии условно два сезона "Сухой" - зимне-весенние месяцы с июня по октябрь, и "период дождей" - ихнее лето. Цены в высокий сезон взлетают, как и поток туристов. Мы ездили в высокий сезон, так уж вышло по нашим отпускам. Температуры во время нашей поездки были достаточно контрастны: ночью на юге температура опускалась почти до нуля, днем прогревалась градусов до 25. На Севере таких контрастов не было, ночью градусов 10-15, днем до 30. Дождей естественно не было.

Полезные мелочи.

Поскольку в машине есть только одна розетка на 12 в, то крайне полезно взять с собой различные разветвители USB и напряжения. Так же советую взять с сбой автомобильный преобразователь напряжения 12/220 вольт. Далеко не во всех кемпингах есть возможность зарядить аккумулятор для фотоаппарата. Кроме того, розетки в Намибии имеют другой стандарт. Переходник можно купить в супермаркете.

Дневник поездки

20.08-21.08.15. Перелет по маршруту MOW-AUH (Абу-Даби)-JNB (Йоханнесбург)-WDH (Виндхук). Первая пересадка в Абу Даби. Чуть больше 6 часов. До терминала везут на автобусе, и за 10 метров, которые проходим до автобуса понимаю, что такое суровая аравийская жара по 40 градусов. Для начала на трансферной стойки получаем посадочные для дальнейшего перелета, поскольку в Москве их распечатать не смогли. Аэропорт не сильно забит, полно мест где можно притулиться. Но мы пока еще свеженькие и гуляем между терминалами. В третьем, новом, терминале стоит настоящий дубак. Терминал кондиционируется со страшной силой. Долго выдержать там не удается. Опционально и для убития времени можно принять душ, вполне чисто и цивильно.
Второй рейс выполняют South African Airways. Перелет ночной и с кормёжкой сильно не затягивают, ночью не беспокоят и удается вполне прилично поспасть. Сноровка спать в самолетах выработалась хорошая.
Около 9 утра прилетаем в JNB. Здесь у нас опять 6 часов свободного времени. Проводим около полутора часов в очередях на паспортный контроль и всякие там досмотры и оказываемся в транзитной зоне. И здесь наконец понимаешь, что ты уже в Африке. Вовузеллы, африканские сувениры и гигантский Мандела.



Часика полтора изучаем африканский ассортимент, меняю немного денег на ранды, на всякий случай, что бы было немного налички. Оставшееся время проводим в кафешке, дегустируя южноафриканские вина.
Третий перелет около двух часов проходит совсем незаметно и в три часа дня приземляемся в столице Намибии - Виндхуке. По прилету подписываем бумажку, что не были в районах с Эбола, заполняем миграционные анкеты, погранконтроль без вопросов и мы у ленты багажа. Наступает один из самых захватывающих моментов -наблюдение за выпадением чемоданов. Сколько раз отставал и терялся наш багаж - не счесть. Но, чудо, все долетело без потерь.
Нас должен встречать представитель компании - прокатчика автомобиля. Он на месте - с табличкой ждет нас. Сперва в обменник, курс здесь получше, чем в ЮАР и по совету водителя покупаю местную симку. Мой телефон сеть пока еще не словил. Аэропорт находится в сорока километрах от столицы и время в пути занимает около 40 минут.
Первая и крайняя ночь в нашем путешествии забронирована в Tamboti Guesthause. Гестхаус расположен на холме над городом, в пешеходной доступности от центра. Район вполне приличный, но это не мешает оградить весь периметр проволокой под напряжением. Немного передохнув, поинтересовались у хозяйки где можно перекусить и насколько безопасно гулять по темному Виндхуку. С безопасностью в этих районах все более менее спокойно, только с собой лучше не брать ни сумок, ни рюкзаков.
Пока не стемнело, успеваю сделать несколько снимков столицы.







Здесь есть даже настоящий Хилтон



В полной темноте благополучно вернулись в гостиницу и завалились спать.

Tamboti Guesthause . Очень приличное размещение. Стоимость номера triple - 880 NAD. Комната большая, со всеми удобствами в номере. WiFi есть, но никакой. Завтрак нормальный, включен в стоимость. Бронирование по переписке. Предоплату и данные кредитки не брали.

22.08.15 Завтрак в гестхаусе накрывают на террасе, с которой открывается красивый вид на город. Скоро весна и уже все цветет (может быть цветет здесь все круглый год)





Летают попугайчики



А в гестхаусе проживают кроме носорога еще симпатичные жители



Как и было оговорено в половину десятого за нами приехала машина и отвезла в прокатную контору Advanced Car Hire. Машину на прокат я брал огромное количество раз, но так еще машину не получал.
После оформления всех формальностей и опустошения моей карточки на 20640 NAD (1720 USD) перешли к самому интересному. Для начала тренировка в сборке и разборке палатки. Принцип раскладушки. Палатка раскладывается в пополам поперек машины. Имеет жесткий пол, мягкий матрас и внутренний каркас. Спереди приставляется лесенка. Внутри палатки достаточно места и вторую палатку мы практически не использовали. При определенной сноровке, которую мы конечно приобрели, весь процесс сборки-разборки занимает не более 5 минут.



Далее шел процесс ознакомления с внутренним содержимым автомобиля. Он меня потряс. Багажное отделение у Тойоты огромное, но большая часть пространства занимали два запасных колеса (третье крепилось под машиной), холодильник с собственным аккумулятором, 20-литровая канистра с водой. Неподъемный складной стол и три стула. Топор, лопата, решетка для гриля. Еще имелось два контейнера в котором размещались кухонная утварь, начиная со штопора и заканчивая чугунной сковородой. Газовая горелка с баллоном, фонарь, еще какое-то барахло всего не упомнить.
Под задним сиденьем размещался домкрат, компрессор, колесный ключ, трос. После чего меня заставили залезть под машину и показали точки куда надо упирать домкрат. В общем все по-взрослому.
Затем шел процесс осмотра самой машины на повреждения. Начали с колес. Надо сказать, что резина стояла совершенно новая, как выразился манагер, в "вольном переводе" - "муха не сидела!". Благодаря этому наши колеса остались целы, только слегка по-истерлись.
На мелкие сколы он просил не обращать внимания, но я старался все тщательно заносить в протокол. Манагер только тяжело вздыхал. Через полтора часа все процедуры были завершены можно ехать. Первые два пункта это заправка, поскольку машина выдается с условно пустым баком, и супермаркет. На карте нам нарисовали маршрут к этим точкам. Супруга села за руль, я за карту и взмахнув на прощание дворниками вместо поворотника двинулись в путь.
Естественно, с ходу заехали немного ни туда, но местное население в лице папаши с двумя детьми помогло нам, сопроводив на своей машине.
Залил под завязку 140 литров дизеля, пошли отовариваться в магазин. Продуктов надо было закупить на 4 дня. Имея холодильник, мы могли свободно покупать мясо-молочные продукты. Закупились и винной продукцией, выбор вин здесь огромен. Взяли на пробу, а потом потребляли постоянно - "Savanna" -южноафриканский сидр. Замечательный напиток, если прямо из холодильника, сидя вечером под намибийским небом. Класс!
Сегодня ехать недалеко, 220 км, до Capricorn Restcamp. Кемпинг расположен по дороге к одной из самых популярных "must see" Намибии - пустыне Намиб и дюнам Sossusvle.

Первая часть пути проходила по асфальтированной дороге В1



Но вскоре сворачиваем на грунт



Засветло доезжаем до кемпинга. Мы там совершенно одни. Я предварительно списывался с хозяином. Он нас ждет и радостно говорит на нашем родном языке "Добрий дэн". На этом его познания русского языка заканчиваются. Выясняется, что он немец по происхождению, учился в Восточном Берлине и его лингвистические способности остались от средней школы. Более того он бывал в Москве, как выразился "В Брежневские времена". Здесь живет и трудится последние 15 лет.
Достаточно быстро разбили палатку и за бутылочкой красненького отметили начало активной части.




Capricorn Restcamp. S24.13380 E16.57600. Кемпинг только для ночевки при перемещении куда-либо. Достаточно бюджетно. 240 NAD. Денег при бронировании не брали. Душ и туалет, соответственно вода. Электричества и WiFi нет.

Продолжение....

23.08.15

Сегодня начинаем знакомство с Namib-Naukluft Park, точнее с одним из его секторов NAUKLUFT MOUNTAINS. Сам парк огромен. Самый большой в Намибии и один из самых больших в мире -50000кв.км. Тянется вдоль побережья атлантического океана почти на 400 км.
Но первым делом - завтрак





Остальные наблюдают за процессом





До въезда в сектор NAUKLUFT MOUNTAINS совсем недалеко, около 1 часа.



В темное время суток по территории национального парка перемещаться нельзя



Здесь у нас запланирован небольшой трек под названием Olive Trail, названный поскольку вдоль тропы растут дикие оливковые деревья.

Примерно через 10 км от ворот находится визит центр парка, здесь оплачиваем сбор за посещение национального парка 140 NAD. После почти пустынного буша попадаем прямо-таки в райский уголок. Маршрут проходит вдоль реки в тени деревьев.



Порой через небольшие горки.



День жаркий, и небольшие водоемы весьма кстати.


В одном из них удается искупаться



Тут осознаю, что мы здесь не одни. Из кустов за нами наблюдает мамаша с дитем.



А на дереве папаша пожирает оливки



Но пора возвращаться. До кемпинга Sossus Oasis Camp Site надо доехать до заката. Кемпинг находится прямо рядом с воротами национального парка Namib-Naukluft. Этот сектор парка знаменит платом Соссусфлей и огромными песчаными дюнами от ярко оранжевого до персикового цвета. Оттенок дюнам придает оксид железа, покрывающий поверхность. Высота дюн доходит до 300 метров, делающий их одними из самых высоких в природе. Наиболее красиво дюны выглядят на восходе и закате. Но внешние ворота в парк открываются только после восхода солнца и успеть снаружи парка нет никаких шансов. Внутри парка есть еще один кемпинг Sesriem Campsite . Из него можно выехать в парк на один час раньше. Первоначально я планировал провести в нем две ночи, но к сожалению достаточно поздно начал бронирование и места там были только на следующую ночь, где мы и будем ночевать.

Местечко Sesriem представляет собой автозаправочную станцию вокруг которой разместились кемпинг и несколько лоджий. Сам кемпинг Oasis Camp Site достаточно большой, стоянки довольно уединенные.





Sossus Oasis Camp Site S24.49104 E15.80321. Душ. Туалет. Вода. Электричество. WiFi нет. Предоплата 525 NAD.


24.08.15

Утром заезжаем в парк и оформляемся в Sesriem Campsite. Он сразу за внешними воротами.

Схема этого сектора из любимого Lonely Planet






Но что бы попасть в парк надо проехать еще и внутренние ворота. До Sosususfvii 65 км идет отличное асфальтированное шоссе.






Начинает активно встречаться зверье. Антилопа Oryx (сернобык)





Спринбоки, самые массовые кто нам встречался. Но первый практически бросился к нам под машину



Страусы




Первая дюна на нашем пути имеет незатейливое название Dune 45, поскольку находится на 45 км дороги.





Ее решили приберечь на попозже.

После 65 км, те у кого машины 2WD, оставляют их на парковке, поскольку далее можно проехать только на полноценном 4WD по рыхлому песку. Для них на последние 4 км организованы специальные шатлы. А мы смело продолжаем путь дальше.



Вскоре оказываемся у цели нашего сегодняшнего дня - Соссусфлей и DeadVlei.





.






Даже не вериться, что здесь в сезон дождей образуется озеро, куда прилетают множество птиц.

Забравшись на не самую высокую дюну, поскольку солнце шпарит нещадно, возвращаемся к машине.

Самое время устроить небольшой перекус под тенистой акацией, а то у нас еще в планах Sesriem Canyon.



Каньон находится совсем недалеко от кемпинга. Представляет собой ущелье глубиной метров 20, не больше. Внизу в сезон дождей по нему протекает река. Сейчас он совершенно сух. Впечатлений особых не произвел.





В кемпинге на ресепшен покупаю дрова для вечернего барбекю и в уже почти в темноте ставим палатку. Завтра планируем выехать в дюны встречать рассвет, ворота открываются в 5-30, соответственно встать надо не позже 4-45.

Sesriem Campsite. S24.48649 E15.79924. Единственное место, в котором я не смог забронировать одну из ночей более чем за полтора месяца до прибытия. Душ, туалет, вода, электричество. Магазин. Предоплата 462 NAD.

25.08.15

Половина четвертого утра темно и жутко холодно. Градусов не более 5. Пока я собираю палатку супруга варит кофе. Народ вокруг тоже суетится. В 5-25 мы у ворот. Они открыты. По шоссе едем в направлении дюн. Теперь я понимаю почему настоятельно не рекомендуют ездить в темное время суток. Если ориксы днем пасутся в стороне от шоссе, то сейчас словно обдолбанные выходят на дорогу и задумчиво глядят как ты к ним приближаешься. В свете фар глаза у них горят и картина просто фантасмагорическая. Решаем ехать до первой дюны 45, там и попытаться встретить рассвет. На самом деле сегодня у нас предполагается длинный переезд более 400 км к Атлантическому океану в город Swacopmund. К дюне подъезжаем, когда начинает светать.



Подтягивается и основная масса народа. Много организованных "автобусников" . Дюна не высокая и достаточно быстро забираемся на вверх. К сожалению небольшая облачность мешает полноценно встретить рассвет







На дюне полный аншлаг, впору продавать билеты



Да и солнце уже высоко, пора вниз.





Возвращаемся через кемпинг, где в баре решаем попить кофейку - дорога длинная. Бар гудел до середины ночи и вид у барменов слегка помятый. Когда узнают, что мы из России, радостно сообщает, что держит специально для нас водку "Pushkin", и не смотря на ранность утра настойчиво предлагает опохмелиться. На вопрос, знает ли он кто такой Pushkin, нисколько не сомневаясь - "good vodka"

Но пора в дорогу.



Первая остановка необычное место под названием Solitare.







Судя по отметкам последний дождь был здесь в апреле.


Но это не только перекресток дорог С14 и С19 с заправочной станцией, но еще и старейшая немецкая кондитерская.



Где еще посреди Африки можно отведать настоящий Apple Pie по уникальной рецептуре.

На заправке заливаем полные баки и еще немного осматриваемся по сторонам.







После Solitare еще одна географическая достопримечательность. Южный полярный тропик или Тропик Козерога. Самая южная широта, где солнце может подняться в зенит.



Через какое-то время дорога начинает меняться. Появляются серпантины.



Обочины никак не обозначены. И расщелинах видны остатки машин.



Последняя часть пути к океану дорога опять становиться похожа на взлетную полосу.



Зато на штурманском месте можно беззаботно попивать любимую "Savanna"



Асфальт начинается недалеко от Walvis Bay. Небольшого городка на Атлантическом Океане. В него мы не заезжаем, в планах он у нас на завтра. Незадолго до Swacopmund дорога выкатывается к океану.



В Swakopmund, про него чуть ниже, проведем две ночи, и я забронировал номер в Alte Brucke Holiday Resort. По сути это мотель, поскольку каждый номер имеет отдельный вход с улицы и парковку для машины. Жилье очень качественное, но и соответствующая ему цена. Огромная кухня-гостиная, две спальни, санузел.
Но на сегодня наша программа не завершена. Оказаться на океане и не сходить в рыбный ресторан недопустимо. Еще дома, изучая состояние вопроса, я забронировал столик в самом известном в городе рыбном ресторане The Tug. К слову, бронирование в нем открывается за 1 год вперед.



Свежайшие устрицы, вино и рыба были великолепны, впрочем как и обслуживание.

Alte Brucke Holiday Resort. S22.68636 E14.52528. Огромный номер с двумя спальнями и кухней-гостиной. Персональная барбекюшница. Комплиментная бутылка вина. Wi-Fi есть Завтрак отменный. Цена за две ночи 2838 NAD. Бронирование под данные кредитки. Оплата а месте.
Продолжение будет....

26.08.15.

Итак, немного о Swakopmund, городишко в котором мы оказались. Основан он был в 1892 году немецкими колонистами и многие годы оставался основным портом на западном побережье Южной Африки. Немецким он пробыл до 1914 года, когда его заняли южноафриканские войска. Немецким поселенцам разрешено было остаться, сохранилась и их культура. Ощущение поистине сюрреалистическое. Посреди Африки, между Атлантическим океаном и пустыней Намиб оказываешься в мини Германии. Кроме немногочисленных потомков поселенцев в городе очень много немецких туристов. Сохранившиеся и новые здания подчёркивают эти ощущения.
А благодаря холодному Бенгальскому течению в Свакопмунде достаточно мягкий климат и часто висят туманы, препятствующее проникновению жары из пустыни. В наше пребывание солнца в городе мы не видели, и температура днем не поднималась выше 20 градусов. Хотя в десятке километров от побережья уже стояла днем настоящая жара.
Улицы носят немецкие названия


Одно из самых красивых зданий города „Hohenzollern Hotel“, построенное в стиле необарокко в 1905 году.



Архитектура Свакопмунда интересна и необычна








На сегодня у нас обширная экскурсионная программа, поездка на целый день в Sandwich Harbour, гавань, расположенную в 50 км от Walvis Bay. Добраться туда на своем транспорте невозможно, в виду полного бездорожья и необходимости иметь специальное разрешение, поскольку гавань находится во всем том же парке Namib-Naukluft Park. В давние времена здесь находился рыболовецкий порт, но сейчас там нет признаков жизни. Необычность этих мест заключается в том, что здесь дюны высотой в 100 м в буквальном смысле встречаются с океаном, склоняясь к нему. Поездку нам организует Sandwich Harbour 4x4. Отзывы об этой фирме весьма положительные. Находятся они в Walvis Bay, так что, по уже знакомому шоссе вдоль океана едем в обратном направлении. В "гараже" стоят парочка стареньких не убиваемых Лендроверов, на одном из которых мы и едем в сопровождении гида Nico.


Nico родился и вырос в этих местах, и как говорит " я немец в четвертом поколении".


Nico оказался очень позитивным парнем, любящем эти места и с большим вдохновением рассказывающим о каждой, казалось бы незначительной мелочи.
Первое место остановки набережная Walvis Bay. В зимние, "сухие" месяцы здесь кормятся многочисленные розовые фламинго.







В сезон дождей фламинго практически не остается, разлетаются кто куда.
В Walvis Bay находится одно из крупнейших соляных разработок, снабжающих, вкуснейшей, как говорит Nico, солью всю Южную Африку.



По дороге нам надо заехать в местечко Pelican Point, что бы забрать двух туристов, которые с раннего утра катаются там на каяках.


Достопримечательность этого места супердорогой отель Pelican Loge.





Пока товарищи не приплыли, можно оглядеться по сторонам. Все здесь не так уж безжизненно.
Шакалят шакалы




А морских котиков просто не счесть


Это молодняк


А эти постарше




"Все купаться!"


В бухте стоит нефтяная платформа, но вроде как без дела.


Когда-то здесь был причал и проложены железнодорожные пути




Теперь здесь полное запустение.


Байдарочники, а ими оказались двое молодых итальянцев, закончили свой трип и мы въехали в уже знакомый нам национальный парк.


Дороги здесь чисто условные, каждый сам выбирает для себя куда ехать.







Дальше вдоль берега из-за прилива проехать нельзя.




Приходится карабкаться через дюны. Лендровер с легкость справляется.






Слоган Sandwich Harbor "Там где дюны встречаются с океаном» выбран не зря.



Дюны выглядят совсем не безжизненно.

Всего в полуметре от поверхности есть пресная вода, благодаря чему произрастает травка.
В завершении прогулки был организован пикник со свежевшими устрицами, морскими деликатесами и шампанским. А Нико продолжал рассказывать нам о местной флоре.




Вернувшись в гостиницу часам к пяти вечера, успели еще немного пройтись по городку.
А во время приготовления вечернего барбекю, знакомлюсь с соседями. Они приехали отдохнуть из Виндхука, сами врачи. Когда узнают, что мы из России радостно говорят, что у них есть много друзей и коллег из России и Украины. Даже попыталась сказать пару слов на руссском.

27.08.15


С утра затаварившись продуктами и вином в супермаркете, а в аптеке всякими кремамами от солнца, продолжили наш маршрут в сторону еще одного уникального чуда природы Намибии - Spitzcoppe (Шпитцкоппе). Небольшой горный массив, расположенный посреди пустыни.


Дорога проходит через деревню


и мы оказываемся у въезда в сам горный массив.
На территории находится кемпинг Spitzkoppe в котором я предварительно забронировал место.



На большой территории площадью в несколько кв. километров обозначены площадки для стоянки. Стоянки уединенные и расположены на большом расстоянии друг от друга



Место очень необычное. Миллионы лет назад произошло извержение вулкана, благодаря чему и образовались горы. А ветер и редкие дожди придали всему этому причудливые формы.








Завтрашний день мы проводим в этих местах, на утро запланирована экскурсия с местным гидом.


Spitzkoppe. S21.83629 E15.18723. Уединённый кемпинг. Из удобств на площадке удобств только "Dry toilet" (унитаз на выгребной яме), вода, душ и прочие на рессепшен ( от нашей стоянки примерно 3 км). Стоимость за 2 ночи - 720 NAD


28.08.15

Встретившись утром с местным гидом Eddie направляемся на осмотр одной из главных must see этих мест - наскальным рисункам, которым по описаниям более 1000 лет. Наскальные рисунки находится на закрытой территории и доступ без гида к ним запрещен.

Карту этих мест можно посмотретьздесь.

По пути успеваем рассмотреть миниатюрных антилоп



и пасущихся горных зебр, которые пока для нас в диковинку



Наш гид только усмехался над тем как я их фотографировал - "Видать вы еще не были в Этоша, там этого добра навалом"


И чтобы нас поразвлекать стал демонстрировать необычный цокающе-кликующий звуки характерные для местного диалекта Nama. А для большого погружения нашел на радио в машине местную радиостанцию. Язык и вправду очень необычный.


Первые рисунки были никак не обозначены указателями и скрыты за скалой.


"Человек и змея"

Вторая группа обозначена внушительной табличкой



Eddie объясняет нам, что древние люди не были столь низкого роста, просто за тысячи лет уровень земли здесь повысился.



место называют "стена носорогов" - рисунки являются доказательством, что эти животные водились здесь в доисторические времена.



А это "парфюмерное" дерево, используют в косметологии.



В заключении нашей экскурсии, по предложению Эди, заезжаем в его деревню. Самое приличное здание - это начальная школа.



Существует государственная программа по начальному школьному образованию, и по всей Намибии в любом захолустье можно увидеть новенькие школы.


Есть и программа по здравоохранению, в деревнях имеется пункты оказания первичной помощи и вакцинации.



Тетенька-доктор из райцентра дежурит здесь посменно.



А это родильное отделение.




Продолжаем нашу экскурсию по деревне:

Сельскохозяйственный центр



и местный бар



По пути Еди показывает свой дом



Еди работает гидом уже много лет и является достаточнло обеспеченным по местным меркам парнем. У него две дочки-близнецы по 7 лет, ходят в школу.

Что это такое (еда?) Chips+Russian объянить на английском он не смог. Какой-то бизнес его мамы.

Прощаемся с Еди и даем ему хорошие чаевые. Парень старался. А у нас есть еще время погулять по окрестностям и немножко полазить по скалам.









Закаты в этих местах красивы

29.08.15

На сегодняшний день у нас переезд в северную часть Намибии в город Kamanjab, точнее в одно из необычных мест - ферму по разведению гепардов Otjitotongwe cheetah park. Ферма расположена примерно в 20 км от Kamanjab. В 90-е года часть территории фермы была преобразована в парк гепардов, для защиты их от истребления местными жителями из-за многочисленных набегов на скот.
Предварительно я забронировал кемпинг и тур на этой ферме, поскольку места для ночлега на ферме ограничены восемью бунгалло и четырьмя местами для палаток. Поскольку экскурсии начинаются ежедневно в 15-00, а проехать надо было более 300 км, времени с утра раслабиться особо не было. Дорога проходит через места обитания редких десертных (пустынных) слонов.




Для них существование, в отличии от саванных сородичей, это постоянная борьба за жизнь. Но вместо слонов дорогу нам постоянно перебегают только козы.



А еще встречаются такие вот термитники.



Потихоньку добрались до Kamanjab, по намибийским понятием город, а по-нашему деревня на развилке дорог. Стандартный набор услуг - заправка, супермаркет, банкомат. Как ни странно, несмотря на субботу все работает.



[img]https://lh3.googleusercontent.com/-jbqphrtlkfk/ViUBRth7MII/AAAAAAAANew/QM5jlAf8RNk/s1024-Ic42/IMG_2133.jpg
[/img]

Время поджимало, пора на ферму. Следуя по указателям и минуя пару
ворот



быстро добрались до офиса. Вход в офис оказался весьма необычен



Вышел хозяин и направил нас в кемпинг, около трех часов он за нами заедет.

А пока мы обустраиваемся можно понаблюдать за птицами.





Когда-то гепарды обитали в большой части Африки, но сейчас их популяция сильно сократилась и составляет около 7000 особей. Ферма участвует в различных программах по сохранению животных, но финансируется исключительно за счет туризма. Знакомство с гепардами начинается с главного дома вокруг которого прогуливаются тройка гепардов. Они совершенно ручные и под присмотром хозяев их можно потрогать, почесать за ушком или погладить пузик.





Надо сказать, что ведут себя они как обыкновенные домашние кошки. Мурлычут, урчат, правда как сто кошек, могут лизнуть руку.





Вторая часть шоу - это вечерняя кормежка уже диких гепардов. Публику сажают в открытый кузов автомобиля и везут на закрытую территорию. Машину сразу окружают полтора десятка хищников.



Это уже не домашние киски. У них все по серьезному.



Периодически устраивают разборки.



А для котят это школа жизни.



И сам процесс кормежки, "кто смел тот и съел"





Хорошо быть ловким



Но в конечном счете сытыми оказались все. Тур завершен и нам тоже не мешало подумать об ужине. Как приятно под огромным звездным намибийским небом попивать превосходное красное вино, осознавая, что в нескольких десятках метрах от тебя живут такие прекрасные животные.

Otjitotongwe cheetah park S.19.591350 E 15.066516. Стандартный кемпинг со стандартным набором удобств. Туалет, душ, вода, место для барбекю. Стоимость: ночевка + тур 990 NAD за троих. Предоплата по кредитке.




30.08.15

Движемся дальше на Север к крайней точке нашего путешествия водопадом Epupa. До них около 450 км и по плану предусмотрена промежуточная ночевка в районе Opuwo.
Дорога проходит вдоль границы с парком Этоша. Он огорожен, откуда выглядывают на волю любопытные жирафы.



Они нам пока еще в диковинку, но забегая вперед, когда мы будем в парке Этоша их будет явный избыток.
Северные районы Намибии существенно беднее благодатного юга и пейзаж за окном говорит сам за себя.



Они знамениты тем, что тут проживает народ Химба. Женщины племени Химба ходят топлес и мажут изможденные тела маслом на основе охры. Благодаря чему цвет их кожи приобретает красноватый оттенок. Мужики ходят в относительно цивильной одежде.

Деревни химб стоят вдоль дороги



и они радостно зазывают туристов. Чтобы их посетить достаточно прикупить в магазине продуктовый набор, состоящий из круп, масла и сахара, но мои девушки категорически отказались их посещать, особенно после того как они облепляли машину у магазина или заправки.





Неспешно добрались до столицы Химбаленда городка Opuwo. Здесь уже настоящая черная Африка, белые только белые туристы и девушки на рекламных щитах.



Центр жизни сосредоточен около заправки и супермаркета.

Пока заправляю машину, а этот процесс занимает около 10-15 минут, беседую девушкой, которая пытается впарить мне какие-то безделушки.

Я выработал определенную тактику при общении с назойливыми попрошайками. Отвечал конкретно и по-русски, чем вводил их в некоторый лингвистический ступор. И понимая, что я не дойч и не американ быстро отставали. Правда были и исключения, один паренек, продавец сувениров, когда был послан, радостно воскликнул "Russian", типа он не понимает, но отличает русскую речь. И еще проявил невиданную по тем местам осведомленность о том, что у нас будет чемпионат мира по футболу, правда, как сыграл Спартак в очередном туре не знал. Но все равно был поощрен скупкой его продукции.
Так вот, настроение было у меня благодушным, да и посылать девушку даже по-русски, не хотелось. Традиционно для знакомства перечислив пяток стран для выяснения наших языковых способностей ( включая Японию, неужели похожи?) она скисла. Пришлось расколоться и девушка забыв о сувенирах попросила научить паре-тройке фраз на чуждом ей языке.
"Hi" - "Прывэт",
"How do you do" - "Как дэла?" и "Souvenirs" - "Сувэниры" за время заправки до полного бака освоила блестяще.
Второй пункт обязательной программы посещение супермаркета. Публика вблизи тусуется еще та:



И хереро в необычных, но традиционных одеяниях.





Ночевать решили не в самом городе, что наверно было бы побюджетне, а в Opuwo country Hotel, расположенным на холме над городом.



Получение места для кемпинга не вызвало проблем, и остаток дня мы провели у бассейна с прохладительными напитками, снисходительно поглядывая вниз на городок.



Opuwo country Hotel Одно из немногих мест, где у нас не было брони. Но со своей палаткой без проблем. Лучшее место для размещения в этом районе. Ресепшн с баром и приличным рестораном, бассейн, WIFi в публичных зонах. Стоимость размещения 480NAD. S18° 2' 40.2" Latitude E13° 49' 59.9" Longitude

31.08.15

Epupa Falls расположены на границе с Анголой . Водопады образованы на реке Куенена, которая разделяет два государства Намибию и Анголу. Epupa Falls конечно не водопад Виктория, которые мы припасли, как надеюсь, до следующего путешествия, но судя по описаниям достаточно живописны и являются одной из изюминок Намибии. Только напрягал один фактор - уровень в реке регулируется плотиной, расположенной в Анголе, и в сухой сезон может быть весьма низок. И водопады бывают, как пишут путеводители, - практически "dry".

По мере продвижения пейзаж меняется и начинают попадаться настоящие деревья



и даже баобабы, о которых раньше только слышали но видом не видели.



До Omarunga Lodge в которой забронированы две ночи добрались к обеду.



Кемпинг расположен среди пальм у реки. Нам досталось место в первом ряду прямо на берегу.





Река была вполне полноводна и шум от водопада был слышан хорошо. Из развлечений хозяин кемпинга предложил поездку к химбам, сплавиться по реке на каяках или погулять пешком с целью поглядеть на крокодилов. Как сочетаются в себе две последние опции было непонятно, так как самый крупный шит на берегу выглядел так:



Да и за третьим пунктом ходить далеко не надо



Не маленький крокодильчик мирно грелся на зимнем солнышке на противоположном берегу реки, поджидая незадачливых байдарочников.

Нашими соседями оказались путешественники Роберт и Клэри. Они голландцы, но уже давно живут в Австралии и на своем автомобили проехали весь мир.



Автомобиль оборудован в Голландии, где и храниться между поездками.



Маршруты поездок вызывают огромное уважение, можно только снять шляпу.



Путешествовали они и по России при поездке от Нордкапа в Юго-Восточную Азию.



О путешествиях можно почитать здесь.

После сытного обеда и небольшой послеобеденной дремоты решили осмотреть окрестности.

Пейзажи очень необычные.



Встречается и местное население.



А это один из водопадов Epupa



Вечером, поскольку въехали в потенциальные малярийные районы, проводим профилактику в местном баре, неспешно попивая виски .

Omarunga Lodge . S 17° 01’ 78” E 13° 12’ 84”. Уютный кемпинг, небольшой по размерам. Все основные удобства, чистота и порядок. Электричество и WIFi (платный) только на ресепшен, бассейн, бар, ресторан. Хозяева этнические немцы. Бронировал заранее через сайт. Стоимость проживания 720ТNAD за две ночи.

01.09.15
Подъем пораньше. Есть желание встретить рассвет на водопадах. Солнце встает из-за ангольских холмов.




На после завтрака запланирована прогулка вдоль Куенены,



На берег выходили очень осторожно, но крокодилов так у не увидели. Встретили только вот это



По размеру рогов кажутся не менее опасными, чем крокодилы. На обратно пути решили немного изучить деревню.



С виду незатейливая, но при ней имеется пара баров и супермаркет.







Самое роскошное здание - начальная школа.



А первое сентября и в Намибии первое сентября.





Надо успеть к School Bus, он ждать не будет, да и мест там маловато.



За обедом с удовольствием наблюдаю за успешной рыбалкой, всем бы так.



А очередной дежурный крокодил (похоже все тот же) лениво следит за происходящим.



Желание искупаться, несмотря на зимний зной не возникает, а только лишь вспоминается четверостишье:

Трусы и рубашка
Лежат на песке.
Никто не плывет
По опасной реке.

На закате прогулка к водопадом с фотосессией.







С наступлением темноты - бар и борьба с малярией.

02.09.15

Длинный, длинный переезд к парку Этоша по самым различным дорогам и пейзажам. От трущоб к цивильным районам с современными зданиями и респектабельными торговыми центрами на магистрале В1. Остановиться решили, немного не доезжая до парка, чтобы попасть туда на следующий день с утра. Кемпинг заранее не выбирал, но попали случайно в интересное место Nakambale Museum and Restcamp. Кемпинг находится на территории музея Финского миссионерского поселения. [url=https://ru.wikipedia.org/wiki/Раутанен,_Мартти]Marti Rautanen[/url] (1845-1926) был одним из первых финских миссионеров прибывших в Намибию в эпоху немецкого колониального периода в 1871 году, и прожил там до своей смерти. Похоронен рядом на территории церкви, которую сам и построил. Здания миссии и церкви являются одними из самых старых каменных построек в Намибии. Попечителями музея являются первые леди Намибии и Финляндии.







Nakambale Museum and Restcamp. S -17.98341° E 16.02318°. Бюджетный кемпинг с основными удобствами. Есть кухня. WIFI очень дохлый, но бесплатный. Ночевали одни. Стоимость: кемпинг 180 NAD, музей 60 NAD.

03.09.15

Сегодня должны добраться к финальной и самой знаменитой достопримечательности Намибии Парк Этоша (Etosha NP). Парк Этоша огромен - более 20000 кв.км., он был образован в 1907 году. В настоящее время территория парка огорожена и звери особо не разбредаются. Большую часть парка занимает высохшее озеро Etosha Pan, которое только в сезон дождей заполняется водой. Основным местом где можно наблюдать животных являются небольшие водоемы - pools, которые появляются из грунтовых вод и не пересыхают в течении всего года. В сезон дождей воды становится много и звери разбредаются по всему парку и наблюдать за ними сложнее. Попасть в парк можно только через три въезда - Gate. Я запланировал въехать через северный въезд "King Nehale Gate", он расположен в стороне от основных туристических маршрутов и периодически бывает закрыт. О его работе, как и другую информацию надо искать на официальном сайте парка.



Через пару часов подъехали к въезду в парк.



Очередей не наблюдалось. На КПП осмотрели машину на предмет продуктов животного и растительного происхождения, проверили бронирование и взяли сборы за посещение 500 NAD. так же был проведен краткий инструктаж: из машины не выходить, можно только в строго отведенных местах, ездить только по дорогам, зверей не пугать и ждать когда оно само уйдет с дороги. А если припрет по нужде, то в парке имеется несколько огороженных мест с удобствами.
На территории парка есть три кемпинга, где можно заночевать. Я забронировал место ( об этом я писал в первой части отчета) в кемпинге Halali. Кемпинг расположен в центральной части парка, откуда можно совершать выезды в различные его уголки.

Первыми радостно встречающими нас животными были зебры.





Чувствуя, что животные могут появиться совершенно неожиданно, держу фотоаппарат наготове. Слон появился перед машиной внезапно, и ушел в заросли по своим делам.





Он был огромен, а поскольку это был первый слон которого мы увидели, были слегка потрясены.

На карте парка указаны водоемы, где могут появляться животные и по дороге к кемпингу мы их планомерно объезжали.















Часам к трем дня переполненные впечатлениями добрались до нашего кемпинга, можно выйти из машины.



По нашей брони получили место для стоянки и дополнительно забронировали поездку с гидом завтра на рассвете.

Прямо рядом с кемпингом есть водоем, где можно наблюдать за животными с трибун, устроенных на соседствующей возвышенности. В конце дня, когда солнце клонится к закату на трибуне публика занимает места.



Происходящие напоминает канал Анимал Планет или Нейшинол Джеографик Wild в HD качестве. Только без программы передач. Не знаешь не продолжительности действия, ни что будет потом.

Сегодня показывали "из жизни носорогов".





Вдруг клиент что-то разволновался.



Стал громко хрюкать и рыть землю.
Причина появилась из зарослей акации.



Озерцо маленькое, на всех не хватит.



До прямого рукоприкладства дело не дошло, лишь померились рогами, издавая угрожающие звуки.



У пришельца рог оказался короче, и он был повергнут в бегство.

Теперь можно спокойно попить водички. С наступлением темноты над озерцом включается инфракрасный свет, и можно продолжать наблюдать за жизнью обитателей пруда.



Смотреть за этим можно всю ночь, некоторые товарищи приходят со спальными мешками и дремлют на лавочках, изредка просыпаясь - "не началась ли новая предача".Мы не можем сидеть всю ночь, у нас завтра в 5-30 утреннее сафари.

04.09.15.

Утром жуткий колотун. Шапочка, перчатки и пуховая жилетка в самый раз. Да темнота стоит - "вырви глаз". Но скоро должно начать светать. Наш гид Сэм,



Не обещает ничего, "это не зоопарк, кого увидим, того увидим. Льва не видели больше недели, редкий зверь" Выдав всем по пледу, машина-то открытая, в сумерках выехали за ворота. Для простых смертных ворота откроются через час.
Сэм медленно ехал по дороге, как ищейка надувал ноздри и вертел головой на 360 градусов. Вдруг он остановился и стал показывать на тень в зарослях. "Lion, он сейчас перейдет дорогу"





Лев несколько десятков метров шел по дороге, а Сэм медленно ехал за ним.



Удача! Пока наблюдали за львом, солнце уже поднялось над горизонтом.



И появилась возможность увидеть животных в восходящих лучах солнца.







Сэм объезжал различные закоулки парка, в том числе те куда простым туристам въезд запрещен.







Но ничего того, что мы раньше не видели, мы так и не увидели, подумаешь, какие-то антилопы, пара-тройка жирафов, да и голова льва, но очень далеко. В общем зажрались.

Часам к десяти, когда мы вернулись в кемпинг совсем потеплело. Завтракали мы не одни, а в компании



Днем отправились самостоятельно изучать необследованные уголки парка.

Днем в жару звери или спят или тусуются у водоемов.





На самая интересная встреча произошла на обратном пути прямо у ворот кемпинга. Лужайку облюбовало стадо более чем из десяти особей.













Ну а вечером как обычно просмотр "телепередачи". Сегодняшний сюжет "из жизни слонов", прямо-таки слоновий день.





Halali Camp. Многолюдный огромный кемпинг. Есть различные опции для размещения. Магазин, ресторан, все основные удобства. Один из самых больших плюсов - возможность наблюдать за жизнью животных в непосредственно в кемпинге. Отличное расположение в центральной части парка. Бронирование сильно заранее через сайт http://www.nwr.com.na/. Проживание 1100 NAD за две ночи.

05.09.15
Сегодня покидаем парк. Выезжаем через южный гейт. До Виндхука у нас одна ночевка, без конкретного места. По пути посещаем еще одну достопримечательность Otjiwarongo Crocodile Farm.







Все крокодилы разделены на категории: патриархи для размножения, гарем понятно для чего, середняк - мясо, молодняк - сумочки и кошельки. При ферме есть магазин, где можно купить изделия из кожи и ресторан, где что под кожей можно покушать. Кстати довольно вкусно и недорого.

На ночевку остановились в этом же городке в придорожном отеле.

06.09.15

Последний день нашей поездки. Сегодня приезжаем в Виндхук. По пути посещаем рынок сувениров. Много изделий из дерева, камней, кожи. Все уверяют, что это "hands made". Цены не высокие, существенно ниже чем в магазинах.



В Виндхуке заселяемся в том же Guesthouse Tamboti, приехали почти как к себе домой. Да еще поселили в той же комнате. Сегодня у нас еще процедура сдачи машины. К назначенному времени окончания аренды возвращаем машину в прокатную контору. Менеджер лишь мельком глянув на автомобиль интересуется были какие-либо проблемы с машиной или холодильником. И возвращает слип с кредитки. Ложки, вилки, тарелки не пересчитывал.
Вечером с трудом находим в городе работающий ресторан, в выходные закрыто все, и отмечаем завершение нашей поездки.

07.09.15


Ну кто из нас мог знать, что в Намибии в первое воскресенье сентября переводят часы на час вперед. Для меня загадка почему водитель, который приехал за нами сделал это по старому времени. Меня конечно удивило отсутствие народа на регистрации, но мы никуда не спешили. Даже когда на границе минут пять меня не могли найти в компьютере на предмет въезда в Намибию. Уж час времени в запасе был, по крайней мере я так считал. Очень удивился когда объявили посадку, а я еще не истратил в дьютике оставшеюся намибийскую наличку. И здесь увидев часы на меня нашло озарение, еще бы минут пять-десять опоздали бы на регистрацию.
В Йоханнесбурге у нас ночевка в SunRock Gueshouse. Гостиница расположена рядом с аэропортом в Kempton Park, опция встречи и проводов включена в стоимость номера. Оазис за высоким забором с колючей проволокой. Внутри все пристойно и достойно. Стоимость 1390 ZAR.

08.09.15

Перелет JNB-AUH-DME. Особенно нудно сидеть пять часов в Абу-Даби. Уже хочется поскорее домой, куда на следующее утро благополучно добрались.


Краткая финансовая черта в рублях на троих по курсу на момент поездки

Билеты 114 500
Машина 107 200
Бензин 19 140
Жилье 60 000
Экскурсии 27 000

Некоторые ссылки которыми я пользовался и которые могут быть полезны:

http://www.namibiareservations.com/accommodatione.html Бронирование проживания, аренда машин, туры и многое другое. Полезно для общего обзора.
http://www.ascocarhire.com/ крупнейший прокатчик ASCO
http://www.map-of-namibia.com карты
http://www.gpsfiledepot.com/maps/country/na Garmin для Намибии

http://www.gmaptool.eu/en/content/africa-south-osm-topo-routable Africa South OSM Topo Routable
http://www.namibian.org/ travel агентство. Некоторые бронирования делал через них. Все было оперативно, надежно.

THE END.

Ооо!!! Полный восторг! Потрясающий отчет! SergSm, спасибо огромное! Вы постоянно превосходите самого себя!

Сергей Михайлович, еще раз спасибо за потрясающий отчет в безукоризненно узнаваемом стиле.

_________________
Мы, волки, не скулим, как шакалы, и не лаем, как собаки. Мы завываем, наводя ужас на весь лес.