Прошел год после моего знакомства с Китаем, и вот в мае 2005 года я отправился в трехнедельное путешествие по этой замечательной стране.
Маршрут был таким: Пекин (2 дня) - Датун (1 день) - Пиньяо (1 день) - Сиань (2 дня) - Чэнду / Лешань / Эмейшань (4 дня) - Чунцин (1 день) - Гуйлинь / Яншо / Луншэн (4 дня) - Ханчжоу (2 дня) - Шанхай / Сучжоу (3 дня).
Пекин прекрасен, ему посвящен отдельный рассказ. Поэтому перенесемся на Западный вокзал города, куда я прибыл к полуночи. Меня ожидал хардсит до города Датун, на который я отправился заблаговременно с целью еще раз погулять по вечерней столице. На вокзал же я прибыл к самому отправлению, что повлекло за собой ночные неудобства.
Датун (Datong)В Датун я приехал из Пекина на поезде. Я испытал то, без чего, уверен, невозможно почувствовать Китай. Я ехал на ночном сидячем поезде, что жутко неудобно. Неудобства были связаны исключительно с невероятным количеством народу, который направлялся в Датун. Весь поезд, очень похожий на нашу электричку, только поприличнее, был забит под завязку, народ плотно стоял в проходах. По причине позднего прихода на вокзал мне удалось найти местечко только в одном из тамбуров. Там я и провел всю ночь – когда на ногах, когда на корточках в тщетных попытках хоть чуть-чуть поспать. Вокруг меня тем же самым занимались китайцы, довольно приличного, кстати, вида; с парой из них, почти не владеющих английским, я провел полночи за занимательной беседой. Время от времени через тамбур в вагон проезжала тележка с едой. Как эта тетка умудрялась протискиваться через толпу народа – до сих пор понять не могу. Докупить билет до спального места мне не удалось по причине отсутствия в тамбуре проводника, а идти его искать жуть как не хотелось. Когда рассвело, я окончательно расстался с надеждой поспать, зато был вознагражден неплохими видами из окна – голая коричневая равнина с часто стоящими холмами и горами на горизонте. Где-то около семи утра мои мучения кончились, и поезд прибыл в Датун.
Датун – это весьма убогий промышленный город с полным отсутствием зелени (вернее деревья есть, но хиленькие и очень мало), продуваемый северными ветрами из пустыни (местные жители говорят, что воздух осенью становится весь желтый, да так, что почти ничего нельзя разглядеть), с полным отсутствием небоскребов (конечно, это нельзя считать за недостаток, но все дело в том, что и китайского колорита в городе нет вообще). Зато это угольная столица Китая, так что к песку из пустыни примешивается угольная пыль. В общем, Датун – это полнейшая дыра и делать в самом городе ну вообще нечего (может, конечно, я чего и не нашел). А вот под городом находится несколько достопримечательностей, благодаря которым я бы лично рекомендовал Датун для посещения абсолютно всем. Во-первых, это буддистские гроты, я бы даже поставил их выше знаменитых гротов под Лоянем. Во-вторых, это Висячий монастырь в горах к югу от города, место просто потрясающее, одно из моих самых сильных впечатлений от Китая. Это те два места, где я побывал. Еще можно отметить Деревянную пагоду (построенную, говорят, без единого гвоздя) и – на любителя – музей китайских паровозов.
Все бы ничего, но самостоятельное посещение на общественном транспорте этих мест за один световой день практически невозможно, поэтому на городском вокзале и открыт офис CITS – китайского бюро путешествий, которое предлагает различные комбинированные туры по вышеперечисленным достопримечательностям. К услугам этого агентства я и прибег. Самостоятельные путешественники в Датуне дело, насколько я понял, нечастое, поэтому я сразу же был выловлен зорким начальником сего агентства. В результате был приобретен тур с посещением пещер и монастыря за 100 юаней. Сюда входило такси и англоязычный гид (оказавшийся чуть ли не школьником, но английский он знал лучше всех китайцев, с которыми мне довелось общаться), а входные билеты надо было приобретать самостоятельно. Выезд был назначен на 9 утра, а так как в Датун я прибыл около семи, то у меня еще было свободное время, которое я употребил на покупку ночного билета до Пиньяо (увы, в наличии опять оказались только сидячие места), перекус в кафешке у какого-то старичка (довольно распространенная вещь в Китае – на первом этаже дома хозяева открывают крошечное заведение, которое одновременно служит кухней им самим, так что, по сути, ты ешь то же самое, что и хозяева), болтовню с тем самым начальником, который очень хорошо говорил по-английски, и на фотографирование непонятного монумента на привокзальной площади, где был атакован наглого вида местными бомжами, пытавшимся вырвать у меня фотоаппарат. Бомжи были посланы, после чего сразу угомонились.
Первым местом экскурсии были пещеры Юнган – древние буддистские гроты с более чем тысячелетней историей. Находятся они почти в черте города. У этого факта есть один плюс – при желании можно доехать на городском автобусе, и один существенный минус – пещеры находятся в непосредственном соседстве с самой большой датунской угольной шахтой. На протяжении многих лет грузовики с углем проезжали прямо мимо гротов, чем основательно портили их. Лет 15-20 назад китайские власти взялись за ум и прекратили варварство – грузовики стали ездить другой дорогой, а правительство вложило большие деньги в восстановление гротов. Что-то сделать удалось, однако восстановление продолжается до сих пор. Самих гротов около 20, есть большие и маленькие, все они находятся в скалистом склоне невысокого холма. Самые большие словно пещеры, в них можно зайти, внутри высечены огромные статуи божеств, а маленькие очень похожи на пещеры под Лоянем – такие же ниши в склоне, на стенах которых великое множество больших, маленьких и крошечных божеств. Но, в отличие о Лояна, в Датуне много цветных статуй и рисунков, мне даже показалось, что есть некое индийское влияние. В целом все эти пещеры производят сильное впечатление, и крайне хочется надеяться, что власти доведут реставрацию до конца.
Вторым местом был Висячий монастырь. Находится он километрах в 70 к югу от Датуна, в горах. По дороге к нему мы проезжали несколько поселений, в которых все дома вылеплены из глины – удручающее зрелище. Сам же монастырь, повторюсь, находится в горной долине. Называется он Висячим так как в буквальном смысле слова практически висит на отвесной скале, поддерживаемый снизу лишь сваями. В долине гуляет дикий ветер, такой, что местные жители подрабатывают тем, что сдают за несколько юаней в аренду армейские куртки, однако сам монастырь защищен от ветра выступом скалы. Можно подняться наверх, в сам храм, в котором, к слову, поклоняются всем трем главным китайским религиям – в главном помещении статуи Будды, Конфуция и Лао-Цзы. В целом монастырь производит впечатление игрушечного, так как он очень небольшой (но, несмотря на скромные размеры, в нем обычно находилось около 50 монахов). За счет этого он как бы парит над землей. Я горячо рекомендую данное место, так как это действительно необычный образец архитектуры, меня он очень поразил.
На поезд до Пиньяо я, наученный горьким пекинским опытом, пришел за 40 минут до отправления, но все было тщетно – в вокзальном накопителе в ожидании открытия ворот на посадку уже столпились сотни китайцев. Присоединился к их толпе и я. Вскоре ворота открыли. Что тут началось! Это я запомню на всю жизнь. Все без исключения китайцы (от пожилых стариков до юных школьниц) с криком и гамом побежали по переходу на поезд с единственной целью – занять немногочисленные сидячие места (а поезд проходящий, так что таких мест совсем мало). С гордостью могу сказать, что я был один из тех немногих, кто выиграл это забег и отвоевал себе сидячее место в душном и прокуренном вагоне. Но плевать на духоту и на то, что рядом со мной на небольшой лавке еще три китайца – главное, я буду сидеть, а ехать до Пиньяо 10 часов, а сидя спать хоть и неудобно, но это гораздо лучше, чем сидя на корточках в тамбуре. Такие мысли меня посещали, а еще я понимал, что несмотря на все единение с простыми людьми, которое возможно только в таком поезде, что третью ночь подряд (из Пиньяо в Сиань) в сидячем вагоне я просто не выдержу, поэтому в Пиньяо я твердо намеревался купить у посредников билет на спальное место, что в итоге и сделал.
Пиньяо (Pingyao)Более или менее (скорее менее) выспавшись, я прибыл на крохотный вокзал городка Пиньяо. Городок этот известен тем, что его центр сохранился практически нетронутым с 17-18 веков и охраняется ЮНЕСКО. Пиньяо далеко не самый большой населенный пункт, небоскребов, понятное дело, нет даже в «новом городе». «Старый город» обнесен прекрасно сохранившейся городской стеной по всему периметру (около 6 километров). Въезд на автомобилях внутрь запрещен, поэтому все местные активно гоняют на скутерах по узким улочкам. Тем не менее, в самую центральную часть и им доступ воспрещен.
Визуально Пиньяо очень напоминает хутуны Пекина – такие же узкие серые улочки. Только, пожалуй, тут колорита еще больше, чем в столице Поднебесной. Несколько раз, к примеру, я встречал лошадь, запряженную в телегу. В общем, это безумно аутентичное место и, какое-то игрушечное, что ли. Несколько часов я бродил по всем этим переулкам, открывая для себя все новые и новые картинки из жизни прошлых веков.. Был и забавный момент – в одном из переулков я увидел приоткрытую калитку, которая вела явно не в жилой двор. Зайдя туда, я увидел маленькую христианскую церквушку, невесть каким образом очутившуюся в Пиньяо.
Пиньяо – это именно то место, где можно почувствовать дух Китая, которого подчас так не хватает в крупных городах, поэтому настоятельно советую всем включать этот городок в свой маршрут. Мне там очень понравилось. Единственное, о чем я жалею – что не остался ночевать, мне потом рассказывали, что по вечерам вроде как включают красивую подсветку.
Сиань (Xian)Так получилось, что в Сиане я оказался после двух дней путешествия по глубинке. И первое, на что я обратил внимание на вокзале города Сиань – огромное, просто нереальное количество народа. Вернее, количество для Китая было совершенно обычным, но за два дня путешествия по провинции я отвык от толп. Впрочем, привыкание прошло быстро и безболезненно. Первое, что я сделал – купил билет на поезд до Чэнду на следующий день. Второе что я сделал – отправился на свидание к терракотовым воинам, от вокзала как раз ходит прямой автобус туда, найти не составляет проблемы. Что такое терракотовые воины, известно, полагаю, всем – огромное количество статуй воинов и лошадей из известняка, которыми император Цинь Шихуанди пожелал украсить свою могилу лет этак 2000 назад. Все это находится на территории огромного комплекса. Помимо музея о раскопках и подобных зданий, там есть два больших ангара, где и находится все самое интересное. Длинные траншеи уставлены статуями этих самых воинов. Китайцы позиционируют сие как восьмое чудо света. Не знаю, не знаю… По мне так это явный перегиб, в том же Китае есть места с гораздо большим правом могущие претендовать на это громкое звание. Тем не менее, я вовсе не был разочарован, мне понравилось. Свою роль, уверен, в таком впечатлении сыграло то, что я приехать почти к открытию (9 утра), так как поезд пришел рано утром. Посетителей было не очень много, однако, когда я уходил (около 11 утра), то навстречу мне шло просто безумное количество экскурсионных групп. Поэтому мой вам совет – приезжайте туда как можно раньше, положительное впечатление гарантировано. Впрочем, совет по раннему приезду можно отнести почти к любой достопримечательности Китая, только так можно избежать толп.
Сиань – это огромный современный китайский мегаполис, с соответствующей экологией, архитектурой, да и внешним видом вообще. И с огромным количеством строящихся небоскребов. Тем не менее центральные проспекты весьма приятные и очень зеленые. Этим они напоминают пекинские улицы. Движение, как и везде, очень интенсивное, кстати в Сиане я впервые увидел китайские двухэтажные автобусы, там они очень популярны. Центральным местом города считается Колокольная башня, традиционное городское китайское сооружение, ночью она очень красиво подсвечивается. Сиань – чуть ли не единственный из крупных китайских городов, который сохранил свою городскую стену практически нетронутой. Ближе к вечеру я отправился в еще одно место, которое является гордостью Сианя. По мне, хотя бы ради него стоит сюда приехать. Это мусульманский квартал. Мусульмане живут в Сиане издревне, так как город стоял на Шелковом Пути и был большим торговым центром. Более того, в 12 веке Сиань был самым большим и самым населенным городом на всей Земле. Мусульманский квартал находится в центре города, и не такой уж маленький. Сердцем квартала является мечеть, запрятанная среди переулков. Самое интересное – это смесь Китая и ислама, которое можно найти здесь. Люди с откровенно китайской внешностью в мусульманских платках, мечеть, выполненная с огромной долей влияния китайского стиля (а сам комплекс построен по обычному китайскому принципу), уличная еда – все это создает неповторимый колорит, ради которого и стоит приехать в Сиань, и ради которого я до темноты бродил по этому кварталу.
Другим утром я отправился в Музей каменных стел. Его экспозиция весьма большая и по большей части представляет собой каменные плиты, на которых выгравированы иероглифические тексты или некие рисунки. Довольно интересное место. После этого я поехал на автобусе к Пагоде больших гусей, самой большой пагоде Сианя, которая находится уже ближе к окраине города. В предполагаемом месте мой автобус не остановился, поэтому пришлось совершить увлекательную поездку по современным китайским новостройкам. Добравшись все-таки до места назначения, я погулял по парку перед пагодой, не похожим на обычный китайский парк и выполненным в регулярном стиле. Потом залез на пагоду с целью посмотреть на город сверху. Можно было и не залезать – в основном видны проспекты и небоскребы, затянутые смогом.
Чэнду (Chengdu)Утренний Чэнду, столица самой населенной провинции Китая – Сычуаня – встретил меня предрассветными сумерками, толпами людей и ультрасовременным вокзалом, который на поверку оказался ультрасовременным только снаружи, внутри же вовсю кипел ремонт. Вообще в Чэнду строительство ведется большем объеме, чем где бы то ни было в Китае (по моим наблюдениям, естественно), недаром считается, что у данного мегаполиса большое будущее. Старые дома, конечно же, есть, но и небоскребов полно. Вообще город мне очень понравился – очень современный и почему-то не утративший китайского колорита.
В Чэнду иностранцы прибывают с двумя основными целями – улететь в Лхасу и посмотреть на панд. Так как первое меня ну совершенно не интересовало, оставалось второе. Погуляв немного по просыпающемуся городу, я запрыгнул в автобус и доехал до своего хостела, кинул там рюкзак и отправился к пандам в гости, в Центр исследования и разведения панд, единственном подобном в мире. Там собственно и занимаются тем, что разводят панд. В принципе, говорят, что еще лучше смотреть этих зверей в заповеднике Улун под тем же Чэнду, но на это требуется больше времени, к тому же там панды могут попрятаться.
В центр я прибыл рано с утра, часов в 8. Именно во столько и надо приезжать, так как где то в полдевятого панд начинают кормить, и они проявляют наибольшую активность. Далее они спят. Надо сказать, что панды, несмотря на размер, очень ловкие животные и с немалой скоростью прыгают и лазают по деревьям, хотя, кажется, больше всего на свете они любят спать и есть. Едят, к слову, они только бамбук, но не весь, а только около 30 видов из примерно трехсот, произрастающих в провинции Сычуань. Больше ничего они не едят, и в основном поэтому находятся на грани вымирания. В данном центре панды живут не в клетках (чего они весьма не любят), а в больших вольерах, огороженных рвами, по 2-3 зверя. Животные очень смешные и очень похожи на человека, особенно когда едят бамбук. Помимо взрослых панд, есть и молодняк, который проявляет большую активность в плане игр. Говорят, если приехать осенью, то можно увидеть новорожденных панд, с которыми все сотрудники носятся как с писаной торбой, так как обычно у панды один детеныш. Помимо больших панд в центре живут рыжие панды, которые, честно говоря, больше похожи на енотов, и павлины. Последние – для пущей красочности, видимо Больше всего меня удивило почти полное отсутствие китайских тургрупп в Центре. Видимо, они приезжают позже. Это странно, потому что самое интересное происходит с утра.
Панда – это неофициальный символ Китая и, понятное дело, Чэнду. В этом городе панды напоминают о себе на каждом углу – в качестве сувениров, вывесок и так далее. Чэнду – южный город, и это чувствуется, в городе очень влажно (но не особо – что такое по настоящему влажно, я узнал чуть позже, в Чунцине). Погода стояла теплая, но солнце было за дымкой. Для Китая это, видимо, нормальная ситуация, по крайней мере для этого времени года. Плюс в городах к этой дымке прибавляется смог, где больше, а где меньше. Мне показалось, что конкретно в Чэнду этого смога не очень много.
Как я уже говорил, Чэнду – это современный мегаполис с небоскребами, широкими проспектами и зелеными улицами¸ по которым приятно гулять днем, а вот вечером одновременно красиво (куча ультрасовременных неоновых огней и небоскребов) и одновременно ничего особенного, Шанхай все равно круче. На центральной площади стоит огромная статуя Мао Цзэдуна – одна из основных достопримечательностей города. Сама центральная площадь на реконструкции.
Еще я направил свои стопы к храму Веншу – действующему буддистскому храму. Он примечателен своими размерами, выделяющимися даже на фоне обычных китайских больших храмов, а также тем, что активно действует. Двор храма многолюден. С точки зрения архитектуры – ничего особенного, как везде. После этого я на автобусе направился в храм Зеленого барана. Это довольно большой таоистский храм. От буддистских храмов он отличается, но немного – изображениями инь и янь, статуями баранов (одно из почитаемых животных в таоизме), деталями архитектуры. Место довольно людное, но вот поклоняющихся китайцев заметно меньше, чем в буддистских храмах.
Эти два храма, пожалуй, наиболее любопытные в Чэнду, и в оставшееся время стоит просто шататься по городу, поедая вкуснейшие фрукты, продающиеся на каждом шагу. Я зашел в городской парк, в котором стоит стела в честь китайских железнодорожников, и где я покатался на лодке по пруду, среди удивленных китайцев. Съездил к телебашне, думал на нее подняться, посмотреть на город – но нет, вокруг забор, видимо только недавно построили. Потом отправился в парк аттракционов, но всего лишь минут на 10 опоздал на колесо обозрения, было обидно. В общем, просто шатался по городу.
Лешань (Leshan)В Лешань все едут с одной целью – посмотреть на самого большого в мире Будду, вырезанного в скале (высота около 70 метров). Первоначально я хотел быстренько осмотреть Будду и уехать к подножию горы Эмейшань, где заночевать. Однако позднее прибытие нарушило все мои планы, и я решил заночевать в Лешане, о чем я ни капли не пожалел. На данное решение повлиял еще и туман (или это была такая сильная дымка?), стоявший в городе. Он был таким густым, что из центра города Будду вообще не было видно (а Будда находится на противоположном берегу реки и стоит, к слову, у слияния двух рек, словно маяк). Так что осмотр Будды было решено перенести на утро. На меня, признаться, Лешань произвел исключительно благоприятное впечатление – очень чистый и ухоженный, в отличие от большинства китайских городов. Не знаю, может это я гулял по таким улицам, но факт остается фактом – город очень чист и приятен.
Поднявшись часиков в 8 утра и выписавшись из отеля, я поймал велорикшу и отправился на противоположный берег, в гости к Большому Будде. Велорикши – это самый дорогой городской транспорт в Китае, хотя все равно дешево. Для того, чтобы попасть к Будде, нужно было переехать через мост, а подъем был довольно крутой, так что мне пришлось вылезти из кабинки и помогать китайцу толкать средство в гору. Было видно, что он приятно удивлен. Парковый комплекс, где находится собственно статуя, открывался в 9 утра, и к этому времени я как штык был у кассы. Народу – почти никого. Все-таки, повторюсь, смотреть в Китае надо все именно с утра.
Статуя Будды в Лешане вырезана в скале и является самой большой в мире в данной категории. Будда изображен сидящим на троне, что встречается не так уж и часто. Скала стоит над слиянием двух рек (неподалеку и третья) и возвышается над ними метров на 70. Из города даже ходят специальный катер, чтобы туристы могли пофотографировать Будду с реки. Парковая дорожка выводит прямо к правому уху Будды, откуда можно по специальной лестнице, вырезанной в скале, спуститься к его стопам и смиренно посмотреть не него снизу вверх. Что я и сделал. Обратно можно подняться другой дорой, уже к левому уху. Все-таки размеры статуи, чего скрывать, поражают, и посещение Будды стало одним из моих самых ярких впечатлений от путешествия. В принципе, парк достаточно большой, там есть несколько пагод и небольших пещер, в общем есть где погулять, но по причине нехватки времени я немедленно направился к выходу, сел на автобус до автостанции, а уже от автостанции доехал на еще одном автобусе до городка Эмей, где был немедленно атакован таксистом и за 10 юаней был доставлен в Баогуо, деревню у подножия горы Эмейшань.
Эмейшань (Emeishan)Эмейшань – это одна из священных буддистских гор Китая. Всего священных гор около дестяка, но Эмешань одна из самых известных и красивых. По-хорошему, на нее следует подняться и спуститься, но большинство народу по причине лени или, скорее, нехватки времени, преодолевает большую часть пути на автобусе.
В общем, вариантом покорения горы несколько, я выбрал вариант с подъемом по короткой дороге (5-6 часов) и спуском по длинной (7-8 часов). Длинная и короткая дороги сливаются в одну где-то на полпути к вершине.
Итак, купив билет в заповедник (мелочь а приятно – на билет выводят вашу фотографию, которую делают в комнатушке около кассы), я сел в кабинку и поднялся к монастырю Ваньян. Поднимался я минут 10 и за это время не увидел ни души – оно и понятно, все выходят на вершину с утра. Вообще на горе разбросаны несколько монастырей, в том числе и на самой вершине. В каждом из них можно остановиться задешево, но в спартанских условиях. Данный монастырь – один из самых красивых на всей горе, да и, пожалуй, один из самых красивых из виденный мною в Китае. Его архитектура очень необычна.
Путь наверх практически постоянно состоит из ступенек. Иногда кажется, что бесконечны. Идти довольно тяжело, но терпимо. Для меня самым сложным было то, что надо было идти быстро – как я уже не раз отмечал, вышел я поздно и надо было успеть на вершину до темноты, чтобы заночевать там и с утра встретить рассвет. С задачей я своей справился. Шел я практически беспрерывно, иногда отдыхал пару минут. Идти тяжело, но эту тяжесть готовы облегчить владельцы «придорожных кафе» (в реальности – просто ларьков со снедью), которые время от времени будут вас встречаться. Там можно и поесть, и попить, но цены немаленькие, и, чем ближе к вершине, тем дороже. Оно и понятно – все продукты доставляются на гору исключительно на спинах носильщиков, которые с проворностью горных антилоп преодолевают ступеньки.
Дорога почти все время идет через лес, но время от времени выходит на открытое пространство, откуда открываются захватывающие виды на горы. Вернее – должны открываться. От меня они были скрыты, так как в горах стоял туман, причем нехилый. И если сначала удавалось разглядывать какие-то очертания окрестных гор, то потом видимость составила не более нескольких десятков метров. Это раздражало и расстраивало меня. Но по мере усиления тумана (чем ближе к вершине – тем сильнее) поднималось и мое настроение. Я шел, словно в сказке, и испытывал какое-то непередаваемое ощущение нереальности этого мира. Время от времени откуда-то из тумана (видимость была максимум метров 5) выплывали люди и постройки, и так же уплывали обратно. В монастыре Сисянчи (что в перевод означает Пруд купания слона) из колонок играла завораживающе однообразная буддистская песня. Хотелось остаться там навсегда.
Сбиться с дороги в густом тумане было абсолютно нереально, так как наверх вела всего одна четко обозначенная тропа. Единственной проблемой было успеть вовремя. Народу вокруг – вообще никого. Мало-помалу я добрался до станции верхней канатной дороги. Тут я понял, что идти дальше у меня желания нет, потому что поздно и холодно, а скоро стемнеет, а идти в темноте через туман, сами понимаете, желания не было никакого, поэтому я сел в кабинку (еле успел – дорогу уже собирались останавливать) и отправился через туман наверх. Тут наступило самое прикольное – если во время ходьбы по ступенькам было видно хоть что-то на расстоянии нескольких метров, то кабинка словно растворилась в серой массе. Время словно остановилось, и только мерное гудение механизма канатной дороги напоминало мне, что я еще в этом мире. Однако вскоре я прибыл на площадку у вершины. Что делать дальше, я представлял слабо, так как не было видно вообще ни черта. Однако мне была послана свыше китайская тетка, которая и затащила меня в свой отель, где я за 50 юаней получил двухместный номер с душем на этаже. Все было замечательно, но это 3000 метров, поэтому холодно. Согреться удалось только после того, как я залез в свитере под одеяло. Единственное, что омрачало мое существование – это туман. Я не знал, стоит ли спускаться при таком тумане по длинной дороге вниз, все равно ничего не увижу. Я даже не знал, увижу ли я восход солнца на рассвете. Впрочем, я решил, что утра вечера мудренее и все будет видно завтра. Так оно и вышло.
Тетка обещала разбудить к восходу солнца.
Тетка не обманула и разбудила часа так в 4 утра громким стуком в дверь и криком «It’s time to see the sun!!!». Как полоумный я оделся, умылся и выбежал во тьме на улицу. Как выяснилось, до восхода солнца был еще час, поэтому у меня было время и чтобы позавтракать, и чтобы изучить окрестности. Прежде всего я понял, что мой отель находится чуть ниже канатной станции, по дороге вниз (вчера из-за тумана таких подробностей понять не удалось). Чуть выше, на широкой площадке (или маленьком плато, как угодно) стоит монастырь Цзидин, очень красивый, судя по фотографиям, но находящийся на реконструкции. Чуть дальше монастыря начинается обрыв. Данный склон обращен к востоку, поэтому там оборудовано несколько небольших смотровых площадок, на которых уже толпилось некоторое количество китайцев, с нетерпением ожидающих восхода солнца. Горная стена обильно усеяна мусором. С другой стороны монастыря – спуск вниз и небольшая сосновая рощица. Вот что представляет собой вершина горы Эмейшань. Вернее, ее «обзорная» вершина. Есть еще и вершина физическая, это метров на 100 выше, туда ходит жуткого вида монорельс. Туда можно подняться, но я решил этого не делать, тем более в такое время монорельс все равно не работал. От вчерашнего тумана не осталось и следа, постепенно начало светать и моему взору открылся потрясающий вид на отроги горы Эмейшань. Они уходили куда-то далеко вниз и там терялись в облаках. Вообще данный вид («море облаков») – это одна из характерных черт горы Эмейшань. Облака были не только под ногами, но и над головой, с редко встречающимися просветами в виде голубого неба. Эти две простыни облаков смыкались где-то у горизонта. Я очень надеялся, что солнце выползет из-за этих облаков, и я увижу полноценный восход, но у природы было свое мнение – солнце незаметно проскользнуло. Через час случилось чудо, и облака над головой рассеялись. Надо мной было голубое-голубое небо с ярким солнцем. Не полноценный восход, конечно, но лучше чем было до этого. Чудо продолжалось около получаса. Дальше облака начали снизу наползать на вершину, окутывая все отроги. Зрелище, признаться, захватывающее – словно клубы пара идут на тебя. После того, как облака заволокли вершину, я принял решение спускаться вниз, причем спускаться до самого низа пешком. Еще вчера из-за практически нулевой видимости я хотел ехать вниз на автобусе, но сегодня видимость была гораздо лучше (наверняка лишь потому что было утро).
В целом меня впечатлил рассвет на горе Эмейшань, хотя по местным меркам это было, судя по всему, «ничего особенного». Рассказывают, что очень редко случаются ясные дни, и тогда можно увидеть снежные вершины западного Сычуаня. Также рассказывают, что еще реже можно увидеть «ореол Будды» - особый оптический эффект (радужная корона вокруг солнца).
Дорога вниз была длинна, тяжела (ноги устали после подъема, да к тому же вниз идти не намного легче; за день до этого, а даже сложнее), но безумно красива. Определенно, я не прогадал, когда решил спускаться вниз пешком, да еще и по длинной дороге. Я проходил знакомые повороты и храмы, только уже я мог видеть окрестные склоны, поросшие лесом и цветами, иногда ступеньки настолько круто шли вниз, что я только поражался той прыти горного козла, с которой я лез вверх по ним за день до этого. До поры до времени дорога вниз одна, но на полпути до монастыря Ваньян направо уходит незаметная тропинка, которая идет вниз по ущелью. Это и есть длинный путь, километров на 10 длиннее. Ущелье очень красиво. Через некоторое время начинаются знаменитые 9999 ступеней. Для меня они были вниз, а для некоторых – вверх. Именно по причине этих крутых ступеней длинный путь и такой тяжелый. Однако некоторые безумцы лезут на вершину по нему, попадались такие мне навстречу. Ничего, кроме уважения они не вызывали. Эти ступени в конце концов привели к перекидному мостику через живописный горный ручей. Потом еще ступени и ступени – и я попадаю в основную долину, это уже почти уровень Баогуо, я уже под облаками. Виды по длинной дороге, конечно, очень красивы. Надо еще сказать, что в облака, наползавшие на вершину, я попал метров на 500 ниже ее, и скоро выбрался из них. Однако землю от меня закрывал еще один слой облаков, через который я шел гораздо дольше. Идти было мокро в прямом смысле этого слова. Я не мог понять – то ли это дождь накрапывал в облаках, то ли капли воды просто висели в воздухе.
На входе в главную долину, в скале у тропы есть чистейший родник с ледяной горной водой. Родник питает ручеек, который змейкой вьется вдоль тропы и постепенно, питаясь спадающей с окрестных скал водой, становится полноценной горной речкой. Вдоль нее разбит парк. Это выражается прежде всего в массе беседок, переходов и мостиков по обоим берегам речки. Тут гуляет масса китайцев, потому что подниматься особо никуда не надо. Так как всю дорогу идешь в одиночестве, лишь иногда встречая людей на тропе, к такой массе народу надо еще привыкнуть. Столько туристов можно увидеть лишь у автобусной станции вблизи от вершины, там даже сувениры продаются. В долине в большом количестве водятся обезьяны – непременный атрибут и символ горы Эмейшань. Обезьяны эти исключительно наглы и устраивают настоящий рэкет в отношении туристов, требуя еды. Всех туристов пугают этими обезьянами. Местные только подливают масла в огонь, настойчиво предлагая купить в палатках на горе бамбуковую палку для отпугивания обезьян. Общение с обезьянами для китайцев – это обязательная церемония в рамках посещения горы. Есть даже участки, где встретить обезьяну как нечего делать. Так рассказывают. Я же, к сожалению (или к счастью, тут понять сложно) встретил на пути лишь двух обезьян – одну на подъеме, она сидела на крыше монастыря Сисянчи и по всему ее виду было понятно, что ей на меня глубоко наплевать; вторую уже на спуске, на небольшом (метров 500) отрезке пути от автобусной станции Лейдонпин до верхней канатной дороги на вершину, где ходит львиная доля туристов. Она пристала к какому-то китайцу. Все, больше нигде я обезьян не видел, даже в Monkey Joking Zone, коих на карте я насчитал аж три штуки, и все на моем пути.
Долина красива своей природой, по ней просто приятно гулять, несмотря на большое количество народу. Однако мое восприятие немного притупилось из-за огромной усталости после спуска. Ноги были просто деревянные. Так постепенно я добрел до симпатичного павильнона, стоящего прямо над речкой, откуда медленно побрел вдоль палаток с сувенирами к автобусной остановке, откуда и уехал в Баогуо. В Баогуо мне откровенно повезло – через 20 минут отъезжал прямой автобус до Чэнду, на котором я и отправился, наблюдая за однообразно скучным равнинным пейзажем за окном и очередной порцией еще более скучных китайских боевиков.
Посещение горы Эмейшань мне очень и очень понравилось, могу рекомендовать это всем. Два совета – ночуйте на вершине, рассвет в любом случае красив, и постарайтесь подняться и спуститься пешком (если время позволяет), виды и монастыри по пути стоят того и производят большее впечатление нежели вершина в отдельности.
Чунцин (Chongqing)Чунцин стоит на берегу всемирно известной реки Янцзы, реки номер один в Китае по всем параметрам. Берега местами скалистые, да и вокруг не равнина, посему поезд последний час перед Чунцином идет строго по берегу Янцзы. Виды из окна любопытные. Вообще, Чунцин – это огромный мегаполис, в подчинении у которого находится внушительная территория, размером с небольшую китайскую провинцию. Все это дело считается «городом национального подчинения». Ко всему прочему это один из ведущих промышленных регионов Китая. С туристической точки зрения делать там особо и нечего. 99% туристов, приезжающих в Чунцин, делают это только для того, чтобы через 5-6 часов отправиться в круиз по реке Янцзы. Вниз по течению, через ущелья. Я относился к 1%, которому интересен сам город. Чунцин почему-то еще при подготовке к поездке запал мне в душу, и я обязательно хотел его посетить. И предчувствия меня не обманули. Но не будем забегать вперед, а вернемся в поезд, идущий рано утром по берегу великой реки Янцзы, и к видам из окна. Помимо холмистого противоположного берега и время от времени появляющихся городков вы увидите огромные автомобильные мосты, пересекающие реку где-то высоко над головой, и, самое главное, немалое количество отвратительно чадящих заводов, которые стоят точнехонько на берегу Янцзы. А так как река извилистая, то виды на эти заводы открываются разнообразные. Такая вот экология по-китайски.
Чунцин – это самый необычный китайский город, который я посетил. Необычность это во многом (но не во всем) обусловлена рельефом местности. Фактически город (по крайней мере центральная его часть) находится на длинном и узком полуострове, образованным рекой Янцзы и ее левым притоком. Полуостров очень холмист. Отсюда проистекает самое необычное – в городе нету велосипедистов. Вообще нету. Оно и понятно: колесить по холмам не особо комфортно, но это настолько бросается в глаза, что по-настоящему шокирует. Как будто ты и не в Китае находишься. Также в городе есть некоторое количество пешеходных лестниц, проложенных прямо в тоннелях под домами, через склоны холмов. Из-за холмистой местности в городе часты не только лестницы, но и автомобильные тоннели, поджидающие порой в самых неожиданных местах. А еще очень необычно гулять по «стандартным» китайским подворотням, которые отличаются тем, что расположены на склоне холма, словно ласточкины гнезда.
В Чунцине очень влажно, жарко и душно. На юге Китая вообще душно, но Чунцин переплюнул все места, где я был. Вообще считается, что в Китае есть три «печки», и все стоят на реке Янцзы – Нанкин, Ухань и Чунцин. В первых двух я не был, а Чунцину больше подходит определение «баня». Ты проходишь 10 метров по ступенькам наверх – и твою футболку можно выжимать. Дымка из облаков только усугубляет ситуацию.
Также в Чунцине есть замечательные «аттракционы», одновременно являющиеся видом городского транспорта: две канатные дороги (одна над Янцзы, другая над ее притоком). Аттракционы они скорее потому, что ездят на них преимущественно туристы. И преимущественно японские с китайскими. Канатка довольно старая, поэтому когда в хиленький вагончик набивается человек 30, и он, предательски скрепя, начинает свой ход, становится немного не по себе. Итак, вагончик словно взлетает в небо и плывет над крышами домов, а рядом окно где-то так сорокового этажа жилой высотки. А под ногами, после крыш и узких улиц, появляются мутные желтые воды Янцзы. Через Янцзы перекинуты и исполинские мосты, будто вылезающие из чрева холмов и выползающие из-под небоскребов. В одном месте построены даже два таких моста, параллельных друг другу, на расстоянии метров трехсот, с односторонним движением. Чтобы пробок не было. Вообще на чунцинских улицах распространено одностороннее движение, поэтому при езде на автобусах можно запутаться.
Чунцин – это один из самых современных китайских городов, с огромным количеством небоскребов, как строящихся, так и уже построенных. Окрестности центральной площади города визуально ничем не отличается от Шанхая. Но есть одна особенность: помимо современных сверкающих небоскребов, в Чунцине полно высотных жилых домов, этажей по 40-50, которые были построены, судя по виду, лет 20 назад. Это также придает особый колорит городу. А еще в Чунцине играют в маджонг. В Китае очень распространено следующее явление – старики собираются в парках (да и просто на улицах) и играют в настольные игры. Обычно это китайские шахматы или карты. Но в Чунцине (в Чэнду, кстати, тоже, но в меньшей степени) играют именно в маджонг. Я зашел в городской парк, представляющий из себя большой зеленый холм, так на вершине помимо обзорной площадки, я обнаружил в разных концах штук 20 столов. И на каждом играли в эту игру. Насколько мне известно, маджонг очень популярен именно в Сычуани, так как эта провинция – его родина.
На самом «носике» полуострова находится городская пристань. Именно отсюда уходят большие теплоходы по реке Янцзы, как рейсовые, так и туристические. А вечером – это место тусовок, и здесь можно просто посидеть, посмотреть на темные воды Янцзы и на огни города. Как мне потом рассказали, главной «фишкой» Чунцина является его вечерняя панорама, когда город освещен миллионами неоновых огней, отражающимися в водах рек. Для лучшего вида надо ехать на противоположный берег Янцзы, где холмы подпирают довольно узкую прибрежную полосу. На склонах холмов есть несколько баров, из которых и следует глядеть на город. Жаль, не знал я этого. Но ничего.
Необычный в Чунцине и железнодорожный вокзал. Если во всех остальных китайских городах (да и во всем мире) его стараются выделить с архитектурной точки зрения, если везде это заметное здание, то в Чунцине и это не так. Это невзрачненькое серое строение, почти полностью закрытое рекламой. Если бы не соответствующая надпись, то в нем практически невозможно было бы распознать вокзал.
А еще в Чунцине я попал под дождь. Само по себе событие невеликой важности, но гроза и дождь были потрясающими. Все началось вечером, когда где-то рядом с верхушками небоскребов, уходящих прямо над головой в темное небо, начали сверкать зарницы, а потом начало грохотать, появились сверкающие молнии и ливануло как из ведра. Передо мной стояла просто стена воды. Дождь был очень теплый и настолько сильный, что в считанные минуты улицы города превратились в маленькие реки.
Дождь лил где-то полночи, а наутро все уже высохло.
Такой вот необычный город, этот Чунцин. Очень и очень интересный.
Гуйлинь (Guilin)Гуйлинь – это знаменитый (прежде всего среди китайцев) туристический город, который привлекает всех своими фантастическими пейзажами. Территория в радиусе километров 50-60 вокруг Гуйлиня покрыта невообразимыми карстовыми холмами – причудливыми наростами на плоской равнине, высотой до нескольких сотен метров. Зрелище завораживающее. Холмы эти есть и в самом Гуйлине, что и сделало его тем самым туристическим центром. Промышленности в самом городе почти нет, поэтому экологическая ситуация довольно благоприятная.
Заселился я в отличном хостеле прямо напротив вокзала, обустроился, после чего день начал постепенно клонится к закату. Я отправился к, пожалуй, самому знаменитому месту Гуйлиня – холму «Хобот слона». Холм этот стоит на слиянии двух рек и действительно в профиль напоминает пьющего из реки воду слона. Красиво, но впечатление портит абсолютная коммерциализация места. Дошло до того, что на противоположном берегу узенького притока реки Ли, с которого мог бы открываться замечательный вид на Слона, насадили кустарник, поэтому вида больше нет, и платить за вход приходится в любом случае. Хоть это, как я уже сказал, и портит впечатление, но не настолько, чтобы Слон не запомнился. А на закате я забрался на холм «Одинокая красавица», стоящий посреди кампуса местного университета. Снизу «Красавица», как и большинство карстовых холмов в этой местности, кажется не очень-то высокой, но процесс покорения говорит об обратном. С вершины я понаблюдал за тем, как солнце закатилось за целую гряду подобных холмов на окраине города и за тем, как холмы из зеленых превращались в розовые, а после – в черные. Спускался я уже в темноте, что было непросто, но я остался живой.
Вечером набережная Гуйлиня красиво подсвечивается, и по ней просто приятно гулять. Вообще Гуйлинь – это город, где действительно приятно находится, приятно ходить вечером по улицам, заходить в открытые кафе. В центре города есть небольшое озеро, посреди которого, на островке, стоят две пагоды. Ночью они также освещены, и в их отражении в водах озера есть что-то мистическое.
Пиньян (Pingan)Конечно, основная природная достопримечательность Гуйлиня и его окрестностей – это карстовые холмы, но есть еще одно место, достойное посещения. Речь идет о рисовых террасах в горах. Террасы находятся в окрестностях деревни Пиньян, километрах в 80 к северу от Гуйлиня. Туда я и отправился с утра.
Добираться до Пиньяна надо с пересадкой. Сначала необходимо доехать на автобусе до города Луншэн, дорога в который весьма живописна: традиционный гуйлиньский пейзаж через несколько десятков километров исчезает, и автобус начинает натужно карабкаться на перевал, а вокруг – поросшие лесом горы высотой около километра-полутора. Где-то в долинах начинают появляться те самые рисовые террасы, спускающие ступеньками вниз. Зрелище живописное, но через секунду наступает новый виток дороги, и терраса исчезает из виду.
По прибытии на автостанцию города Луншэн вас сразу встречает заботливая тетушка и препровождает на местный автобус (что-то типа нашего пазика), идущий непосредственно в деревню Пиньян. Дорога туда идет вдоль реки, с обеих сторон возвышаются невысокие горы. Вокруг сплошная природа и зелень. Не доезжая примерно пары километров до места назначения, в автобус входят контролеры и продают билеты на рисовые террасы всем пассажирам, не похожих на местных жителей. Отличить их довольно легко, ибо местными жителями является малая народность Яо, которые отличаются от китайцев (впрочем, для неподготовленного зрителя это различие будет незаметно). Вскоре от основной трассы ответвляется серпантин, идущий вверх, в деревню Пиньян, раскинувшуюся на склоне горы, на полпути к вершине. Однако я последовал совету бывалых путешественников и вылез в одной из крохотных деревушек на основной трассе, за пару километров до начала серпантина. Деревушка эта стоит точенхонько вниз по горе от места назначения, поэтому, преодолев навесной мостик через бурный горный поток, можно примерно за час форсировать холм и добраться по тихой лесной дороге до уже известного всем Пиньяна. Дорогу найти легко, так как несмотря на то, что тропинок вверх огромное количество, нужная вымощена камнем. Тем не менее при выходе из автобуса я был атакован женщинами той самой народности Яо, которые предлагали свои услуги по сопровождения меня по холму, мотивируя это тем, что дорогу я не найду. Естественно, не бесплатно, поэтому пришлось вежливо отказаться от их услуг и в одиночку совершить приятную прогулку вверх по горе.
Так или иначе, я выбрался к деревне Пиньян, к автобусной конечной (там тупик, шоссе дальше в горы не идет), и пошел гулять по деревне, искать себе ночлег, так как было уже сильно за полдень. Собственно, в Пиньяне каждый дом представляют из себя гестхауз. Однако выглядит все это весьма естественно, в традиционном стиле для южнокитайской деревни. Еще одна особенность – деревня стоит на склоне, поэтому все время приходится карабкаться вниз или вверх. Улицы заменены мощеными тропинками, перемещаться можно только пешком.
Вокруг деревни и расположено то, ради чего люди и едут в Пиньян – рисовые террасы. Они разнообразны и очень красивы. Между ними проложены несколько тропинок, по которым можно гулять и разглядывать все в подробностях, есть и несколько обзорных площадок, откуда открываются наиболее впечатляющие пейзажи. Особое впечатление производит вид деревни среди рисовых ступенек. Строго говоря, террасы эти есть не только в Пиньяне, но и в окрестностях, на расстоянии примерно пяти километров. Там есть еще населенные пункты. Знающие люди говорят, что террасы там еще более красивые. В общем, эта местность стоит того, чтобы по ней погулять. Подобный продолжительный поход я и запланировал на следующий день, а пока до вечера бродил по тропинкам и смотрел, смотрел, смотрел.
Вскоре я вернулся в свой гестхауз, сел в кресло на балконе и стал наблюдать за тем, как сумерки падают на горы. Когда совсем стемнело, я все сидел и сидел, пытаясь разглядеть очертания местности. Я чувствовал полное единение с этим местом. Небо начало озаряться частными зарницами – шла гроза. Это было красиво, но это меня очень беспокоило: в случае дождя мой поход пришлось бы отменить. Забегая вперед, скажу, что мои опасения оправдались.
Дождь начался посреди ночи. Проснувшись утром, я понял, что придется возвращаться в Гуйлинь раньше времени: дождь шел сплошной стеной, и по всему было понятно, что прекратится он не скоро. Ко всему прочему, задерживаться в Пиньяне до вечера я не мог, так как в деревне не было телевизоров с нужными каналами, а вечером ЦСКА должен был играть в финале Кубка УЕФА, поэтому я кровь из носу должен был быть вечером в Гуйлине, а лучше – в Яншо. В общем, я решил ехать обратно, и побежал на утренний автобус в Луншэн (а автобусы из Пиньяна ходят далеко не так часто, как хотелось бы).
Однако сделать это было не так уж и просто – до автобуса надо спускаться по узким деревенским тропинкам, которые из-за дождя превратились в маленькие речки с бурным течением. Промокнув насквозь, я все-таки успел в последний момент на автобус. Дорога до Луншэня прошла без приключений, начались они уже на полпути в Гуйлинь, на том самом серпантине на перевале. Сильный ночной дождь размыл склон горы, и шоссе оказалось перекрыто. Пришлось ждать китайские дорожные службы и коротать время на обочине (к счастью, дождь к тому времени прекратился).